Изготовление приспособлений для посадки и прополки картофеля своими руками. Маркер для посадки картофеля: предназначение, виды и конструкции Маркер для нарезания рядков для посадки картофеля

Уважающие себя огородники имеют нехитрый инвентарь для посадки овощей и зелени. Такой инвентарь делают своими руками, и он заметно облегчает процесс посадки.

Маркер

Для посева свеклы, моркови и овощей, которые сеются семенами, существует ручной деревянный маркер. Маркер с виду похож на грабли, им сразу можно прочертить на грядке или на ровной поверхности несколько рядов, придерживаясь которых, можно высевать семена.Глубину рядка можно регулировать, надавливая на ручку маркера, а перестановкой зубьев маркера на полотне регулируется ширина между строчками.

Ширина полотна маркера может колебаться от 80 до 100см.В хозяйстве можно иметь различные маркеры, с твердо установленными расстояниями между зубьями, для нанесения различных канавок, в зависимости от вида овощей.Маркер можно использовать при посадке картофеля и различной рассады. Для этого участок под посадку следует обработать в двух направлениях.

В тех местах, где пересекаются линии, делают лопатой лунки и сажают клубни картофеля или рассаду помидоров, капусты, баклажан. Маркер имеет простую конструкцию и может быть с легкостью изготовлен в домашних условиях.

Бутылка для посева мелких овощных семян

Экономно и равномерно сеять мелкие семена поможет обычная бутылка. Для этого в горлышко нужно вставить пробку с дырочкой для гусиного пера, стеклянной или силиконовой трубочки подходящего размера.Семена нужно смешать с песком, засыпать в бутылку и закрыть пробкой с трубочкой. Бутылку берем в правую руку, держим ее от земли на расстоянии 10-15см и медленно передвигаемся вдоль посевного ряда и, легко встряхивая бутылку, сеем семена.Таким способом удобно сеять семена редиса, капусты, брюквы, репы, петрушки, моркови и других мелких семян.

Сажальные колья

Сажальные колья делают из круглого дерева диаметром от 3 до 4см, конец колышка нужно заострить. На хорошо обработанной земле для посадки картофеля и рассады, которую сажают торфяным горшком.

Можно пользоваться сажальным колом большего диаметра от 6 до 7см.После того как сажальный кол заглубили в землю, нужно круговыми движениями рук обжать бока лунки (чтобы увеличить диаметр лунки). Для рассады нужен колышек длиною 12-15см, а для посадки картофеля длиною 80-90см.Так же для посадочно-посевных работ огороднику нужно иметь в арсенале шнур с двумя колышками, ручной совок, рулетку, лейку, несколько ведер(для переноски воды, семян, удобрений), носилки.Так же можно приобрести ручную сеялку для высева рядами семян различной формы и диаметра.

Работа сеялкой обеспечит прямые рядки и равномерный посев семян.Конечно же этим списком перечень инвентаря для посадки не ограничивается. Существует ещё не мало приспособлений, как производимых фабричным способом, так и самодельных изобретений.Дела Огородные желают вам богатых урожаев!

На ту же тему

  • Лопата для огорода и сада - что надо знать
    Необходимый инструмент для сада
    Вилы для огорода: виды и правильный выбор

Обсуждение: есть 1 комментарий

Приспособление для ручной посадки картофеля

Ровные ряды кустов картофеля смотрятся гораздо красивее, выражая порядок и создавая удобство для окучивания вручную или с помощью мотокультиватора. Скучная рутинная работа с помощью специальных приспособлений для ручной посадки картофеля может превратиться в увлекательное и приятное дело, а изготовление соответствующего инструмента в техническое творчество.Ознакомьтесь с двумя близкими по идее устройствами для посадки картофеля, каждое из которых довольно просто в изготовлении.

В то же время оно не раз послужит вам и будет полезно, особенно на значительных посадочных площадях.Первая полезная модель выполнена из квадратной трубы 25х25 мм, а для облегчения инструмента можно боковые участки произвольной длины облегчать за счет присоединения кусков труб диаметром 20х20. Три маркера (конусы) сделаны из листовой стали.

Подробности изготовления на втором видео, а сначала посмотрите, как с помощью этого интересного ручного инструмента делается разметка лунок для семенной картошки. Надо признать, идея разметки и одновременно создания посадочных ямок удачная.В следующем видео показан чертеж маркера для картофеля и необходимые пояснения к нему.Далее еще одно устройство, более простое в изготовлении, но и менее производительное, оно подходит и для больших огородов и для небольших садовых участков.

С помощью этого инновационного инструмента ряды получаются очень ровные и аккуратные. Смотрите, начиная с минуты 0,37.В заключение, инструмент для посадки картофеля еще проще и быстрее в изготовлении, но с тем же принципом действия.

Здесь представлена и особое расположение грядок по Митлайдеру. Для их разметки использованы натянутые нити.Принципиально иной способ работы при посадке картофеля описан тут.

Метки записи:

Маркер для посадки картофеля Это приспособление пригодится прежде всего тем, кто сажает непророщенный картофель в борозды, подготовленные конным плугом. Его применение значительно облегчит труд сажальщика, поможет выдержат нужное расстояние и глубину посадки семян.Особой трудности в изготовлении приспособления нет.

Самое главное - подобрать легкие и прочные материалы. На загнутую палку-маркер (трубку-маркер) желательно использовать дюралюминиевую палку (можно лыжную), а в качестве трубки-проводника - полиэтиленовую трубку 8-10 см, длиной от 1 до 1,5 м.Порядок изготовления: - взять дюралюминиевую (или другую легкую) трубку, легкую арматуру длиной 2 м 10 см; - загнуть ее в нижней части на расстоянии 60-70 см; - просверлить отверстия для крепления трубки (как показано на рис.); - отрезать полиэтиленовую трубку-проводник; - закрепить трубку к палке при помощи болтов с гайками; - нанести деления на загнутый конец (маркер); - нанести деления по высоте; - установить ограничитель (болт с гайкой-барашком).

Самодельное приспособление Маркер для посадки картофеля в борозды: 1 – Держалка. 2 – Труба-проводник. 3 – Крепление трубы к держалке.

4 – Маркер расстояния посадки. 5 – Гайка-барашек. 6 – Деление по высоте. 7 – Рукоятка. 8 – Клубень.

9 – Сумка с посадочным материалом. Николай МАЛИНОВСКИЙ, г. Минск. БеларусьУже три года использую при посадке картофеля маркер, который креплю к обуви. Изготовить эти своеобразные "лыжи" легко.

Возьмите две дощечки длиной 60 см и шириной 10-12 см, из обычного полена выстругайте 4 деревянных конуса (диаметром 12 см в основании и длиной 15 см), которые в рыхлой почве будут делать лунки для картофеля . Чтобы конусы служили долго, обейте их жестью и прикрепите с помощью шурупов к доскам на расстоянии 30 см друг от друга.Маркеры эти я креплю к обуви так, как раньше крепили лыжи к валенкам: отрезок кожаного или тканого ремня прибиваю к деревянной поверхности "лыжи".

А чтобы передвигаться на конусах по пашне было проще, беру в руки рогатину с распоркой. Прижимая один ее конец к ноге, другим концом оставляю метку для другого ряда. При этом мой помощник только успевает забрасывать клубни в образовавшиеся за мной гнезда.

При таком способе посадки не нужно наклоняться и кидать почву лопатой. Повышается не только производительность, но и качество работы. И рядки на поле идеально ровные .

А тем, кто порой не успевает подготовить к посадке сразу весь картофельный участок, советую копать только рядки шириной 30 см. При этом вы и в сроки уложитесь, и усилий затратите меньше, чем при традиционной перекопке. А взрыхлить почву между рядами сможете позже, ближе к срокам окучивания кустов.

1 Посадка картофеля – общие правила для всех ^

Видео по темеВидео о правилах посадки картофеля Кликните на Play для просмотра

Прежде чем выяснить, каков лучший способ посадки картофеля, необходимо ознакомиться с общими правилами и рекомендациями. Так, при высадке корнеплодов следует учитывать климатическую зону и тип грунта .

Основная рекомендация тут следующая: чем тяжелее грунт и чем холоднее климат, тем меньше должна быть глубина высадки картофеля. Например, при работе с черноземом глубина залегания должна составлять около 15 см, на суглинках – примерно 8-10 см.

  • Картофель имеет высокие требования к освещению, а потому располагать грядки следует в направлении север – юг.Не следует вносить в грунт свежий навоз – лучше всего корнеплод реагирует на золу как органическое удобрение и на минеральные добавки.

Теперь можно переходить к существующим способам высадки – вам самим предстоит решить, какой из них подходит вам больше всего.

2 Способы посадки картофеля – что выбрать? ^

Видео по темеВидео о беспахотном способе посадки картофеля Кликните на Play для просмотра

Существуют разнообразные методы посадки картофеля, каждый из которых имеет свои особенности. Прежде чем выбрать, ознакомьтесь с наиболее известными способами.

  • Использование черной пленки. Данный вариант считается достаточно легким, поскольку можно не перекапывать огород – просто взрыхлите грунт на 7-10 см, сразу внеся в почву удобрения. На перекопанную грядку настилаем черную пленку или темный нетканый материал. Края материала закрепляем, а на пленке делаем маленькие надрезы для высадки корнеплодов. После этого с помощью совка высаживаем картошку: осторожно делаем небольшие лунки в земле через отверстия и укладываем туда клубни, присыпав их сверху землей. Преимущества данного метода в том, что пленка, которая не пропускает солнечные лучи, создает необходимый для картофеля микроклимат. Кроме того, материал не позволяет развиваться сорнякам, также нет необходимости рыхлить грунт. Таким образом, вам остается только бороться с вредителями. Садоводы, которые выбрали данный метод, обычно убирают урожай примерно на месяц раньше.Использование соломы. Клубни картофеля сажаем в заранее взрыхленную и влажную землю. При этом посадка должна быть неглубокой – примерно 5-7 см, а сверху укладываем слой соломы около 15 см. После того, как появятся впервые всходы, слой материала увеличиваем до 25 см. Главное, класть солому так, чтобы не придавить растения. Тут важно соблюдать несколько основных правил. Так, например, нельзя чтобы слой материала сразу же после посадки корнеплодов был слишком толстым, в обратном случае это приведет к тому, что грунт просто не будет прогреваться. Радует и простота сбора урожая в этом случае – осторожно приподнимаем солому и достаем клубни. Единственный минус – в соломе могут завестись мыши, а значит, вам нужно будет подумать, как избавиться от них: ставить мышеловки или использовать мышиный яд.Применение бочек. Данный способ посадки подходит тем, кто стеснен в площадях. Для этого вам понадобится любая бочка – пластиковая, железная или деревянная. Желательно подготовить емкость без дна или проделать несколько отверстий. На дно бочки укладываем грунт толщиной до 20 см и кладем туда 7-10 пророщенных картофелин. Когда ростки немного прорастут, в бочку кладут компост: бочку нужно заполнить на две трети. Поливайте картошку по мере необходимости, проверяя почву. Не забывайте про необходимость подкормок – лучше использовать минеральные удобрения и золу.Квадратно-гнездовой способ посадки картофеля. Для этого разделите огород на несколько квадратов и в каждом из них сделайте лунку. Гнезда должны располагаться примерно в полуметре друг от друга. Прежде чем высаживать корнеплоды, качественно удобрите землю, для чего в каждое из выкопанных гнезд вносят по ведру перегноя . В течение сезона нужно провести примерно три окучивания. Поливайте грядку только водой, которая была заранее подогрета на солнце.

Как видите, существуют разные способы посадки картофеля – выбирайте подходящий, ориентируясь на свои силы и время, которое сможете потратить на посадку. Чтобы высадка картофеля и уход за ним стали для вас приятной работой, а не скучной необходимостью.

3 Приспособления для ручной посадки картофеля ^

Видео по темеВидео о ручной мотоблочной картофелесажалке Кликните на Play для просмотра

Для того чтобы посадка картофеля прошла быстрее, можете воспользоваться подручными инструментами и приспособлениями для высадки.Их использование позволит облегчить труд и сократит время на проведение посева, рыхления грунта, прополки.Существует несколько наиболее известных приспособлений, которые помогут в посадке корнеплодов:

  • Маркеры, которые понадобятся для того, чтобы придерживаться одинакового расстояния между рядами растений. Лучше всего использовать при квадратно-гвоздевом методе или при простой высадке в траншею.Чудо-лопаты, благодаря которым можно в одно и то же время делать лунки и сажать клубни на выбранную глубину. Правда, следует учитывать, что использование такого устройства требует немало сил.Насадки для мотоблока. Мотоблок представляет собой одноосную машину, которая имеет и двигатель, и трансмиссию, и ходовую часть. С помощью различных насадок можно использовать мотоблок при вспашке земель, посадке растений, окучивании и прополке сорняков.

Если стеблеобразующая способность клубней увели-чена какими-л^бо метода-ми, то их высаживают разре-женно. Густота посадки за-висит также от плодородия почвы. На почвах среднего плодородия при массе клуб-ней 50-60 г лучшая схема посадки - 50x40, 60x25, 70x20 см.

Крупные клубни высаживают с междурядьем 80-90 см, более мелкие - 60-70 см, в ряду через 25- 30 см. На плодородных поч-вах посадка должна быть гу-ще, чем на слабоокультурен- ных без внесения достаточ-ного количества удобрений.При посадке мелких клубней фон органического и минерального питаниядолжен быть на 15-20 % вы-ше.

Перед посадкой карто-феля необходимо заранее наметить рядки, где надо высаживать клубни. Размет-ку обычно проводят специ-альным маркером, напоми-нающим грабли с деревян-ными зубьями. Первый про-ход маркера делают по натя-нутому шнуру с края участка.

По шнуру ведут крайний зу-бец маркера. При обратном ходе крайний зубец ведут по следу, намеченному проти-воположным зубцом. Посад-ку можно проводить и под шнур, но это менее удобно и затрачивается больше вре-мени.

Для соблюдения пра-т вильного расстояния в ряд-ке применяют заранее вы-меренные палочки.Для защиты от грибных болезней перед посадкой лунки можно полить раство-ром медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), а для защиты от медведки - внес-ти по 1 ч. ложке истолчен-ной яичной скорлупы, сме- шанной с небольшим коли-чеством растительного мас-ла. Уже после этого в каж-дую лунку вносят компост или перегной по 0,5 кг или по ложке размолотого птичьего помета, также по 1-2 ложки древесной золы.

Внесенные в лунки удобре-ния смешивают с почвой и прикрывают слоем земли 2- 3 см, а затем уже на нужную глубину высаживают клубни обязательно вершинками и ростками кверху. После по-садки картофеля участок разравнивают граблями.Глубина посадки.

Кар-тофель следует сажать как можно мельче, заделывая клубни на одинаковую глу-бину. Максимальный слойпочвы над ними - 8 см. При такой небольшой глубине посадки клубни лучше наг-реваются и быстро прорас-тают.

В Голландии, законо-дательнице моды в карто-фелеводстве, картофель высаживают так, чтобы верх клубня находился на уровне почвы. Над ним формируют гребень.

Более мелкая по-садка может привести к озе-ленению вновь клубней но-вого урожая.Картофелевод В. Р. Горе-лов из Кемеровской области предлагает семенные клуб-ни не закапывать в почву, а раскладывать на слегка взрыхленную поверхность и засыпать холмиками или ва-ликами мульчи высотой 10- 12 см. Мульчей могут быть смесь перегноя с соломой, торф, компост или смесь из перепревших опилок (60%) и песка (40%), заправленная полной дозой минеральных удобрений с микроэлемен-тами.

Особенно эта смесь эффективна на тяжелых, глинистых почвах. Когда растения достигнут высоты 20-25 см, нужно подсыпать мульчу дополнительно, что-бы клубни не зеленели.Такая мульча позволяет корням свободно разви-ваться.

Она удерживает вла-гу и воздух, содержит пита-тельные элементы, регули-рует температуру в жаркую и холодную погоду, обеспечи-вает дренаж вокруг корней, подавляет сорняки. Под мульчей у поверхности поч-вы собираются дождевыечерви, которые рыхлят и окультуривают почву, прев-ращают органику в драго-ценный гумус.

Если в мульчу добавить зеленую хвою, то растения будут меньше страдать от колорадского жука, проволочника и других вредителей, а также от неко-торых болезней.В. Р. Горелов при таком способе выращивания кар-тофеля получил в два раза больший урожай.

Уборка не требует больших усилий, так как почва не держит клубни. Почти все они поднимаются вместе с ботвой практичес-ки чистыми.Мульчу можно использо-вать несколько лет.

При по-садке на следующий год пе-резимовавший валик орга-ники раздвигают и на почву укладывают семенные клуб-ни. Если мульчи недостаточ-но, то в почве делают не-большие лунки и клубни за-сыпают не сплошным вали-ком, а отдельными холмика-ми. При этом расстояние между клубнями увеличива-ют до 40 см, потому что бот-ва тогда развивается более мощная.Этот метод требует вне-сения большого количества органики (до 800 кг на сот-ку), однако высокий и здоро-вый урожай картофеля оку-пает все затраты.

Спасибо, полезная статья +15

Моя универсальная картофелесажалка

И вдруг: «Эврика!». А что, если лунку под картофель не продавливать, а прорезать трубой с заточенной внизу кромкой, грунт же вынуть и вытряхнуть? Только труба должна быть удобной и вынутый грунт легко должен из нее высыпаться.

Сказано – сделано… Устройство получилось настолько удобным в эксплуатации, что посадка картофеля превратилась в праздник. Кладу вдоль грядки маркер, чтобы делать лунки на одинаковом расстоянии.

Иду вдоль грядки и делаю лунки, не сгибаясь в три погибели и не приседая у каждого будущего куста. Кучки вынутой земли оставляю прямо на грядке рядом с лунками. Следом идет жена и бросает клубни картофеля в лунки.

Затем с помощью грабель лунки рыхло присыпаются вынутым же грунтом. Грядки не рушатся. Лунки все одинаковой глубины и на одинаковом расстоянии. Дно немного уплотняется. Семена пророщены на свету.

Поэтому всходы появятся дружно. Красота! Прошло время.

Я постепенно отказался от перекопки почвы. От Миттлайдера оставил размеры грядок, проходов и схему посадки овощей. Вот тут моя сажалка пригодилась еще больше.

Ведь на копку наложено табу! Как делать лунки для посадки картофеля? А очень просто.

Как делал, так и делай. Класс! Более того, Инструмент оказался универсальным. Клубни гладиолусов сажают глубоко.

А земля не перекапывается. На помощь приходит та же сажалка. Вырастил рассаду в горшочках. Чтобы посадить, надо на корточках делать лунки совком.

А это же бывало кустов 250 - 300. Да еще и перец трех сортов. Зачем? Есть же сажалка. Вперед без страха и сомнения!

Я сделал себе две сажалки с разным диаметром гильзы под клубни разного размера. Ни разу не пожалел об этом. Не буду томить. Устройство очень простое.

Больше на этом не буду заострять внимание. Основной элемент это гильза – отрезок трубы, кромка которого с одной стороны заточена под конус на токарном станке. Это режущая кромка.

Она будет входить в грунт. Как я и говорил гильзы у меня двух размеров. Большая диаметром 90 мм и высотой 180 мм.

Меньшая диаметром 60мм и высотой 150 мм. С другого конца гильзы приварена пластина с предварительно просверленным отверстием. Это кронштейн. На него будет привариваться полая стойка – отрезок трубы диаметром 22 мм.

Надо постараться соблюсти перпендикулярность стойки по отношению к кронштейну. Оси гильзы и стойки должны, в идеале, совпасть. От этого зависит работоспособность сажалки.

К верхнему концу стойки Т-образно приваривается ручка – отрезок трубы диаметром 22мм и длиной 400мм. Длина стойки для удобства работы подбирается индивидуально так, чтобы Т-образная ручка располагалась на уровне или чуть ниже пояса.

Мои стойки высотой 800мм. Посредине ручки по оси стойки и гильзы сверлится отверстие, в которое будет входить шток. Шток представляет собой отрезок проволоки диаметром 4 мм.

Лучше сделать 5-6 мм. Шток входит в отверстие ручки, проходит внутри стойки и входит в гильзу. На нижнем конце штока нарезается резьба и накручивается ограничительная гайка.

Из любой круглой металлической пластины подходящего диаметра чуть меньше внутреннего диаметра гильзы изготавливается поршень. Я использовал то, что оказалось под рукой. По центру пластины надо просверлить отверстие под шток.

Поршень не обязан быть слишком мощным. На большей сажалке он у меня вообще тарельчатый дюралевый. Поршень насаживается на шток и закрепляется второй гайкой.

Чтобы гайка не отворачивалась во время работы, можно расклепать конец резьбы на штоке. На верхний конец штока плотно насаживается любая подходящая ручка.

Я использовал пластмассовую ручку от старого детского зонтика и деревянную ручку от напильника. Длина штока подбирается такой, чтобы поршень мог перемещаться внутри гильзы по всей ее длине, не выходя за пределы нижней заточенной кромки.

Посадка картофеля.

Принцип работы сажалки прост. Становимся в проходе лицом к грядке. Держим сажалку за Т-образную ручку двумя руками. Ставим гильзу на место планируемой лунки. Нажимаем руками вниз, утапливая гильзу на нужную глубину.

Если руками продавливать трудно, можно помочь ногой, надавливая на приваренный к гильзе кронштейн. Но, как правило, этого не требуется. Гильза входит в грунт, который ее заполняет ее.

Под давлением грунта поршень свободно перемещается вверх Затем надо немного спрессовать грунт в гильзе с помощью легкого нажима или удара по ручке штока. Это нужно, чтобы грунт не высыпался, до того, пока мы не извлечем гильзу с грунтом из лунки.

Маркер для посадки

Спрессованный грунт прочнее держится внутри. Здесь главное не переборщить. Потому что спрессованный в гильзе грунт труднее выбивается из гильзы. Все зависит от состава и влажности Вашего грунта.

Здесь поможет лишь личный опыт. Придерживая шток большим пальцем, чтобы поршень не давил на грунт внутри гильзы, вынимаем гильзу из лунки.

После извлечения гильзы с грунтом из почвы надавливаем на ручку штока и поршнем выдавливаем вынутый грунт из гильзы. Лунка готова. Бросаем в нее клубень и присыпаем лунку вынутым из нее грунтом.

Картофель посажен. Все! Если нужна конусовидная лунка, например, для посадки горшочной рассады, перед тем как вынуть гильзу из лунки, немного наклоняем стоку в сторону от перпендикуляра и описываем стойкой воображаемый конус, расширяя верх лунки.

Если грунт по неопытности застрял в гильзе и не хочет выдавливаться, помогут легкие удары по ручке штока. Вот и вся премудрость. Инструмент очень прост, а польза от него очень большая. Работать не трудно.

Все делается стоя, без напряжения, быстро. Надеюсь, что Вы увидите рациональное зерно и изготовите подобную сажалку себе во благо.

Гребневая технология возделывания картофеля улучшает аэрацию почвы и обеспечивает хорошее качество работы картофелеуборочных комбайнов. Она имеет преимущества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более оправдана гладкая посадка картофеля.

При гребневой технологии возделывания применяют три вида нарезки гребней: осеннюю, весеннюю и - в процессе посадки заделывающими дисками картофелесажалок (которую иногда называют полугребневой).

Осеннюю нарезку гребней применяют прежде всего при производстве раннего картофеля. Ее проводят на равнинных полях (во избежание размыва гребней талой водой) в конце октября (в начале замерзания почвы), чтобы уменьшить оседание и уплотнение почвы. За неделю до нарезки гребней проводят безотвальное рыхление с боронованием на глубину 25-27 см.

Гребни нарезают шести- или восьмирядными культиваторами: КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными окучниками или двух-и трехъярусными лапами, с междурядьями 70 см без маркеров (ориентируясь по крайней борозде предыдущего прохода культиватора) или с маркерами. Первый проход делают по вешкам. Высота гребней при осенней нарезке должна быть не менее 25 см. Это улучшает размерзание и рыхлость почвы в гребнях.

За один проход 6-рядный культиватор нарезает 4 гребня, 8-рядный -6 гребней. Однако при безмаркерном способе нарезки гребней снижается рабочая ширина у 4-рядного культиватора на 25 %, а у 6-рядного - на 33 %. К тому же при нарезке 4-рядным культиватором с одновременным внесением туков в крайний гребень удобрения вносят дважды. Это недопустимо. Более предпочтительна нарезка с применением маркеров культиватором КОН-2,8 ПМ или КРН-4,2, у которого крайние секции образуют маркерные гребни без удобрений.

Посадка картофеля в гребни обеспечивает возможность группового использования картофелесажалок, так как они работают без маркеров, что значительно облегчает труд механизаторов и на 10-13 % повышает производительность посадочных агрегатов.

Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить минеральные удобрения. Для этого на культиватор навешивают специальный ящик, вмещающий 0,7 т туков. Удобрения в гребни вносят лентами на глубину не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку между лентой удобрений и клубнями.

Весеннюю нарезку гребней обычно практикуют во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. К ней приступают сразу же после послойного рыхления (боронование, культи вация, безотвальная вспашка) почвы, доведенной до мелкокомковатого состояния. Гребни весной нарезают почти так же, как и осенью, но не выше 16-17 см. На территории Центрально-черноземного района весенняя нарезка гребней не рекомендуется вследствие опасности иссушения и большой глыбистости почвы, приводящих к снижению урожайности. При необходимости гребни весной в Центрально-черноземных районах можно сформировать дисками сажалок при посадке картофеля. Высота их 12-14 см, считая от дна борозды. Высоту и форму гребней при этом регулируют поворотом косынок полуосей заделывающих дисков и изменением сжатия пружин нажимной штанги.

Картофель - один из любимых корнеплодов большинства людей. И поэтому не удивительно, что практически на каждом приусадебном участке можно увидеть его посадки. Вот только площади этих посадок очень разные. У одних - небольшая грядка, а у других - целая плантация. И связано это не только с различиями в размерах дачных участков. Немаловажную роль в данном вопросе играет способ посадки. Руками делать это сложно и утомительно. А вот техника значительно облегчит выполнение данного процесса. Специальное приспособление для посадки картофеля своими руками можно агрегатировать, к примеру, с мотоблоком или минитрактором. А можно использовать как отдельный агрегат. Рассмотрим несколько подобных вариантов.

Подготовка к работе

Прежде чем приступать к изготовлению приспособлений для посадки картофеля своими руками, необходимо ознакомиться с теорией. Существуют две основные задачи, которые ставятся перед агрегатом:

  • Высаживать клубни картофеля на одинаковом расстоянии друг от друга. Удобно, если данный интервал можно регулировать, как в большинстве заводских сажалок.
  • Одинаковой должна быть и глубина лунок, в которые помещаются клубни. Это позволит ожидать одинакового периода всходов растений.

С учетом этих требований и создаются все конструкции. Стоит понимать, что приспособления для посадки картофеля (вручную или с помощью техники) лишь облегчают процесс посадки. Но они все равно требуют участия человека.

Существует несколько вариантов конструкций. Самодельная картофелесажалка может быть однорядной, двухрядной или трехрядной. Это будет зависеть от типа рамы, используемой для изготовления каркаса. К каркасу крепится емкость, куда засыпаются корнеплоды. Она может вмещать до 20-30 кг. В этот бункер устанавливается лифт с чашами, которые и опускают клубни в подготовленные лунки.

Подготовка чертежей

Картофелесажалка, своими руками сделанная, собирается на основе заранее подготовленных чертежей и схем. Их можно разработать самостоятельно, если есть определенные навыки.

Можно найти большое количество уже чертежей картофелесажалок различных конструкций и исполнений. Можно выбрать готовый вариант. А можно взять схему и доработать ее по собственному усмотрению и пониманию. В любом случае перед началом работ необходимо проверить все указанные размеры и данные. Только после этого можно приступать к работе.

Ручные устройства

Для начала рассмотрим несколько вариантов конструкций, которые позволяют облегчить посадку картофеля, но при этом требуют физических усилий. Они не соединяются с техникой, а позволяют выполнить работу вручную. Приспособления для посадки картофеля подобным образом отличаются простотой исполнения. Но и они могут изготавливаться в различных вариациях.

Наиболее простой вариант - пробойник в виде конуса. Он загоняется в почву на нужную глубину. Правда, для этого необходимо приложить определенные физические усилия. При этом образуется отверстие в почве, куда и опускается картофель. После извлечения пробойника ямка засыпается.

Второй вариант представляет собой немного усовершенствованный пробой. Он изготавливается из металлической трубы, один край которой срезается под углом. Сверху крепится емкость для картофеля. На трубе делается клапан. Труба загоняется в землю и наклоняется таким образом, чтобы открылся клапан. Через имеющееся отверстие выпадает клубень картофеля, поступающий сверху. Картофель остается в земле и после извлечения трубы засыпается.

Еще один вариант самодельной картофелесажалки получил в народе название «вороний клюв» из-за внешнего сходства. «Клюв» загоняется в землю в сомкнутом виде. После открывания «клюва» туда бросается клубень, который и остается в земле.

Варианты с частичной механизацией

В данную группу можно отнести инструмент для быстрой посадки картофеля, внешне напоминающий обычную садовую тележку с одним колесом. Данный вариант подходит для мягких участков грунта, которые были подготовлены заранее.

В тележке колесо заменяется на роторную фрезу, которая может иметь сразу несколько отсеков (к примеру, четыре). В тележку насыпается картофель. Оттуда клубни попадают в отсеки фрезы. При движении за счет вращения фрезы клубни остаются в земле. Стоит отметить, что посадка требует физических усилий. Чтобы облегчить процесс, спереди конструкции приваривается еще одна ручка. Она позволяет перемещать приспособление вдвоем.

Принцип работы механизированных вариантов

Своими силами собрать можно приспособления, подходящие для сцепки с техникой. К примеру, для мотоблока. Картофелесажалка в данном случае будет иметь более сложную конструкцию. Вращение ее отдельных частей будет зависеть от работы двигателя техники.

К раме конструкции приваривается ось, на которую одевается звездочка. Немного выше закрепляется еще одна звездочка, которая соединяется с предыдущей посредством цепи. При движении трактора и вращении его колес начинает вращаться ось навески. За счет этого через цепную передачу вращается верхняя звездочка. На цепи закрепляются чашечки, в которые из бункера попадают корнеплоды. Вращаясь, чашечки переносят картофель в почву. Как видно, приспособление для посадки картофеля своими руками собрать не сложно. Подобрав подходящий чертеж и приобретя необходимые материалы, можно приступать к работе.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы собрать своими руками приспособление для посадки картофеля, которое будет работать в паре с мотоблоком (минитрактором), понадобятся следующие материалы:

  • металлический швеллер (квадратная труба или уголок);
  • бункер (подойдет бак от старой стиральной машинки, можно сделать из листа металла или толстой фанеры);
  • две звездочки;
  • цепь;
  • колеса (лучше металлические) или материал для их изготовления.

Для работы над проектом потребуется наличие болгарки с сварочный аппарат с электродами и некоторые другие инструменты, которые есть у любого хозяина в гараже. Соединение металлических элементов производят посредством сварки. Можно все соединить с помощью болтов, но надежности и жесткости конструкции это не добавит.

Выполнение работ

Создание своими руками приспособления для посадки картофеля начинается с подготовки рамы. Для этого используют металлическую трубу. Далее готовят колеса. Металлические колеса не будут пробуксовывать, если почва будет слишком рыхлой. Их можно изготовить самостоятельно из металлических полос. Удобно использовать газовый баллон. От него нужно отрезать два кольца (шириной примерно 15 см), по наружной стороне которых наваривают грунтозащипы. Внутри из металлической арматуры, труб или пластин делают спицы. Их конструкция не играет роли.

Далее готовится цепной привод, состоящий из двух звездочек и соединяющей их цепи. Шестерни лучше подобрать от старой Варианты от велосипеда не подойдут. На цепи привариваются захваты в виде чашечек с диаметром 5-6 см, которые будут поднимать клубни.

Сверху рамы делается бункер, куда будет засыпаться картофель. Сошку изготовить несложно. Трудности могут возникнуть при изготовлении окучника. Поэтому проще взять диски от старой техники.

Финишная обработка

Последним этапом создания картофелесажалки для мотоблока является придание ей внешней привлекательности. Для этого сварочные швы зачищаются, если это не было сделано сразу. Конструкция очищается от грязи и коррозии. Чтобы она прослужила дольше, ее следует загрунтовать и окрасить.

Выбор участка и размещение в севообороте.
Выращивать картофель нужно на почвах, которые на протяжении вегетации сохраняют рыхлость, не заплывают при выпадении осадков. Они пригодны для комбайновой уборки. Наиболее подходящие для картофеля рыхлые песчаные, супесчаные и суглинистые почвы.

Глинистые почвы, особенно черноземы, более плодородны, но сильно уплотняются. Для улучшения воздухопроницаемости таких почв необходимо внесение повышенных норм органических удобрений, применение специальной техники (в том числе фрезерных машин) при обработке почвы и др.

Картофель в специализированных севооборотах ЦЧР может занимать до 25-33 % пашни. После картофеля в почве остается мало органических остатков. Поэтому в картофельных севооборотах необходимо иметь многолетние бобовые травы или сидеральные культуры, обогащающие почву органическим веществом. Для бездефицитного баланса гумуса на черноземах нужно вносить органических удобрений (с учетом многолетних трав) не менее 6 т на 1 га пашни, а на серой лесной, особенно супесчаной почве - 10 т/га. С увеличением насыщенности севооборота картофелем должна возрасти и доза внесения органических удобрений.

Для предупреждения ливневой эрозии почвы картофельные севообо- роты нужно располагать на ровных участках, избегая склонов более 3°. Площадь пропашных культур и чистого пара в картофельных севооборотах должна быть не более 50 %.

Посадки семенного картофеля во избежание поражения болезнями и вредителями возвращают на прежнее место не ранее, чем через 3 года. Повторные посадки нежелательны. Они эпизодически допустимы лишь для продовольственного картофеля не более двух лет подряд. При этом накапливаются вредители и болезни, затрудняется борьба с ними.

Обработка почвы.
Подготовка почвы под картофель включает систему зяблевой и предпосадочной ее обработки.

Система основной обработки зависит от предшественника, погоды, состояния почвы, засоренности ее и др.

Стерню зерновых и зернобобовых культур лущат на глубину 6-8 см. Дернину многолетних злаковых и злаково-бобовых трав сначала разрабатывают тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7. Клеверище после 1-2-х лет пользования можно пахать без предварительной разделки.

На полях, засоренных однолетними одно- и двудольными сорняками, применяют обработку осенью после уборки предшествующей культуры гербицидом раундап, 36 % в.р. - 6-8 л/га, а при наличии также и многолетних сорняков используют чистарт, 70 % с.п. - 6-8 кг/га.

Зябь пашут плугами с предплужниками обычно на глубину 28-30 см. Глубокая пахота не всегда оправдана на супесях и почвах с неглубоким пахотным слоем. В таких случаях возможна вспашка с почвоуглублением до 30 см.

Под картофель часто применяют полупаровую обработку рано вспаханной зяби. При появлении сорняков и падалицы зябь культивируют на глубину 8-10 см. Поля, засоренные многолетними, особенно корне-отпрысковыми сорняками, обрабатывают по типу улучшенной зяби с двумя предпахотными лущениями: первое - дисковое на глубину 5-6 см сразу после уборки, второе - лемешное (или плоскорезное), на 12-14 см, после появления розеток осота и других сорняков. Поле пашут в поздние сроки, после отрастания сорняков. На затопляемых поймах почву под картофель пашут весной.

Снегозадержание в основных районах возделывания картофеля обычно не проводят. Однако в ЦЧР оно необходимо для повышения влагоза-пасов почвы, что особенно важно в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Весенняя обработка черноземов в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения состоит из боронования зяби и предпосадочного рыхления физически спелой почвы плугами без отвалов на глубину 25-27 см в агрегате с боронами, особенно в том случае, когда органические удобрения были внесены осенью.

На серых лесных хорошо увлажненных тяжелых почвах (Орловская область и др.) система весенней обработки почвы включает боронование, культивацию и глубокое рыхление накануне посадки картофеля. Ранневесеннее боронование зяби проводят боронами БЗТС-1,0 в два следа, лучше диагонально-перекрестным способом на глубину 4-6 см. Затем через 2-3 дня почву обрабатывают культиваторами КПС-4, КПШ-8 на глубину 14-16 см. При подсыхании почвы через 5-7 дней после культивации почву рыхлят на глубину 28-30 см плугом без отвалов, плоскорезом или чизель-культиватором. Этот прием создания глубокого рыхлого слоя особенно эффективен на тяжелых хорошо увлажненных почвах.

Нарезка гребней.
Гребневая технология возделывания картофеля улучшает аэрацию почвы и обеспечивает хорошее качество работы картофелеуборочных комбайнов. Она имеет преимущества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более оправдана гладкая посадка картофеля.

При гребневой технологии возделывания применяют три вида нарезки гребней: осеннюю, весеннюю и - в процессе посадки заделывающими дисками картофелесажалок (которую иногда называют полугребневой).

Осеннюю нарезку гребней применяют в ЦЧР прежде всего при производстве раннего картофеля. Ее проводят на равнинных полях (во избежание размыва гребней талой водой) в конце октября (в начале замерзания почвы), чтобы уменьшить оседание и уплотнение почвы. За неделю до нарезки гребней проводят безотвальное рыхление с боронованием на глубину 25-27 см.

Гребни нарезают шести- или восьмирядными культиваторами: КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными окучниками или двух-и трехъярусными лапами, с междурядьями 70 см без маркеров (ориентируясь по крайней борозде предыдущего прохода культиватора) или с маркерами. Первый проход делают по вешкам. Высота гребней при осенней нарезке должна быть не менее 25 см. Это улучшает размерзание и рыхлость почвы в гребнях.

За один проход 6-рядный культиватор нарезает 4 гребня, 8-рядный -6 гребней. Однако при безмаркерном способе нарезки гребней снижается рабочая ширина у 4-рядного культиватора на 25 %, а у 6-рядного - на 33 %. К тому же при нарезке 4-рядным культиватором с одновременным внесением туков в крайний гребень удобрения вносят дважды. Это недопустимо. Более предпочтительна нарезка с применением маркеров культиватором КОН-2,8 ПМ или КРН-4,2, у которого крайние секции образуют маркерные гребни без удобрений.

Посадка картофеля в гребни обеспечивает возможность группового использования картофелесажалок, так как они работают без маркеров, что значительно облегчает труд механизаторов и на 10-13 % повышает производительность посадочных агрегатов.

Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить минеральные удобрения. Для этого на культиватор навешивают специальный ящик, вмещающий 0,7 т туков. Удобрения в гребни вносят лентами на глубину не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку между лентой удобрений и клубнями.

Весеннюю нарезку гребней обычно практикуют во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Она применима в Орловской области и в северной части ЦЧР. К ней приступают сразу же после послойного рыхления (боронование, культи вация, безотвальная вспашка) почвы, доведенной до мелкокомковатого состояния. Гребни весной нарезают почти так же, как и осенью, но не выше 16-17 см. На большей территории ЦЧР весенняя нарезка гребней не рекомендуется вследствие опасности иссушения и большой глыби-стости почвы, приводящих к снижению урожайности.

При необходимости гребни весной в ЦЧР можно сформировать дисками сажалок при посадке картофеля. Высота их 12-14 см, считая от дна борозды. Высоту и форму гребней при этом регулируют поворотом косынок полуосей заделывающих дисков и изменением сжатия пружин нажимной штанги.

Гребневая посадка позволяет рыхлить почву и уничтожать сорняки путем междурядных обработок задолго до появления всходов картофеля.

Удобрения.
На создание 1 т урожая клубней и соответствующего количества (0,8 т) ботвы картофель расходует около 6-7 кг азота, 1,5-2,7 кг фосфора, 6-8 кг калия, 4 кг кальция и 2 кг магния. Расход питательных веществ зависит от степени развития ботвы. При мощной ботве расход питательных веществ увеличивается на 20-30 %.

Очень отзывчив картофель на внесение навоза, являющегося источником углекислоты, необходимых макро- и микроэлементов питания. Он делает почву более рыхлой, что особенно важно для тяжелых суглинков. Под картофель навоз и другие органические удобрения необходимо вносить только осенью под зяблевую вспашку.

Наряду с навозом в качестве органического удобрения можно использовать солому и пожнивный сидерат. Измельченную солому (5-6 т/га) комбайн рассеивает по полю в процессе уборки озимой пшеницы (или ржи), предшествующей картофелю. В качестве сидерата используют яровой рапс, горчицу белую или редьку масличную, которые высевают не позднее 10-15 августа, после уборки предшественника картофеля по поверхностно обработанной почве до или после дождя. Пожнивные сидераты в ЦЧР до середины октября могут сформировать 10-14 т/га зеленой массы.

На черноземных почвах вносят по 30-40 т/га полуперепревшего навоза (табл. 25), а в случае внесения соломы или пожнивного сидерата дозу навоза можно уменьшить до 20-30 т/га. Применение свежего навоза под картофель нежелательно и допустимо лишь при внесении под раннюю (августовскую) зябь. Иначе возможно усиление поражения клубней паршой.

25. Усредненные нормы удобрений под картофель в расчете на урожайность 200-250 ц/га

После бобовых многолетних трав дозу навоза под картофель уменьшают до 30 т/га или не вносят вовсе. Действие основного минерального удобрения совместно с навозом (или компостом), как правило, сильнее, чем при раздельном их применении. Преобладание фосфорно-калийных туков над азотными уменьшает поражаемость фитофторозом, паршой обыкновенной и другими болезнями.

Фосфорно-калийные туки и аммиачные формы азотных удобрений вносят в основной прием осенью под зяблевую вспашку. Сначала на все поле вносят минеральные удобрения (лучше до лущения стерни), а полу-перепревший навоз - по загонкам под зяблевую вспашку. Очень эффективным является локальное внесение удобрений при нарезке гребней, или в рядки при посадке картофеля (табл. 26). Внесение же части удобрений в подкормку приводит к излишнему уплотнению почвы и бывает малоэффективным, особенно при недостаточном увлажнении. Обычно подкормки нецелесообразны, особенно, если в почву внесена полная доза удобрений.

Оптимальная норма внесения минеральных удобрений в ЦЧР при локальном внесении - N60Р60К60. Превышение ее приводит к ухудшению качества (потемнение мякоти) и лежкости клубней. Удобрения в гребни вносят на 5-10 см глубже высаживаемых клубней.

На семенных участках норму азота необходимо уменьшить на 20-30 %. Это ускоряет развитие и созревание растений, клубни меньше повреждаются при уборке. При этом на ботве интенсивнее проявляются скрытые вирусные заболевания, что важно при проведении прочисток.

Картофель очень чувствителен к хлору (снижается содержание крахмала в клубнях, ухудшаются их вкусовые качества). Хлорсодержащие калийные туки (хлористый калий и др.) необходимо вносить осенью под зяблевую вспашку, чтобы обеспечить вымывание ионов хлора осадками за пределы корнеобитаемого слоя. Для весеннего внесения нужно использовать бесхлоровые формы калийных удобрений (калимагнезия -K.2SO4 o MgSO4, калийно-магниевый концентрат, зола и др.). Нитратные формы азотных удобрений лучше использовать при весеннем внесении.

Кальций - не только мелиорант, снижающий кислотность почвы, но и элемент питания. По выносу с урожаем клубней он уступает лишь калию. Раньше считалось, что нужно избегать внесения извести непосредственно под картофель. Объясняли это терпимым отношением картофеля к кислой среде и усилением заболевания клубней паршой. Однако в последнее время доказано, что известкование под картофель не увеличивает заболеваемость клубней в первый год. Чаще это происходит на третий год после внесения извести.

Картофель чувствителен к недостатку в почве любого из микроэлементов (В, Mo, Mn, Cu, Zn и др.) и хорошо отзывается на их внесение. Важно поэтому выявить, каких микроэлементов не хватает в почве. Надо также учитывать, что при высоких дозах внесения азотных туков увеличивается потребность в меди и в молибдене; фосфорных - в цинке; калийных - в боре. Известкование почв повышает эффективность бора, марганца и уменьшает потребность в молибденовых удобрениях.

Борное голодание растений картофеля чаще всего проявляется на песчаных и супесчаных почвах, устраняют его внесением борсодержащих удобрений в почву (борный суперфосфат простой и двойной - 0,2 и 0,4 % бора, борно-магниевое удобрение - 1,5-1,8 % бора, борная кислота - 17,3 %, карбомид с добавками бора и меди), по 0,5-3 кг/га бора. Используют бор и в виде 0,05 % раствора для обработки клубней перед посадкой или для некорневой подкормки в фазу бутонизации-цветения.

Марганцевые удобрения часто бывают необходимы на карбонатных, сильно переизвесткованных торфяных почвах, богатых перегноем при рН более 6-6,5. Сернокислый марганец (22,8 % марганца), марганцевый шлам (12-22 % МпО) и др. вносят в почву по 5-10 кг MnSO4 или обрабатывают клубни 0,05-0,1 % раствором MnSO4.

Медное голодание возможно на песчаных и торфо-болотных почвах. Обильное азотное удобрение и известкование почвы усиливают медную недостаточность. Используют калийно-медные удобрения, сульфат меди, пиритные огарки и др

Молибденовые удобрения: молибденово-кислый аммоний (52 % Мо), молибдат аммония-натрия (36 % Мо) и др. наиболее эффективны на кислых почвах. Известкование их уменьшает или вовсе исключает необходимость использования молибденовых удобрений.

Цинковые удобрения - сульфат цинка (25 % Zn), полимикроудобре-ния (25 % Zn, а также - Си, Mn, Mg и др.) усиливают усвоение растениями азота, калия, марганца, молибдена и др. Их вносят в почву из расчета 3-4 кг/га Zn или обрабатывают клубни перед посадкой 0,05-0,1 % раствором сульфата цинка.

Подготовка клубней к посадке.
Процесс подготовки картофеля к посадке включает: выгрузку клубней из мест хранения, удаление загнивших клубней, переборку их и разделение на фракции, воздушно-тепловой обогрев, резку крупных клубней, обработку их защитно-стимулирующими средствами и питательными смесями, проращивание на свету и ДР-

На посадку используют здоровые, невырожденные, типичные для сорта клубни не ниже 5-й репродукции, отвечающие требованиям I или II класса.

Нельзя использовать на посадку клубни нестандартные по форме, поврежденные, подмороженные, пораженные гнилью и язвами парши, не давшие ростков при проращивании или имеющие нитевидные ростки. Наличие таких клубней допускается для I класса 2 %, для II - 4 %. Сильно ограничен допуск клубней, пораженных черной ножкой (0,5-1,5 %), кольцевой гнилью, фитофторой (до 0,5 %), ризоктонией (до 1,5 %) и т.д. До нужной кандиции посадочный материал доводят в процессе ручной переработки весной перед посадкой. В крупных хозяйствах переборку осуществляют после прохождения периода покоя (в феврале-апреле).

К подготовке посадочного материала приступают за 2-3 недели до посадки. Это трудоемкий, но необходимый процесс, улучшающий качество посадочного материала и его урожайные свойства. Подготовка же клубней в одно время с посадкой затягивает сроки ее проведения и снижает урожайность картофеля.

В практике применяют поточную технологию подготовки клубней к посадке. Из типовых хранилищ картофель выгружают специальными погрузчиками ТХБ-20 или транспортером-подборщиком ТПК-30, который подает в приемный бункер (лодку) транспортера-загрузчика ТЗК-30, загружающего клубни в транспорт для отвозки на КСП. Из транспорта картофель попадает в приемник КСП и проходит через сортировальные ролики, разделяющие клубни на фракции: 35-45 мм (25-50г)- мелкие, 45-53 мм (50-80 г) - средние, 53-60 мм (80-120 г) - крупные и более 60 мм (более 120 г) - очень крупные.

Разделение клубней на фракции по крупности улучшает равномерность распределения их в рядке при механизированной посадке.

Дефектные и больные клубни выбраковывают здесь же вручную. Семенные фракции клубней перемещаются по транспортерам в бункеры-накопители. Их загружают в транспорт и пофракционно вывозят на площадки крытых токов, расстилают слоем 15-20 см для воздушно-теплового обогрева и провяливания в течение 10-12 дней. В это же время можно проводить резку и защитно-стимулирующую обработку клубней.

Резка семенных клубней - нежелательна. Она приводит к значительной заболеваемости и оправдана лишь при ускоренном размножении дефицитного посадочного материала. Клубни массой 80-100 г режут пополам (вдоль), более крупные - на 3-4 части массой по 30-40 г с 2-3-мя глазками. Чтобы избежать загнивания и заболевания клубней, их режут в день посадки или накануне, дезинфецируя нож в 3-5% растворе лизола или лизоформа после разрезания каждого клубня.

При заблаговременной резке нужно оставлять у пуповины "мостик": неразрезанную часть клубня толщиной 1-1,5 см, которую разламывают перед посадкой. Это улучшает формирование раневой перидермы (заживление ран), предупреждает увядание и загнивание в почве высаженных частей клубня.

Для подавления верхушечного (апикального) доминирования и увеличения числа побегов на клубне за счет пробуждения нижних глазков возможен стимулирующий надрез клубней. При этом в начале хранения (в период покоя) клубни надрезают поперек, оставляя неразрезанной перемычку не более 1 см. Такие клубни высаживают цельными.

Для ускорения образования раневой перидермы доли клубней выдерживают при температуре 15-30°С и влажности воздуха 95-100% и обрабатывают спецсоставами. Один из них включает алеиновую,каприловую и аскорбиновую кислоты в концентрации 0,5; 0,3 и 0,01 %. После обработки доли клубней хранят при температуре 18-22°С, относительной влажности воздуха 85-95 % и активном вентилировании, что обеспечивает образование раневой перидермы за 2-3 суток. Другой состав - янтарная кислота (0,00063-0,0025 %), ячменный солод (5-10 %) и вода. Его наносят в виде аэрозоля или другим способом на срезы клубней при температуре 15-20°С и влажности воздуха 85-95% (раневая перидерма образуется через 48 часов).

Протравливание семенных клубней против грибных заболеваний осуществляют при перемещении картофеля по транспортерам в специальной закрытой емкости "Гуматокс-С" или при посадке в сошнике сажалки. В последнем случае на трактор навешивают емкости ПОМ-630 для раствора ядохимикатов. Опрыскивание в сошнике осуществляется при падении клубней на почву при помощи форсунки под давлением.

Протравливают картофель также путем обильного опрыскивания клубней в буртах или путем погружения контейнеров с картофелем в ванну с рабочей жидкостью ("купание").

Применяют следующие протравители (1 т клубней): ТМТД, 80 % с.п. -2,1-2,5 кг; фундозол, 50 % с.п. - 0,5-1,0 кг; нитрафен, 60 % с.п. - 1,0-1,5 кг; формалин, 40 % в.р. - 0,4 л. Эти препараты используют в виде водных рабочих растворов или суспензий с расходом 20-70 л на 1 т клубней.

Эффективными приемами предпосадочной подготовки клубней является обработка их золой, растворами макро-, микроудобрений и регуляторами роста. Опудривание клубней золой (0,5 кг/т), являющейся бес-хлоровым калийным и полимикроудобрением, ускоряет появление всходов и повышает урожайность картофеля до 10-15 %.

Обработку картофеля путем опрыскивания клубней раствором аммиачной селитры и суперфосфата (по 4 кг в 100 л воды на 3 т клубней) можно совместить с применением необходимых микроудобрений и регуляторов роста.

Основные регуляторы роста следующие: активатор прорастания семян (АПС), 25 % ж. - 150-300 мл/т; гидрогумат и оксигумат, 10 % в.р. -0,2-0,25 л/т; крезацин, 99,9 % кр.п. - 1,2-1,6 г/т; никфан (симбионт-2), 0,05 % - 1 мл/т; потейтин, 99,5 % кр.п. - 100-300 мг/т; симбионт-1, ж. -1 мл/т; фарбизол,99,8 % кр.п. -0,6-3 г/т и др. Эти вещества стимулируют рост, повышают устойчивость к заболеваниям и увеличивают урожайность картофеля. Применяют их соответственно инструкциям, строго соблюдая рекомендуемые концентрации и дозировки растворов, иначе можно не получить ожидаемого эффекта.

Проращивание клубней - прием активизации ростовых процессов, ускорения всходов, созревания и повышения устойчивости картофеля. Эффективно проращивание на свету. Проводят его в течение 20-30 суток в отапливаемых светлых помещениях (температура 10-15°С днем и 4-6°С ночью), раскладывая его тонким слоем в 2-3 клубня на стеллажах, в решетчатых ящиках, сетках, полиэтиленовых мешках с отверстиями, в контейнерах и др. Для этого используют также котлованы (парники) с биообогревом или без него. На гектарную норму клубней требуется котлованной площади 50-60 м. Сверху котлованы укрывают пленкой, а при заморозках - соломой, щитами, матами и т.п. На свету формируются толстые короткие (до 1 см) зеленые ростки, почти не обламывающиеся при механизированной посадке картофеля.

Для ручной посадки весьма эффективным является комбинированное проращивание клубней. Оно используется для получения ранней продукции и заключается в следующем. Сначала ведут световое проращивание до образования крепких зеленых ростков, затем 7-10 суток проращивают клубни во влажном субстрате (торф, опилки, перегной и др.) в ящиках, котлованах или на стеллажах до образования корней. Клубни в 2-3 ряда укладывают на субстратах, засыпают им же слоем до 5 см и поливают до влажности среды около 75-80 % от полной влагоемкости. Температура такая же, как при световом проращивании.

Посадка картофеля.
Способы посадки картофеля различны, основные из них - гладкая и гребневая.

При гладкой посадке поверхность почвы остается выровненной до и после прохода картофелесажалки (гребни разрушают боронами в агрегате с сажалкой). Гладкая посадка обеспечивает большую влажность, но меньшую воздухопроницаемость почвы. В ЦЧР она предпочтительна в засушливых условиях и на супесях.

Гребневая посадка картофеля - способ, при котором над рядами высаженных клубней создаются гребни (в том числе дисками сажалки), а между ними - борозды. Урожай клубней формируется в гребнях, которые наращивают при довсходовых культивациях. Гребни обеспечивают лучшую аэрацию и прогревание почвы. При этом проводят довсходовые междурядные обработки почвы культиватором с трехъярусными лапами, чем облегчается комбайновая уборка урожая. Гребневая посадка улучшает рыхлость и подсыхание почвы после дождей, поэтому она особенно эффективна на тяжелых влажных почвах.

Ширина междурядий посадок картофеля в ЦЧР - 70 см. Однако в последние годы в ряде регионов (Нечерноземье, Дальний Восток, в южных районах на орошении и др.) рекомендованы более широкие междурядья - 90 см - без увеличения площади питания и без уменьшения густоты насаждения. При этом расходы на посадку, уход и уборку уменьшаются на 20 %, развитие растений улучшается, урожайность увеличивается на 5-20 %. Такие междурядья применяют в США, Канаде и других странах.

Целесообразно также высаживать картофель с переменными междурядьями (60-80 см), расширяя те, по которым проходят колеса тракторов до 80 см (технологическая колея), за счет уменьшения смежных междурядий до 60 см. Однако посадку картофеля с широкими и переменными междурядиями у нас пока не применяют вследствие отсутствия соответствующей техники.

Сроки.
Чрезмерно ранние и поздние сроки посадки картофеля снижают его урожайность. Посадку надо начинать, когда почва достигнет физической спелости и прогреется на глубину 10-12 см до 5-7°С. Это обычно совпадает с началом цветения абрикоса и черемухи или с появлением листьев березы размером около 1 см. На севере ЦЧР картофель обычно начинают сажать в конце апреля - начале мая, в южных районах - на 3-5 дней раньше, примерно через 7-10 дней после начала полевых работ. Продолжительность посадки картофеля должна быть не более 10-12 дней. Обычно оптимальный срок посадки картофеля в ЦЧР с 25-28 апреля по 5-10 мая.

Раньше подходят к посадке супесчаные, позже - суглинистые и особенно пойменные почвы. Картофель высаживают сразу после безотвального рыхления с боронованием (или после нарезки гребней на дерново-подзолистых и серых лесных влажных почвах), сначала - ранние, затем -среднеспелые и поздние сорта.

Крупность клубней и густота посадки.
Установлено, что увеличение массы семенных клубней с 25-50 до 80-100 г при возделывании картофеля с одинаковой площадью питания обеспечивает повышение урожайности, но при этом увеличиваются затраты семенного материала. Посадка мелкими клубнями снижает валовой урожай и выход товарных клубней, но соответственно уменьшает затраты семенного материала.

Густоту посадки картофеля дифференцируют в зависимости от массы семенных клубней, скороспелости сорта, назначения посадок, плодородия, увлажненности почвы и др. Оптимальной считается густота, при которой в фазу цветения площадь листьев превышает площадь питания примерно в 4 раза. В районах с достаточным увлажнением и плодородными почвами картофель высаживают гуще (70x20, 70x25 см), чем в менее влагообеспеченных зонах (70x30, 70x35 см).

Густота посадки стандартных клубней массой 50-80 г (40-50 мм по большому диаметру) обычно составляет 53-55 тыс/га, а мелких - 25-50 г (до 40 мм) - до 65-70 тыс/га. Использовать мелкие клубни на посадку можно только с семенных участков, где были выбракованы больные и вырожденные растения. На семенных участках густоту посадки увеличивают до 60-65 тыс/га, что повышает выход семенной фракции, клубней размером 35-45 мм.

Ранние и среднеспелые сорта высаживают погуще, среднепоздние и поздние - пореже. При этом учитывают и сортовые особенности.

Густоту посадки при работе сажалок определяют путем подсчета высаженных клубней на 10 м, то есть на 14,3 м рядка при междурядьях 70 см. Для этого нужно поднять заделывающие диски (загортачи).

Глубина посадки картофеля зависит от региона, способа посадки, крупности клубней, свойств почвы и др. Она колеблется от 4-5 до 10-12 см. Различают: мелкую (на суглинках - до 6, на супесях - до 10 см), среднюю (соответственно, 6-8 и 10-12 см) и глубокую (больше 8-12 см) заделку клубней в почву.

Путем выбора глубины посадки регулируют обеспечение прорастающих клубней теплом, влагой и воздухом. Как правило, в ранние сроки во влажную глинистую плохо прогретую почву клубни высаживают мелко (особенно в гребни и при выгонке раннего картофеля) - на 4-5 см (от поверхности почвы до верхней поверхности клубня), в оптимальные - на 6-8 см, а в поздние сроки в подсохшую, глубоко прогретую, хорошо аэрируемую почву - на 8-10 см. В засушливых районах и на песчаных почвах глубину посадки можно увеличить до 10-12 см, размещая клубни во влажный, не сильно нагреваемый лучами солнца и достаточно воздухопроницаемый слой почвы. Для глубокой посадки используют более крупные клубни, а резаные и мелкие высаживают на 1-2 см мельче. Глубокая посадка обусловливает лучшее развитие столонов и размещение дочерних клубней в почве, но затрудняет уборку, поэтому она предпочтительна в случаях, когда окучивание бывает нецелесообразным и даже вредным, например, на супесях и особенно в условиях засухи. Мелкая же посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

Современные сажалки СН-4Б, СКС-4, КСМ-4 (четырехрядные) и КСМ-6 (шестирядные) позволяют загружать в них семенной картофель любым самосвальным транспортом, так как высота загрузки небольшая - 44 см.

Для обеспечения нужной густоты и равномерности посадки клубней картофель сажают с приводом от вала отбора мощности трактора МТЗ-80/82 при скорости движения с сажалкой СН-4Б не более 5-6 км/ч, а СКС-4 и КСМ-6 - не более 6,5-7,5 км/ч.

Уход.
Основные задачи ухода за плантацией картофеля - обеспечить рыхлость почвы, защиту растений от сорняков, болезней и вредителей в течение всей вегетации.

На гладких посадках картофеля проводят 2-3 довсходовых (через каждые 5-6 дней) боронования, а после всходов - междурядные обработки для уничтожения сорняков и почвенной корки. Боронование же картофеля по всходам без особой необходимости лучше не проводить, чтобы не травмировать растения и не изреживать плантацию. Зубья борон при бороновании не должны доставать высаженные клубни (и ростки) картофеля, иначе много их оказывается на поверхности почвы, особенно при посадке на глубину менее 8-10 см.

При гребневой посадке проводят довсходовые обработки междурядий культиваторами КОН-2,8 ПМ, КРН-5,6, оборудованными стрельчатыми лапами (или окучниками), которые рыхлят почву и уничтожают сорняки в борозде и на откосах гребней, а вершины гребней обрабатывают сетчатыми или ротационными боронами, навешанными на эти же культиваторы. Первую обработку проводят через 6-7 дней после посадки картофеля, вторую - через 6-7 дней после первой.

Своевременные довсходовые обработки уничтожают до 80-90% сорных растений.

На сильно засоренных полях за 3-5 дней до появления всходов картофеля применяют тот или иной гербицид: прометрин, 50% с.п. -3-4 кг/га; зенкор, 70% с.п.- 1,4-2,1 кг/га; селектин, 50% с.п. -3-4 кг/га и др.

Первую междурядную обработку всходов картофеля проводят при обозначении рядков (высота растений 5-8 см) на глубину 14-16 см культиваторами КОН-2,8ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными стрельчатыми лапами. Через 6-8 дней после первой проводят вторую междурядную обработку на глубину 8-10 см теми же орудиями так, чтобы меньше повредить корни картофеля. Супеси рыхлят мельче глубину -при первой обработке междурядий на глубину 8-12 см, при второй - 5-6 см. Ширина защитной зоны (от центра рядка до крайнего рабочего органа) при первой обработке междурядий - 15 см.

Окучивание картофеля улучшает рыхлость почвы и создает лучшие условия для клубнеобразования, уничтожает сорняки. Оно необходимо на тяжелых почвах, особенно при мелкой посадке в ранние сроки. Слой присыпанный к растениям почвы в гребне должен быть 4-6 см. В случае размывания гребней дождями или при высокой засоренности проводят повторное окучивание.

В засуху окучивание может усилить иссушение почвы и снизить урожайность. В таком случае проводят лишь неглубокое рыхление почвы для подрезания сорняков.

Защита от болезней и вредителей.
Картофель может сильно поражаться различными инфекционными (грибными, бактериальными, вирусными, нематодными и др.) и неинфекционными болезнями, снижающими его урожайность в среднем на 25 %.

Микозы - самая большая и разнообразная группы грибных болез-ней,причиняющих огромный вред, особенно в годы эпифитотий.Из них наиболее распространен и вредоносен фитофтороз, а также ризоктониоз, алыпернариоз, макроспориоз, сухая гниль, парша обыкновенная, фузариозное увядание, церкоспороз, мучнистая роса и другие.

Из бактериальных болезней (бактериозов) наиболее вредоносны чер- пая ножка, кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль, бактериоз стеблей, мокрая гниль картофеля.

Нематодные болезни (фитогельминтозы) вызываются мелкими круглыми червями. Картофель поражается галловой, картофельной и стеблевой нематодами.

Вирусные болезни, или вирозы (мозаичность, скручивание листьев, карликовость и др.), обусловливают вырождение картофеля.

Неинфекционные (функциональные) болезни: бронзовость листьев (при избытке кальция и недостатке калия); дуплистость корней (при резких изменениях влажности и температуры почвы); железистая пятнистость (ржавость) клубней (при недостатке фосфора на фоне засухи и жары); побурение сосудов (опробковение проводящей ткани при раннем отмирании ботвы); потемнение мякоти (бурые или синевато-черные пятна на разрезе) клубня вызываются неблагоприятными погодными или почвенными условиями, недостатком калия при избытке азота, ушибами при уборке, пониженной или повышенной температурой при хранении и др.

Вредители картофеля многочисленны (около 60 видов насекомых, слизней, грызунов): колорадский жук, проволочник, картофельная моль и др.

В Центральном Черноземье наибольший вред картофелю наносят из болезней - фитофтороз, из вредителей - колорадский жук.

Видимое поражение растений фитофторой наступает быстро - картофель может полностью "сгореть" за 2-3 дня. Поражаются листья, стебли и клубни, преимущественно во второй половине вегетации в годы с повышенной влажностью и умеренной температурой. Ранние и раннеспелые сорта в значительной степени уходят от фитофторы и меньше страдают от нее.

Первые признаки заболевания - появление на нижних листьях в момент смыкания ботвы буроватых мокнущих пятен. На нижней стороне пораженных листьев образуется белый налет мицелия гриба. Налет хорошо виден в дождливую погоду или утром при росе. С надземной части растения споры гриба с дождевой водой проникают в почву и заражают клубни.

В клубнях фитофтороз проявляется в виде твердых, слегка вдавленных пятен неправильной формы, окрашенных в бурый или свинцово-се-рый цвет.

Во время уборки бывает трудно распознать пораженные фитофторой клубни, но спустя 2-3 недели в хранилище при более высокой температуре болезнь хорошо проявляется. Поэтому перед засыпкой на хранение (особенно во влажные годы) бывает необходима двухнедельная отлежка с последующей переборкой клубней.

Защита от фитофтороза состоит в неоднократной обработке плантаций, особенно в дождливое лето.

Первое опрыскивание проводят еще до появления признаков болезни в фазу бутонизации препаратами контактного действия: хлорокись меди, 90 % с.п. - 2,4-3,3 кг/га; дитан М-45, 80 % с.п. - 1,2-1,6 кг/га; даконил, 75 % с.п. - 1,5-2,0 кг/га; крептан, 50 % с.п. - 1,0 кг/га; полихом, 80 % с.п. -2,4-3,2 кг/га; поликарбацин, 80 % с.п. - 2,4-3,2 кг/га. Применяют также системные фунгициды (только в смеси с контактными): акробат, 50 % с.п. т 0,36 кг/га: алацид, 25 % с.п. - 0,8-1,0 кг/га; ридомил, 25 % с.п. -0,8 -1,0 кг/га и др.

Второе опрыскивание проводят при появлении первых признаков болезни теми же или системными препаратами: ридомил МЦ, 72 % с.п.-2,5 кг/га; арцерид, 60 % с.п.- 2,5 кг/га; авиксил, 70 % с.п.- 2,1-2,6 кг/га; акробат, МЦ, 69 % с.п.- 2 кг/га; тубарид, 60% с.п. - 2,5-3 кг/га.

Через 14-16 дней опрыскивание системными препаратами повторяют. Расход жидкости не менее 300 л/га. Обработку ведут опрыскивателями ПОМ-630, ОПШ-15, ОН-400 и др.

При опасности сильного распространения фитофтороза проводят 5-6 обработок, обычно же - 2-3.

Вырождение картофеля - снижение его урожайности и качества клубней, прогрессирующее с каждой последующей репродукцией. Это явление издавна объясняли старением сорта при вегетативном размножении. В настоящее время выделяют три группы взаимодействующих факторов вырождения: вирусные болезни, экологические факторы и сортовые особенности.

По современным представлениям, основная причина вырождения -вирусные болезни: морщинистая, полосчатая и обыкновенная мозаики, закручивание и скручивание листьев, веретиновидность клубней (готика), аукубамозаика, пестростебельность, курчавая и желтая карликовости, метельчатость верхушки и др., вызываемые разными расами вирусов X, S, М, А и др.

Эти болезни распространяются колюще-сосущими и другими насекомыми в период вегетации картофеля и контактным путем через клубни, ботву, корни и др.

Вырождение картофеля усиливается действием засухи, высокой температурой воздуха и особенно почвы в период клубнеобразования, а также избытком азотного питания. Отдельные растения и сорта, лучше приспособленные к условиям выращивания, обладают устойчивостью к некоторым расам вирусов.

Основные меры борьбы с вырождением: оздоровление картофеля in vitro методом культуры меристем, термо- и химиотерапии, уничтожения переносчиков вируса; выращивание семенного материала в более северных регионах; проращивание клубней на свету с выбраковкой клубней, имеющих тонкие ростки; посадка здоровыми клубнями; соблюдение севооборота, пространственной изоляции; сбалансированное питание; размещение семенных участков на пойменных и торфяных почвах; своевременные сроки посадки; предуборочное удаление ботвы; уборка семенных участков при зеленой ботве; борьба с сорняками и насекомыми (резерваторами и переносчиками инфекции); выведение и использование устойчивых сортов.

Борьба с колорадским жуком, самым распространенным и опасным вредителем картофеля - насущная необходимость. Наибольший вред картофелю наносят личинки жука, интенсивно пожирающие его листья (25 личинок могут уничтожить 50 % листовой поверхности куста).

Интегрированная защита картофеля от колорадского жука предусматривает прежде всего систему агротехнических мер, ограничивающих его численность. К числу таких мер относятся: пространственная изоляция плантаций картофеля от мест зимовки, уничтожение перезимовавших жуков на приманных посадках картофеля пророщенными клубнями, выращивание более устойчивых сортов с повышенной опушенностью листьев, засыпка нижних листьев при окучивании в начале отрождения первых личинок, рыхление междурядий через 2-3 дня после массового личинок на окукливание в почву, предуборочное уничтожение ботвы, внесение жидких аммиачных удобрений в почву после уборки картофеля.

Химическую защиту картофеля от колорадского жука производят в период отрождения личинок, который обычно совпадает с фазами буто-низации и цветения картофеля. Их уничтожают 1-2-хкратным опрыскиванием картофеля растворами инсектицидов.

В начале отрождения личинок 1-2-го возрастов опрыскивают края полей, а при массовом их появлении проводят основную борьбу с ними. Через неделю (или после дождя) картофель обследуют, чтобы установить, нужна ли повторная обработка. Для предупреждения развития у вредителей устойчивости к какому-либо инсектициду необходимо чередовать применение различных (фосфорорганических, хлорорганических, перитроидных и биологических) препаратов.

Чтобы меньше уплотнять почву при проведении химических обработок картофеля, целесообразно применять навесные опрыскиватели -ПОМ-630, ОН-400 или широкозахватные - типа ОП-2000. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.

При совпадении сроков обработки картофеля против жука и фитофторы эти работы совмещают в одном опрыскивании, предварительно убедившись, что яды не вступают во взаимодействие.

В борьбе с колорадским жуком перспективны экологически чистые безвредные для человека биопрепараты: битоксибациллин (БТБ-202), с.п. - 2-5 кг/га; боверин концентрат - БЛ, с.п. -2,4-3 кг/га; децимид, п. -2-6 кг/га; Колорадо, с.п. - 5 кг/га; новодор, с.к. -3-5 кг/га и турингин, 2,1 %, в.р.п. - 0,2-0,4 кг/га. Биопрепараты снижают плодовитость самок, активность питания и вызывают гибель личинок младших возрастов. Применяют их в виде суспензии в утренние и вечерние часы, расходуя по 200 л/га при наземном и 100 л/га - при авиаопрыскивании против личинок 1-2-го возрастов (2-3 обработки через 6-8 дней после появления каждого поколения вредителя).

В ряде случаев совместное применение биопрепаратов с фунгицидами (кроме боверина) и с супермалыми дозами инсектицидов повышают эффективность обработок.

Очень нужны приспособления к культиватору-окучнику или специальная машина, собирающая личинок и жуков механически, путем стря-хивания и засасывания их по типу пылесоса. Однако в широком производстве таких машин пока нет.

Против проволочника эффективны гранулированные инсектициды, которые вносят в почву при посадке картофеля: базудин, 10^ - по 15-20 кг/га препарата (1,5-2,0 кг/га д.в.); дурсбан, 5 % - соответственно 25-50 кг/га (1,25-2,5) и гетерофос, 7,5 % (нематодит и инсектицид) - 50 кг/га препарата (3,75 кг/га д.в.).

Картофельная моль - опасный карантинный вредитель картофеля и других пасленовых культур. Вредят гусеницы, проделывая ходы в листьях, стеблях и клубнях (в том числе и в период хранения). В месте проникновения гусеницы в клубень появляется розовато-фиолетовое вдавленное пятно на кожуре. Уничтожают ее в период вегетации картофеля путем опрыскивания: БИ-58, 40% к.э. - 1,5-2 л/га; децисом, 2,5 % к.э. -0,2 л/га; анометрином, 25% к.э.- 0,2 л/га; фозалоном, 35% к.э. - 1,5-2 л/га; цимбушем, 25 % к.э. - 0,4 л/га и др. Многие из этих препаратов токсичны и для колорадского жука.

В клубнях личинки картофельной моли уничтожает биопрепарат ле-пидоцид концентрированный. Клубни перед закладкой на хранение погружают в 1%-ную суспензию препарата, расходуя по 100 л на 1,5 т клубней.

Уборка урожая.
Начало уборки устанавливают в зависимости от назначения картофеля, физиологического состояния растений, площади, наличия уборочной техники и климатических условий.

Лучший срок уборки картофеля наступает при полном отмирании ботвы и максимальном накоплении урожая вызревших клубней. Признаки созревания - засыхание ботвы, столонов, легкое отделение от них клубней и уплотнение кожуры (нелегко сдирается). Однако, чтобы закончить уборку поздних, среднепоздних, а зачастую и среднеспелых сортов вовремя, ее нередко начинают при зеленой ботве.

Убирать картофель желательно при температуре почвы не ниже 6-8°С, иначе на 10-15 % в каждом конкретном случае увеличивается по-вреждаемость клубней при механизированной уборке.

В условиях Орловской области ботва ранних сортов картофеля отмирает к 30 июля, среднеранних - к 15-20 августа, среднеспелых - к 1-15 сентября, среднепоздних- к 20-25 сентября. Южнее, в лесостепной и степной зоне ЦЧР эти сроки наступают на 7-10 дней раньше. В среднем в ЦЧР массовую уборку картофеля начинают с 15-20 августа и заканчивают 15-25 сентября, до наступления осенних дождей и среднесуточной температуры воздуха +5°С.

Ранние сорта товарного картофеля убирают в первую очередь, в середине июля при зеленой ботве, когда их можно выгодно реализовать. Затем приступают к уборке семенных участков ранних, потом и остальных сортов.

Большое значение имеет предуборочное удаление ботвы. Оно облегчает работу комбайнов и копателей, ускоряет созревание клубней и предупреждает заражение их болезнями, имеющимися на ботве. Существует два способа удаления ботвы: механический и химический. Ботву скашивают (или теребят) при помощи ботвоуборочных машин, косилки-измельчителя КИР-1,5, цепными дробителями и др. Ботву измельчают и используют для силосования совместно с кукурузой, ботвой сахарной свеклы и др. Нежелательно разбрасывать ее по полю. Это увеличивает засоренность почвы и зараженность клубней болезнями. Для комбайновой уборки желательна высота среза ботвы 18-20 см, а для копалок - 8-10см.

Химическое высушивание ботвы (десикация) целесообразно при сильном поражении ее фитофторозом. Проводят его путем опрыскивания ботвы раствором хлората магния, 60 % р.п. - 25-30 кг/га, реглоном, 20 % в.р. - 2 л/га (для семенных посевов) или харвейда 25 F - 3 кг/га (для семенного и продовольственного картофеля), расходуя по 250-300 л/га рабочей жидкости. Через 10-12 дней ботва высыхает и крошится, не так сильно мешая уборке. Однако и в этом случае ее нужно скосить.

На продовольственном картофеле ботву убирают за 5-7 дней до начала уборки, на семенном - за 10-12 дней.

На семенных участках эффективно сочетание скашивания ботвы с последующей десикацией оставшейся ее части (так принято в Голландии).

Для ускорения созревания картофеля применяют сеникацию - опрыскивание посадок картофеля за 20-25 суток до уборки (во второй половине цветения) 20 %-ным водным раствором двойного суперфосфата с добавлением 15 г на 1 га гербицида 2,4Д. Расход раствора 200 л/га. На семенных участках сеникацию проводят 30 %-ным раствором двойного суперфосфата за 35-40 суток до уборки.

Можно проводить сеникацию и путем опрыскивания растений 30% -ным раствором ЖКУ (жидкое комплексное удобрение, содержащее N10P34) с добавлением 0,01 % гербицида 2М-4Х, расходуя при авиаопрыскивании 100 л/га рабочего раствора, а при наземном опрыскивании -200-300 л/га, внося на 1 га 30 л ЖКУ и 10 г препарата 2М-4Х. Сеникация усиливает отток ассимилянтов в клубни, ускоряет рост и созревание их, повышает крахмалистость, утолщает кожуру (клубни меньше травмируются, лучше хранятся), увеличивает урожайность и выход семенных клубней. Иногда сеникация обеспечивает полное отмирание ботвы, облегчая ее удаление.

На тяжелых почвах целесообразно проводить предуборочное рыхление междурядий долотообразными рабочими органами на глубину 12-14 см. Это значительно улучшает качество уборки.

Машинную уборку картофеля проводят тремя способами: поточным, раздельным и комбинированным.

Поточную уборку (прямое комбайнирование) проводят на хорошо сепарируемых почвах двухрядными картофелеуборочными комбайнами ККУ-2А, ККМ-2, Е-686 в агрегате с трактором МТЗ-82/102 или трехрядным комбайном КПК-3 (при посадке 6-ти рядной сажалкой) в агрегате с трактором Т-70С или ДТ-75 MX на узких гусеницах. От комбайнов товарный картофель поступает на сортировальный пункт КСП-15Б, где его разделяют на крупную (продовольственную), среднюю (семенную) и мелкую (кормовую) фракции, выбраковывая поврежденные и больные клубни. Комбайновая уборка экономически целесообразна при урожайности не менее 100 ц/га.

Раздельную уборку применяют на влажных почвах, не пригодных для поточной уборки. Используют картофелекопатель-валкообразователь УКВ-2, который выкапывает клубни и укладывает их в валок с 2-х, 4-х или 6-ти рядков. После просушки клубней валки подбирают комбайном и перевозят к сортировальному пункту.

Комбинированную уборку ведут в две фазы. Сначала 2 рядка картофеля выкапывают копателем УКВ-2 и укладывают их в междурядья двух смежных невыкопанных рядков. В то же междурядье можно уложить клубни и с двух смежных рядков по другую сторону. Затем двухрядный комбайн подбирает валок картофеля, одновременно выкапывая клубни в остальных рядках. Этот способ уборки увеличивает производительность комбайнов в 1,5-2 раза. Он применим при хорошей сепарации почвы (гребневые посадки на супесях) и урожае клубней до 180 ц/га.

К работе комбайнов предъявляют следующие основные агротребова-ния:

* глубина хода лемеха должна быть установлена так, чтобы в бункер комбайна поступало не более 1-2 резаных клубней на 200-300 целых;
* поврежденных клубней не должно быть более 10 %;
* потери клубней должны составлять не более 3 %, кроме мелких (менее 25 мм, их в расчет не берут);
* чистота вороха должна быть не менее 80 %.

На полях, где комбайновая уборка невозможна, картофель выкапывают картофелекопателями с последующим подбором клубней вручную. Уборочный агрегат движется челночным способом, пропуская каждые 2 рядка, которые убирают позже, после подбора клубней на выкопанных проходах копателя.

При чрезмерно влажной почве, особенно в годы распространения фитофтороза, а также при уборке семенных участков целесообразна прерывистая уборка, с сортированием или ручной переборкой и выбраковкой больных и поврежденных клубней после временного (1,5-2 недели) хранения их и подсушивания. Семенной перебранный картофель разделять на фракции лучше весной.

Особенности голландской технологии возделывания картофеля(на тяжелых почвах)

В Голландии картофелеводство хорошо развито. Средняя урожайность картофеля по стране около 400 ц/га.

Под картофель отводят участки с содержанием гумуса не менее 2,0-2,5 %. Лучшими предшественниками считают озимые зерновые культуры. Вносят 70-100 т/га навоза под предшествующую культуру и минеральные удобрения N100-150P120-200K150-250.

Зяблевую вспашку проводят оборотным плугом на глубину 20-22 см. Пахота получается слитной.

Семенной материал готовят тщательно: калибруют, протравливают, проращивают.

Предпосадочную обработку почвы выполняют фрезерным культиватором "Доминатор" (наш аналог КВФ-2,8) на глубину 12-14 см. Как показывает опыт, подготовить почву к посадке картофеля путем фрезерования можно почти на 10 дней раньше, чем при обработке обычными орудиями.

Использование фрезерных культиваторов с вертикальной осью вращения - важное звено в голландской технологии. Такой культиватор при медленном движении трактора (не более 3 км/ч) хорошо рыхлит, но не распыляет почву, сохраняя ее структурность.

Вслед за подготовкой почвы приступают к посадке картофеля. Ее проводят на глубину 4-5 см четырехрядными сажалками с маркерами, применяя междурядья 75 см. Из достоинств сажалок нужно отметить незначительную повреждаемость ростков. Голландская картофелесажалка подает клубни в сошники транспортерами (а не вычерпывающими аппаратами, как у наших сажалок). Это обеспечивает лучшую сохраняемость ростков проросших клубней.

Первую междурядную обработку проводят при появлении 20-25 % всходов картофеля (через 18-20 дней после посадки) фрезерным культиватором - гребнеобразователем "Амак" (наш аналог КФК-2,8).

Фрезерованную почву из междурядий насыпают в трапецевидный гребень с параметрами: высота гребня 23-25 см, ширина по основанию -75 см, по верху - 15-17 см. Появившиеся к этому времени всходы картофеля полностью засыпают рыхлой почвой. В дальнейшем они пробиваются через этот слой без каких-либо последствий.

После насыпки гребней никаких механических обработок на поле не проводят. Сокращение до минимума количества междурядных обработок снижает опасность повреждения корневой системы картофеля, столонов и молодых клубней, уменьшает вероятность переноса инфекции рабочими органами машин.

При таком возделывании обязательно применение гербицидов, из которых широко используют зенкор - 1-1,5 кг/га. Гербицид вносят широкозахватным штанговым опрыскивателем вслед за окучиванием с засыпкой всходов. При оптимальной дозировке зенкор сохраняет активность практически в течение всей вегетации картофеля.

Борьбу с болезнями и вредителями проводят обычными средствами в общепринятые сроки.

Уборке картофеля предшествует уничтожение ботвы путем десикации или теребления.

Клубни выкапывают двухрядным комбайном более удачной конструкции, чем наши отечественные. Уборка комбайнами упрощается, так как гнездо клубней формируется в гребне выше дна борозды в идеально разрыхленной почве. По голландской технологии гребни формируются на 2-3 недели позже, чем при "заворовской" (так именуется технология возделывания картофеля на тяжелых почвах, разработанная в ОПХ ВНИИ картофельного хозяйства - Заворово, Московской области), поэтому ко времени уборки почва в них уплотняется меньше.

Голландская технология в отличие от нашей менее энергозатратна, она отвечает принципу минимализации обработок почвы.

» Картофель

Ровные линии кустов картошки выглядят очень красиво, показывая порядок, и формируя комфорт для самостоятельного окучивания или при помощи культиватора. Неприятная рутинная деятельность при помощи определенных устройств, для самостоятельной посадки, может стать веселым незатейливым и приятным занятием, а конструирование своего необходимого ручного инвентаря — процесс технического творчества.

Сегодня есть специальные устройства-маркер, чертилка, ежи, плуг для посадки и прополки картофеля. Они значительно облегчат труд огородника. Работа, при использовании этих нехитрых приспособлений, происходит намного быстрее, а итог получается такой же результативный, качественный, если бы это выполняли руками.

Маркер, это устройство, которое необходимо для облегчения ручной деятельности при посадке, а также для того чтобы грядки были ровными, с мерно распределенными лунками под картофель. В последствие такие грядки не трудно обрабатывать механизированными или ручными устройствами.

Сегодня можно купить уже готовые маркеры, но лучше изготовить самодельную приспособу, тогда дистанция между соседними плужками, для организации лунок под посадку, будут полностью соответствовать дистанции между колесами мотокультиватора или трактора.

Маркеры могут быть элементарными или очень сложными. Сделать их можно из любого материала, который есть под рукой:

  • Колья из дерева;
  • Прочная доска;
  • Специальные или круглые трубы из металла.

Не важно, из чего будет изготовлена ручка устройства или рама, главное это дистанция между компонентами, которые делают лунки.

Элементарный маркер

Это деревянный кол высотой примерно 90 сантиметров и в диаметре около 60-70 миллиметров . Горизонтальная штанга, которая закреплена на высоте около 150 миллиметров от основания, будет служить опорой, лимитирующей глубину лунки. Прежде, чем начать работу при помощи этого устройства, необходимо делать наметки будущих лунок с помощью шпагата. Его протягивают по длине рядов на расстоянии примерно 40, 50, 60, 70 или 80 сантиметров между грядками.

Дистанция между грядками зависит от последующего способа обработки земли, ручного или механизированного. Промежуток между ямками в ряду составляет около 30 сантиметров , в зависимости от величины и сорта картофеля, который будет посажен.

Маркёр Миттлайдера

Это более сложный вариант маркера, который изготавливается из трубы, с внешним Ø 21 миллиметр. Дистанция между лунками при этом будет равна 29 сантиметрам. Конус, при помощи которого делаются лунки, изготавливают из трубы Ø 55-65 миллиметров. Его необходимо приварить к раме.

На начальный ряд раму располагают параллельно шпагату и, прикладывая необходимое усилие, погружают в почву. Потом в ямку, которую наметили, ставим конус, и так продолжаем. В другом ряду ямки делаются как на шахматной доске. Маркер, изготовленный по этому методу, позволяет сажать картошку на небольших участках , получая при этом высокий урожай.

На три лунки одновременно

Эта модель состоит из металлических труб и 3 конусов.


Сваренная рама маркера делается из специальной легкой и крепкой трубы размером 25х25х2 миллиметра. Для этого можно взять обычную стальную трубу Ø 32 миллиметра, которую используют для водопровода или газопровода. Конусы делают из алюминия или дерева акации, дуба .

В цилиндрической части делается дыра и нарезается резьба М8. В трубе делается три таких сквозных дыры Ø 9 миллиметров. Через эти отверстия конуса крепятся к раме болтами М8. При помощи болтов размером 40-80 миллиметров можно корректировать глубину ямки. Дистанция между конусами равна 45 сантиметрам . Чтобы не получить травмы, на открытые торцы несущей трубы нужно одеть заглушки. Высота болтов может меняться. Это будет зависеть от глубины требуемой ямки. Чем больше болт, тем шире возможности.


Конусы из дерева необходимо обработать наждачкой, нанести лак или олифу, для того, чтобы при работе на них не прилипала почва. Все компоненты из металла нужно обработать от коррозии. Высоту рамы необходимо делать под свой рост. Величины, указанные на чертеже подойдут для дачника ростом 175 сантиметров.

Чертилка для высадки картофеля

Высадка картошки при помощи чертилки сократит этот процесс в несколько раз. Все выполняется легко, и не напрягаясь. Изготовить ее не сложно, любому мужчине это будет под силу и займет не более 2 часов.


Чтобы изготовить ее нужно будет два кола Ø 10 сантиметров и две доски длиной полтора метра . Колья изготавливают из высохших брусков или не толстых стволов ели. Их надо обработать, заострить края и изготовить ручки. Затем прибить к ним деревянные поперечины.

Необходимо сделать требуемую дистанцию между кольями. Если впоследствии картофель будет обрабатываться мини-трактором, то дистанция должна быть примерно 65-70 сантиметров, если культиватором, то рациональным будет дистанция равная 60 сантиметрам. При ручной обработке, колья необходимо располагать на промежутке 45-55 сантиметров.

Доску снизу надо прибить с запасом, на котором требуется установить заметку из неширокой рейки. Она делается на той же дистанции, что и колья. С ее помощью определяют, начало для ямок.

Ручки нужно изготавливать для себя, чтобы потом не было проблем при работе. Доску снизу надо установить так, чтобы, при надавливании на нее, получалась ямка, глубиной примерно 10-15 сантиметров .


Идея работы при помощи чертилки, следующая: ставя ее на край участка, необходимо держать ее руками за ручки впереди себя. Потом давить на доску снизу, при этом колья погружаются в почву, и метка оставляет след. Затем ее шевелят руками, делая движения вперед-назад, для того чтобы увеличить ямки. Должны получиться две гряды ямок, а третья гряда будет заметкой, от которой необходимо следовать, но уже в другую сторону, устанавливая кол на отметку.

При этом за разметчиком идет человек, который сажает картошку. Весь процесс происходит быстро и легко. Используйте этот прием и облегчите свою работу на участке.

Самодельный ручной плуг

Когда настает время посадки картошки, дачники действуют по следующей схеме: делают разметку для посадки, лопатой копают ямки, кладут в них картофель и затем руками их засыпают. Пока картошка растет ее необходимо окучить, чаще это делают тяпкой. Это отнимает много времени и сил. Сегодня этот процесс можно облегчить максимально.

Ручной плуг является очень простым приспособлением, с которым работают одновременно 2 человека. Он состоит из:

  • 2-х отвального органа для работы , с ножом для подрезки;
  • Тяга спереди , для того, чтобы один человек тянул его вперед;
  • Рукоятки сзади, для управления вторым человеком.

Он выполняет работы и по нарезанию рядов для высадки, помогает при окучивании картофеля, а также рыхлит землю.


Для того, чтобы сделать такое приспособление необходимо будет:

  • Пустотелая труба для вертикальной стойки Ø2,5 сантиметра, длиной около 1 метра.
  • Кусок пустотелой трубы Ø3/4 дюйма для изготовления тяги спереди и сзади;
  • Отрезок листовой тяги толщиной 2 миллиметра, для изготовления отвалов;
  • Для соединения тяги спереди с вертикальной стойкой необходим будет талреп, который можно заменить на металлическую пластину с дырками, для корректировки ракурса атаки;
  • Паяльная лампа или газовая горелка для нагрева металла на сгибах;
  • Сварочное оборудование;
  • Для обработки стыков потребуется болгарка .

Длинную трубу надо согнуть на расстоянии около 30 сантиметров от начала, ракурс при этом должен быть 10-15°. Для выполнения сгибов поможет трубо гиб. При его отсутствии можно сделать сгиб следующим приемом:

  • Наполняем трубу песком ;
  • На края трубы одеваем заглушки ;

Предполагаемое место изгиба греем паяльной лампой и начинаем гнуть.

Меньшую трубу так же, как и перпендикулярную стойку, надо согнуть. Для корректировки высоты делаем отверстия на верхнем крае и такие же дырки на вертикальном участке предполагаемой вилки.

Меняя расположение болта в дырках, можно менять высоту стойки для комфорта дачника.


Тяга спереди выглядит так же, как и сзади, но отличается размером. Высота рукоятки должна быть такой, чтобы идущий впереди мог с легкостью находиться между ручками, обхватывая их.

Высота вертикальной части должна быть 60 сантиметров, ее необходимо сделать плоской на концах и просверлить дырки для соединения с вертикальным участком.

На дистанции 30 сантиметров снизу к вертикальной стойке прикрепляют ракурс для тяги спереди . Затем на дистанции 25 сантиметров от этого отверстия приваривают такой же уголочек размером 25х25 к вилке. В нем так же делается дырка, и приваривают его к стойке над первым уголочком.

2-х отвальный плуг

Потребуются 2 идентичные пластины толщиной 2 миллиметра. На них закругляем изгибы. С помощью сварки, ровными швами, крепим 2 половины плуга к перпендикулярной стойке. Отшлифовываем их болгаркой, чтобы они были острыми.

Нож для подрезания


Берем самую прочную углеродистую сталь. Вырезаем ножик в виде наконечника стрелы, затачиваем его под углом 45° . Этот ракурс сделает нож острым на длительное время. При помощи сварки крепим его к вертикальной стойке снизу, отшлифовываем его.

Ручной плуг к работе на участке готов!

Культиватор ежики для прополки

Они удаляют траву с корнями, в отличии от плоскорезов, которые только рубят стебли. Ежи гребут почву между рядами, из-за этого получаются отчетливые ряды и прекрасные грядки. Про рыхленная почва хорошо пропускает кислород и жидкость, что увеличивает рост корней картошки, а это уже гарантия прекрасного урожая.


Прополка мотоблоком производится с помощью определенных лапок или крутящейся фрезы . Фрезу крутит вал отбора силы. Достоинством лапок является легкость в монтаже и тщательность в рыхлении земли. Они рыхлят почву на глубине 4-7 сантиметров, в зависимости от ее состояния.

Для работы лапки нужно закрепить в определенных креплениях на дистанции равной ширине ряда. Крепеж должен небольшое перекрытие, которое закроет обе лапки. Приспособления могут быть как одно, так и двусторонними. Если устройство одностороннее, то крепить лапки необходимо так, чтобы лезвия были расположены в сторону междурядья.

Лапки, которые имеют односторонние лезвия, можно устанавливать и другим приемом, который дает возможность обрабатывать гряду одновременно с двух сторон.

Есть и другое устройство для прополки вручную, которое называют пропольщиком. Это рама, с ножом и барабаном. Его колеса ставят в междурядья, нож рубит траву, а крутящийся барабан цепляет ее и бросает назад.

Культиваторы существуют ручные, электрические с бензо двигателем. Для прополки используют устройства с 2 ножами, которые крепятся под углом 45°. Лучше всего проводить прополку культиватором, на которые вместо ножей установлены трех зубчатые мини вилы.

Для комфорта эти устройства устанавливают на колеса: дачник толкает его, прижимая как можно ближе к грядке.


Используя устройство с насадкой еж сразу пропалывают и окучивают картофель. Еж состоит из 2 конусов, закрепленных на раме. Конус сделан из 3 стальных колес имеющих разный диаметр. На колеса приварены заостренные шипы. На раму крепят 2 ежа, крутясь, они параллельно зацепляют траву и гребут почву из междурядий в ряд.


Электро культиваторы более динамичны, их применяют для небольших огородов. Главный их недочет, это потребность тянуть кабель от розетки, что не всегда комфортно. Рациональнее применять культиваторы с движком на бензине. Но такие культиваторы менее динамичные, чем ручные, но наиболее продуктивные. На все виды культиваторов надевают насадки еж. Силу движка подбирают в зависимости от состояния земли, чем она тяжелее, тем сильнее устройство.

Насадки для прополки с помощью триммера

Для прополки используют триммер, у которого электродвижок находится сверху. Между рядами чаще пропалывают головкой для триммера с леской.

Бывает, что для удаления травы используют нож из 3 лопастей. Стальные ножи крепят на триммер с ровной стойкой. Если стойка кривая, то крепят насадки из пластика. Если ножик наткнется на какое-либо препятствие, то устройство откинет назад или сломается.

На рынке или в магазине можно купить насадки для триммера с земляными фрезами, которые имеют форму дисков с изогнутыми лопастями, и крепятся на единую ось. Чаще в одной насадке 4 фрезы.


Размер, диаметр и число фрез зависят от силы двигателя мотокосы. В инструкции по применению к насадке указано, для каких мотокос она подходит.

Делать насадку самому нельзя, т.к. трудно подобрать ширину и диаметр так, чтобы она не сломала устройство. Нельзя проводить прополку триммером на сложных, глинистых землях.

Профессиональные дачники перед применением триммера обрабатывают все трущиеся элементы смазкой на силиконе.

Правила обработки картошки, используя триммер:

  1. Перед обработкой нужно защитить глаза и но с, так как во время прополки фрезы крутятся на большой скорости, поднимая в воздух пыль и грязь.
  2. Обрабатывать участок от сорняков нужно, когда трава еще маленькая. Обработку надо производить раз в две недели .
  3. Полоть лучше с утра , тогда в течении дня трава подсохнет и превратится в солому.
  4. Не нужно погружать фрезы на глубину более полутора сантиметров . При таком приеме земля обрабатывается, и почва получает кислород и азот, что прекрасно действует на картофель.
  5. Нельзя погружать фрезы еще и потому, что это может привести к поломке устройства .
  6. Если движок на устройстве не очень мощный, то необходимо делать перерыв каждые четверть часа .
  7. По окончанию дачного сезона насадки необходимо обработать дезинфицирующим веществом , для удаления всех микробов.

Изломанную фрезу можно сменить, сделанной своими руками фрезой. Для этого надо выточить круг из стального листа, и изогнуть полости. Диаметр не может быть больше, чем на использованных фрезах. Запрещено одевать на ось триммера дополнительные фрезы.

Как сделать ежи своими руками, чертежи

Если дачнику нравится работать с инструментом и при этом значительно сэкономить, то можно смастерить ежи для прополки своими руками или заказать их в организации по работе с металлом. Прежде всего надо понять как ежи будут работать, нарисовать несколько чертежей. Они могут использоваться как на культиваторе, так и для работы руками .

Ежи для работы руками могут состоять из прибора для рыхления, рамы и держателя. Рыхлитель представляет собой пустотелую трубу с приваренными к ней стальными зубьями. Его закрепляют на распорную рамку и приделывают ручку из дерева. Используя его нужно прокатывать грунт вперед-назад, что требует определенных физических сил.

Существует множество версий ежиков для мотоблока и культиватора. Много разработчиков изготавливали свои индивидуальные приборы. Традиционная версия еже изготавливается при помощи стальных дисков. Потребуются 3 диска разнообразных диаметров:

  • 100, 200, 300 мм;
  • 240, 180, 100 мм.

Сборку приспособления производят на трубе Ø25 миллиметров. Используя перемычки, крепят между собой стальные диски, начиная с наибольшего и заканчивая минимальным. Есть разработчики, которые вместо дисков применяют 5-и и 6-и гранники. Дистанция между ними должна быть 18 сантиметров, а максимальный диск Ø 36 сантиметров. Для зубьев применяют стальной прут, нарезанный на 40 кусков.


Ориентировочно для конструкции понадобится 5 штук шипов на маленький диск, 10 штук на средний, 15 штук на максимальный. Бывает, что требуется приварка вспомогательных шипов на ось. Длина одного шипа равна 14 сантиметрам.

Сегодня существует несколько разновидностей ежиков:

  • Ротационные . Основная задача таких ежей, это прополка и окучивание. Они подойдет любым устройствам.
  • Конусные . Требуются для удаления травы еще до всхода.

Если подводить результаты, то можно отметить, что использование приспособлений для посадки, боронования, прополки и окучивания картофеля на дачном участке сделает этот процесс легким и не трудоемким . Применяя разнообразные образцы, можно с уверенностью сказать, что урожай будет обильным и порадует огородника.

Понравилась статья? Поделитесь ей
Наверх