Как перегрузить на зиму свайно ростверковый фундамент. Фундамент зимой. Мероприятия защиты фундамента

Когда разговор заходит о такой строительной конструкции, как фундамент свайно-ростверковый, необходимо понимать, что это симбиоз двух разновидностей фундаментов: столбчатого и ленточного. При этом лента ростверка опирается на столбы свай.

Она несет на себе нагрузки от веса здания и равномерно распределяет их по всем опорным столбам. Конструкция надежная, устойчивая, поэтому ее используют на любых видах грунтов.

Разновидности свайно-ростверковых фундаментов

В основном в этой фундаментной конструкции отличаются друг от друга сваи. В гражданском и промышленном строительстве применяются сегодня три их типа:

Буроналивной фундамент с ростверком. Это когда в грунте бурятся скважины, устанавливается в них армирующий каркас, заливаются они бетонным раствором.
Забивные. Это готовые сваи, изготовленные из железобетона. Они при помощи специальной техники забиваются в землю.
Винтовые. Это стальные трубы, на конце которых установлен бур. Они просто вкручиваются в грунт и заполняются бетоном.

Вторая технология сложна тем, что для забивки свай требуется техника. Отсюда и дороговизна проводимых процессов.

Преимущества и недостатки конструкции

Рассматривая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, необходимо в первую очередь обозначить сложность расчета конструкции. Это большой минус для тех, кто не является специалистом в строительном деле. Поэтому проектом и расчетом свайного фундамента должен заниматься специалист.

Он может рассчитать не только размеры элементов, но и глубину заложения опорных столбов. Последний фактор очень важен, потому что по СНиП фундаменты должны закладываться ниже уровня промерзания грунта. К недостаткам устройства свайно-ростверкового фундамента также можно отнести:

сложность организации подвального помещения или цокольного этажа;
рекомендуется заливать такой фундамент под дом, возводимый из легких материалов.

Что касается преимуществ фундамента на сваях с ростверком, то в первую очередь необходимо обозначить небольшой объем проводимых работ, что сказывается на себестоимости сооружения. Сюда же добавим возможность строительства на участках с уклоном.

Правила сооружения

Рассмотрим технологию заливки ленточно свайного фундамента с буроналивными сваями, как самую часто используемую.

Подготовка площадки и разметка

Площадку под строительство расчищают от растительности и мусора. В некоторых случаях снимают верхний слой. Теперь основной этап – разметка. Оптимальный вариант для установки точного места расположения свай – пригласить специалиста с лазерным нивелиром.

С помощью этого инструмента прямо по грунту определяются места опор и их точное расположение относительно границ участка. В них забиваются колышки, которые между собой связываются шпагатом или бечевкой.

Теперь нужно по проложенной оси в две стороны от натянутой нити отложить половину ширины фундаментной конструкции. К примеру, если ширина ростверка – 40 см, значит, от оси надо отложить по обе стороны по 20 см. По этим размерам выкапывается траншея глубиною 30-40 см.

Сооружение свай

По месту установки колышков бурятся скважины. Их диаметр, расстояние между сваями, величина заглубления, схема расположения определяется проектом дома. Кстати, бурить можно садовым буром, главное подобрать его по диаметру свай.

В скважины засыпается песок толщиною 20-30 см. он обязательно трамбуется.
Внутрь вставляется металлический каркас из стальной арматуры диаметром 8-16 мм. армировать опоры надо обязательно, особенно, если фундамент свайно-ростверковый сооружается на пучинистых или слабых грунтах. В СНиПах обозначено, что для столбчатых конструкций можно использовать каркасы с сечением круглым, квадратным или треугольным. Надо обязательно каркас делать длиною больше на 15-20 см, чем глубина сваи. Эти арматурные концы будут соединяться с каркасом монолитного ростверка.
Производится заливка бетонного раствора. Здесь используется марка М400 с рецептурой – один объем цемента марки М400, два объема мелкого песка, три объема щебня (мелкой или средней фракции).
Обязательно проводится штыковка бетонной массы, чтобы удалить из нее воздух.

Если на строительном участке грунты слабые, то рекомендуется стенки скважин усилить. К примеру, скрутить в трубочку рубероид и опустить его внутрь. Вместо рубероида подойдет сюда любая труба: металлическая, пластиковая или асбестовая. Главное – выдержать диаметр фундамента свайного.

Если монолитный ростверк устанавливается на весу, тогда столбы заливаются с выходом над уровнем грунта. Для них придется сооружать опалубку цокольной части, для чего можно использовать все те же трубы. Итак, свайный фундамент готов.

Сооружение ростверка

Так как ростверк – это ленточный фундамент, мелкозаглубленного типа, то его надо сооружать по соответствующей технологии.

Траншея засыпается песком или гравием толщиною 20-30 см. Уложенный слой трамбуется.
Устанавливается опалубка из любых плоских материалов. Кстати, собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками несложно.
Укладывается внутрь армирующий каркас из арматуры. Он должен располагаться в теле фундаментной конструкции, поэтому рекомендуется под него подложить подпорки.
Соединяются концы арматуры столбов с каркасом в ростверке. Это делают или электросваркой, или при помощи вязальной проволоки.
Проводится заливка бетона , изготовленного по той же рецептуре, что и раствор для свай.
Обязательно залитый в опалубку материал подвергается вибрации.
Сверху конструкция закрывается мешковиной или полимерной пленкой. Если на улице стоит жара, то придется свайный фундамент с ростверком два-три раза в день поливать водой. Причина – быстрое высыхание смеси, что приведет к растрескиванию.
Через неделю можно снимать опалубку, через 28 дней нагружать фундамент (поднимать стены, устанавливать перекрытие).

Многие нарушают требования СНиП, не выдерживая время высыхания бетонной конструкции, считая, что, к примеру, фундамент для дома из газобетона выдержит небольшую нагрузку, исходящую от газобетонного сооружения. И это большая ошибка. Никто не знает, в каком временном диапазоне происходят химические процессы внутри бетонной массы.

Как быстро бетон набирает марочную прочность. Ведь этот показатель зависит от многих фактором, учесть которые на стройплощадке невозможно. Поэтому и установлен временной диапазон 28 дней. Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружения сваной-ростверкового фундамента своими руками.

Комбинированный вариант

Это технология возведения ростверка с плитой. То есть, в ней отсутствует свайный фундамент. Обычно этот вариант применяется при строительстве частных домов, если застройщик решает на слабых нестабильных грунтах построить дом с подвальным или цокольным помещением.

То есть, на месте дома сооружается монолитная плита с ростверком. Сложность возведения этой конструкции заключается в том, что заливать бетон нужно так, чтобы плита и ростверк были единым целым. Поэтому создается единый армированный каркас.

Для этого придется уложить в плиту металлическую решетку, а к ней в два или три ряда прикрепить по месту расположению ленты вертикальные отрезки арматуры, которые между собой свяжутся в каркасную клетку. Расстояние от края ростверка до края плиты определяет именно установка вертикальных арматурных прутов.

Но есть еще одна сложность – установка опалубки для ростверка. Ее не к чему крепить, особенно это касается внутренних щитов. Ведь край ростверка располагается далеко от несущей опоры. Поэтому каждый элемент монолитной плиты с ростверком заливается по отдельности. Эта технология определена СНиПами.

Сначала пол (плита). Кстати, можно провести его теплоизоляцию, засыпав поверх подушки керамзит. Залитый бетон должен набрать минимум 70% от марочной прочности, на что уходит 20-21 день.
Затем монтируется опалубка для ростверка, и заливается бетонный раствор.

Такой тип фундамента – это большие материальные расходы, сложность в изготовлении, требования к точным подсчетам. Особенно это касается расстояния от края ростверка до края плиты. Чем меньше расстояние, тем больше нагрузок на края плитного фундамента, отчего он может разрушиться.

Даже если его закладывать под газобетон. Но есть и свои плюсы. К примеру, нет необходимости копать котлован ниже уровня промерзания грунта.

Заключение

Устройство свайного фундамента с ростверком, в независимости от того используются буроналивные сваи или винтовые, основано на точном расчете элементов конструкции в плане их размеров, места расположения и глубины заложения.

Утепление свайно-ростверкового фундамента под газобетон, его отделка и другие строительные операции – это второе. Главное – сооружение самой конструкции точно по СНиП.

Свайно-ростверковые фундаменты относятся к типам фундаментов широкого пользования, их применяют для строительства частных, многоэтажных или промышленных зданий во всех климатических зонах, а на Крайнем Севере это единственный способ возведения строений.

Свайно-ростверковые фундаменты можно ставить на всех видах грунтов и на строительных площадках со сложным рельефом. Такая универсальность объясняется огромным выбором конкретных решений. Чтобы лучше запомнить новую информацию нужно понимать, о чем идет речь. С этой целью уделим немного времени краткому описанию инженерных решений свайных фундаментов.

Свайно-ростверковый фундамент – фото

Набивные

Могут быть бетонными или железобетонными, для повышения устойчивости арматура может предварительного напрягаться.

Пример. Конструкция работает на сжатие. Тогда арматура предварительно растягивается и в таком состоянии заливается бетоном.

По инженерной конструкции бывают с открытым или закрытым нижним концом. Преимущества – несколько ниже себестоимость изготовления, возможность быстрого реагирования на изменение первоначальных технических условий. Процесс установки: в земле просверливаются отверстия заданного диаметра и глубины, в отверстие ставится обсадная труба из металла или бетона, опускается арматура (для армированных свай) и полость заливается бетоном.

Забивные

В землю забиваются готовые железобетонные сваи. Такой метод устройства зданий может использоваться в зонах вечной мерзлоты. В качестве специальной техники применяются вибропогружатели, копры, гидравлические сваевдавливающие агрегаты. Выбор конкретной техники зависит от характеристик грунтов, показателей свай и глубины забивания. По виду бывают квадратными, круглыми и трапецеидальными. Могут иметь дополнительные опорные кольца – значительно увеличиваются несущие характеристики и надежность.

Винтовые

Довольно новый вид фундаментов, имеют много различных вариантов. Отличаются неплохими эксплуатационными характеристиками, в последнее время пользуются заслуженным вниманием различных застройщиков. Могут устанавливаться на всех типах грунтов, для каменистых участков используются винтовые сваи с особо прочными наконечниками.

№№	Винтовые сваи со сварным наконечником	№№	Винтовые сваи с литым наконечником
1	для каменистых грунтов (двойные лопасти для максимально надежного сцепления с грунтом и предотвращение перекоса сваи)	1	для обводненных и талых грунтов (среднего размера лопасти, гарантирующие легкое проникновение в грунт без риска его разрыхления)
2	ля малоэтажного строительства c наконечником открытого типа (стандартная свая, имеющая крупные лопасти, отлично подходит для обычных грунтов, обеспечивает очень надежное закрепление наконечника в грунте)	2	для вечномерзлых грунтов (лопасти небольшого размера для быстрого введения в грунт без риска перекоса)
3	для малоэтажного строительства с наконечником закрытого типа (стандартная свая, имеющая крупные лопасти, подходит для любых грунтов)	3	для малоэтажного строительства (стандартная свая, имеющая крупные лопасти, отлично подходит для обычных грунтов)

Виды и краткие характеристики металлических винтовых свай

Конструкция винтовой сваи представляет собой полую трубу, острый наконечник и одну или несколько лопастей. Длина винтовых свай может увеличиваться за счет наращивателей – есть возможность достигать плотных глубоко лежащих слоев грунта.

По виду наконечников бывают сварными (нижняя рабочая часть приваривается к трубе) или литыми – все элементы отливаются одновременно. Первый вариант более дешевый, но уступает по физическим характеристикам второму варианту. По конструкционным особенностям сваи могут быть нескольких видов.

Однолопастные (вариант №1). Устаревшего образца, имеют только одну упорную лопасть. За рубежом такой тип уже давно не производится, в нашей стране ее до сих пор продолжают изготавливать небольшие частные предприятия. По несущим характеристикам занимают последнее место среди всех остальных видов, рекомендуется использовать только под сверхлегкие бани.
Многолопастные (вариант №2). Отличаются значительно улучшенными эксплуатационными характеристиками, могут выдерживать вес тяжелых строений. Для строительства бань оптимальный вариант. Одна (нижняя) лопасть с переменным диаметром – облегчается процесс вкручивания, все остальные имеют постоянный диаметр.
Узколопастные (вариант 3). Специальные сваи для каменистых и очень твердых грунтов. Уменьшенный диаметр лопасти позволяет снизить крутящий момент во время вкручивания, а величины диаметра лопастей вполне достаточно для надежного упора на твердых грунтах.
Для сооружения винтовых свайных фундаментов в районах Крайнего Севера (вариант 4). Наконечник имеет специальную фрезу из особо прочных легированных сталей, лопасти уменьшенного диаметра. Применяются только в зонах вечной мерзлоты. Имеют высокую стоимость. Труба для сваи прокатывается из марок сталей с увеличенным содержанием углерода. После проката обязательна термическая обработка для повышения физических характеристик прочности.

Свайные поля

В зависимости от архитектурных особенностей здания свайные поля имеют несколько вариантов размещения.

Свайные поля	Описание
Одиночное.	Сваи ставятся только под наиболее нагруженные конструкции. На все строение их может быть лишь несколько штук. Само здание строится на обычном ленточном фундаменте.
Ленточное.	Наиболее часто используемое. Сваи устанавливаются по всему периметру здания на одинаковых расстояниях, конкретные значения расстояний и технических характеристик свай подбираются с учетом веса здания и особенностей грунта. Такой способ наиболее часто применяется в индивидуальном строительстве.
Полосное.	Сваи в несколько рядов размечены под фасадными стенами. Технология используется при многоэтажном жилом строительстве.
Кустовое.	Несколько свай устанавливается под особо ответственными нагруженными строительными конструкциями и элементами.
Шахматное.	Свайное поле напоминает шахматную доску, такие фундаменты применяются во время сплошного бетонирования больших по размерам площадей.

Мифы о свайно-ростверковых фундаментах

На этой теме следует остановиться подробно. Непонимание финансовых вопросов часто мешает застройщикам принять правильное решение. Вначале рассмотрим самый «волнующий» вопрос – стоимость. Многие уверены, что выбор таких фундаментов значительно увеличивает сметную стоимость любого строения. Почему это не так?

Во-первых, строительство обычных фундаментов предполагает выполнение большого объема земляных работ. Нужно планировать участок, копать траншеи, вывозить землю и т. д. Работы могут выполняться вручную, что очень долго и связано с решением сложных проблем. Можно привлекать тяжелей специальную технику – очень дорого. Кроме того, тяжелая техника может нанести непоправимый вред существующему травяному покрытию, на его восстановление также придется тратить деньги и время. Свайно-ростверковые типы фундаментов этих недостатков не имеют.

Во-вторых, время строительства обыкновенных фундаментов может превышать месяц. Сюда входят как подготовительные мероприятия, так и непосредственные работы по заливке фундамента и время на его схватывание. Кроме того, влияние на скорость производства работ оказывают климатические факторы, а их никто не может предсказать. В результате не только затягивается все строительство, но и возникают риски зимовки недостроенных сооружений.

Во всех случаях зимовка недостроенного сооружения не проходит для него бесследно – придется некоторые конструкции ремонтировать или менять. Кроме того, длительное хранение строительных материалов негативно сказывается на их качестве. Опять потери финансов и времени.

В-третьих, для некоторых типов грунтов и ландшафтов необходимо делать очень дорогостоящие ленточные фундаменты. И даже в этом случае сложно гарантировать их устойчивость.

На фото – дефект ленточного фундамента

Для свайных фундаментов нет ограничений по физическим характеристикам грунтов и ландшафтным особенностям строительной площадки.

Свайно-ростверковый фундамент – фото готовой конструкции

В-четвертых, на качество ленточных фундаментов большое влияние оказывает человеческий фактор. То в одном месте нарушится технология, то в другом месте используются некачественные материалы и т. д. Приходится для минимизации этих факторов перестраховываться, закладывать в проект увеличенные нормы расхода материалов, увеличивать габариты и глубину. Как можно догадаться, все это делается не бесплатно. Свайные фундаменты не зависят от людей, работы выполняются с помощью специальных механизмов.

Забивка свай – механизированный процесс

Хотя это еще не все сравнения, но только их суммирование может развеять миф об экономической нецелесообразности свайно-ростверковых фундаментов. Как же его построить под баню?

Виды и описание ростверков

Что такое свайные фундаменты мы уже разобрались, теперь несколько слов следует сказать о ростверках.

На фото – ростверк свайного фундамента

Ростверки – верхняя часть свайных фундаментов, связывающая их в единую жесткую конструкцию. Могут быть деревянными, металлическими, из готовых железобетонных изделий или заливными армированными бетонными.

По способу расположения относительно уровня земли бывают висячими, мелкоуглубленными или углубленными.

Висячие ростверки имеют большой зазор над уровнем земли, подполье не изолировано.

Мелкозаглубленные немного «погружаются» в землю. Дополнительную нагрузку не воспринимают, служат только для защиты подполья от сквозняков.

Загубленные ростверки по своему устройству напоминают ленточные фундаменты, усиленные сваями. Увеличивают устойчивость фундамента, но одновременно намного усложняют его и повышают стоимость. Используются редко.

Для строительства бань можно считать оптимальным висячий тип ростверков, он самый дешевый, его можно сделать максимум за два-три дня. Кроме того, для бань важна вентиляция элементов половых покрытий. Этот вариант как раз и обеспечивает такую вентиляцию, на нем и остановимся.

Критерии выбора свайно-ростверкового фундамента

Теперь уже есть достаточно знаний о свойствах и отличиях свайно-ростверковых фундаментов, чтобы принимать вполне осознанное решение при выборе варианта фундамента для каждого проекта бани. На что нужно обращать внимание, чтобы остаться довольным результатом выбора?

Особенности ландшафта строительной площадки. Здесь есть несколько факторов, оказывающих влияние на выбор типа фундамента.

Первый. Место под баню имеет большой уклон. Делать ленточный фундамент в таких условиях очень дорого. Выравнивать площади и дорого, и долго, и повредятся прилегающие участки.
Второй. На участке уже сделан ландшафтный дизайн, существуют дорожки, цветники, фонтаны и т. д. Ломать построенные конструкции – себе дороже.
Третий. Близлежащие постройки могут потерять прочность фундамента из-за новых земляных работ. Во всех случаях выход один – сооружать свайный фундамент.
Четвертый. Земля под баней переувлажненная, грунтовые воды близко подходят к поверхности. Делать мелиоративные работы или высокую подсыпку в данном случае экономические нецелесообразно. Если подсчитать все расходы на сооружение ленточного фундамента, то свайный обойдется значительно дешевле.
Пятый. Время постройки бани поджимает, традиционные технологии строительства фундамента не дают возможность закончить все работы до наступления зимы.
Шестой. Существующие инженерные коммуникации очень усложняют строительство фундамента. В некоторых случаях государственные нормативные акты вообще запрещают в охранных зонах таких мест заниматься копанием траншей и заливкой ленточного фундамента. Это могут быть расположенные поблизости газопроводы, магистральные водопроводы, электрические кабели или лини связи.
Баня на сваях – фото

Во всех случаях нужно учитывать все потери и риски, это поможет выбирать правильное решение. Мы не упомянули еще об одном факторе, влияющем на выбор конструкции фундамента. К сожалению, еще не во всех регионах нашей страны можно приобрести для самостоятельной установки или заказать специализированную компанию для строительства свайных фундаментов, это ограничивает их применение.

Есть рекомендации некоторых знатоков делать винтовые сваи самостоятельно. Мы не рекомендуем так поступать в случае строительства бани. Слишком дорого могут обойтись такие эксперименты. Если есть очень большое желание, то изготавливайте винтовые сваи под более дешевые и более легкие строения. На практике работы оказываются не такими простыми, как складывается впечатление после прочтения некоторых статей.

Исходные данные

Сваи металлические, как они устанавливаются (вручную или с помощью специализированной компании) не имеет значения.

Ростверк деревянный из бруса 150×150 мм, баня деревянная. Считаем такой вариант фундамента удачным выбором для бани. Особенно в тех случаях, когда ее приходиться строить на сложных по геофизическим характеристикам грунтах.

Видео – Установка сваи (буроинъекционный метод)

Видео – Буронабивные сваи

Видео – Установка фундамента на винтовых сваях

Итак, сваи установлены согласно плану свайного поля, продолжаем работы далее.

Шаг 1. При помощи гидроуровня находим уровень горизонта. Высота свай разная, зависит от характеристики ландшафта и грунтов. Во время разметки обращайте внимание на высоту самой низкой сваи.

Шаг 2. Болгаркой или сваркой отрежьте сваи по линии горизонта, подровняйте места срезов.

Шаг 3. Настоятельно рекомендуем вам залить пустотелые металлические сваи бетоном. Это в разы увеличит время пользования и значительно повысит надежность конструкции. Запихивать в трубы арматуру не надо, она почти не будет работать на сжатие, а других нагрузок сваи не имеют. Кроме того, показатели прочности бетона на сжатие вполне позволяют ставить на таких фундаментах тяжелые здания.

Важно – оголовок должен лежать на бетоне, не оставляйте зазоров. В противном случае заливка никакого эффекта не даст.

Шаг 4. Из любого листового металла заготовьте оголовки свай. Толщина листа должна быть не менее 2÷3 миллиметров. Размеры листа надо подбирать с учетом размеров деревянного ростверка, в нашем случае не менее 150×150 мм.

Шаг 6. Приварите оголовки. Очень важный момент, не столько важен шов сварки, сколько важно пространственное положение оголовка. Дело в том, что на шов не будут действовать никакие значительные усилия, он нужен только для предупреждения горизонтальных смещений оголовка. Они незначительны, с ними легко справится обыкновенный шов, наложенный даже дилетантом.

Важно, чтобы плоскости оголовков находились на одной линии и в строго горизонтальном положении. Нарушение этого правила приведет к деформации ростверка и станет причиной значительного уменьшения его несущих характеристик.

Как избежать ошибок?

Расскажем подробнее.

Аккуратно зачистите круглошлифовальной машиной места срезов крайних по периметру свай, делайте это только по меткам, сделанным гидроуровнем.
Проверьте их положение, все угловые сваи должны располагаться на одной линии.
Прикрепите к ним натянутую веревку. Можете веревку обвязать вокруг сваи и перекинуть ее через верхние стенки. Веревка должна находиться над всем рядом.
Внимательно по окружности каждой сваи нарисуйте линию. Повторимся – именно по окружности, а не в нескольких местах. Только так вам удастся контролировать положение среза по всем плоскостям.
Отрезайте болгаркой лишнюю часть и одновременно выравнивайте ее. Такие же операции нужно проделать со всеми сваями, имеющимися на фундаменте.
Установите металлический оголовок точно посредине сваи, проверьте уровнем его горизонтальность. Если во время выравнивания свай совершили ошибку – при помощи металлических подставок различной толщины исправьте ее.
С одной стороны приварите пластину. Шов должен быть коротким, не более пяти миллиметров. Дайте ему остыть. Во время остывания пластину обязательно поведет, с противоположной стороны она немного приподнимется.
Молотком выровняйте пластину, еще раз проверьте ее положение уровнем. Все нормально – варите с противоположной стороны предварительно наложенного сварочного шва. Теперь пластина никуда не уйдет. В такой же последовательности повторите операции на всех оставшихся сваях.

Видео – Изготовление ростверка из бруса

Можно для полной уверенности приварить к оголовкам анкера, это полностью исключит вероятность горизонтальных подвижек здания. Длина анкеров должна быть на 2÷3 сантиметра меньше толщины бруса. Все металлические выступающие части свай следует покрыть устойчивой антикоррозионной краской. Под деревянный ростверк обязательно кладите два слоя рубероида или иного гидрозащитного материала.

Снимите размеры фундамента и по ним заготовьте брус для ростверка. Брус должен быть ровным, без глубоких трещин, гнилых сучков, признаков поражения грибковыми заболеваниями или плесенью. Рекомендуется его пропитать специальными антисептическими средствами. Нет таких пропиток под рукой – не проблема. Брус можно несколько раз пропитать обыкновенным подсолнечным маслом. Во время укладки ростверка не забудьте просверлить отверстия под анкеры. Вот и все, свайно-ростверковый фундамент готов, можно начинать ставить сруб.

Обвязка винтового фундамента брусом с одним венцом

Количество свай зависит от характеристик грунтов и веса бани. Перед началом бурения специализированные компании должны сделать шурф для определения физических характеристик почв.

Для расчетов количества свай принимаются во внимание полученные значения, вес строения и его архитектурные особенности. Можно и самостоятельно решать вопросы с количеством свай, но тогда надо понимать, к каким неприятным ситуациям могут привести грубые ошибки.

Нужно еще несколько слов сказать о ростверках. В этой статье мы взяли пример самого дешевого, но вполне устойчивого деревянного. Но практика показала, что неплохо себя зарекомендовали и металлические ростверки.

Они изготавливаются из швеллеров или двутавров соответствующих размеров.

Что касается бетонных армированных – мнения практиков расходятся. В некоторых случаях особо «старательные» строители могут за счет таких конструкций увеличить нагрузки на лопасти свай на 5÷10% от максимально допустимых расчетных. Применяться такой вид ростверков рекомендуется только для бань, построенных из кирпича или блоков. Для деревянных лучше использовать рассмотренный нами простой вариант.

Для всех типов бань целесообразно делать висячий ростверк. Нет смысла герметизировать за свои деньги подполье для того, чтобы потом делать в нем продухи для естественной вентиляции. Деревянные половые конструкции бани в обязательном порядке требуют вентиляции, в противном случае небольшой срок их эксплуатации станет для владельцев неприятным сюрпризом.

Видео – Свайно-ростверковый фундамент

По ряду причин, строительные работы в частном секторе приостанавливаются в осенне-зимний период. Если вы уже залили фундамент летом или только собираетесь это сделать, рассчитывая оставить его под зиму, вам нужно обязательно изучить особенности этой технологии.

Хорошими условиями для формирования качественного бетона является температура 18-20 градусов и влажность чуть выше средней. Такая погода в нашем климате сохраняется до сентября. А если бетон не схватиться до морозов, то неминуемо произойдет разрушение его монолитной структуры из-за расширения воды, превратившейся в лед.

Если вы укладываетесь в такие сроки, то уже в процессе возведения фундамента, вам надо предпринять ряд мероприятий, чтобы зимой не происходило его разрушение под воздействием внешней среды. Консервация фундамента на зиму заключается в том, чтобы максимально защитить строительную площадку от дождя, снега и грунтовых вод. Кроме того, железобетонные конструкции без нагрузки могут выталкиваться от вспучивания неравномерно промерзающей земли.

Уже на этапе котлована и опалубки вам нужно позаботиться о дренаже, утеплении и гидроизоляции. Висячие сваи от ростверков можно и не утеплять. А вот раздельные столбы, оставленные на зиму без нагрузки, точно сдвинутся в разные стороны. Любой монолитный фундамент подвергается силам пучения земли. Эти процессы особенно заметны в глинистой, влажной и глубоко промерзающей почве. Если избавиться от влияния хотя бы одной из этих составляющих – деформации можно заметно уменьшить. Нам нужно закрыть окружающее фундамент пространство от влаги, утеплить бетон, в котлован увеличенного размера засыпать песок, отсев или другие нерудные составы.

Схема отведения грунтовых водк содержанию Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым - теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Советуем посмотреть видео о том, как закрыть фундамент на зиму

Хороший фундамент – основа комфортного дома.

Артём:
Применение монолитных плитных фундаментов в малоэтажном строительстве экономически совершенно неоправданно.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Оправдано, если это типа шведской плиты.
Atos:
нтересная ассоциация А что будет с этим поплавком, если пучение будет не равномерным? А оно таки именно таким и будет

Нажмите, чтобы раскрыть…
Следопыту: стоит ли тратить лишние деньги на «серьёзную фундаментную раму» там, где можно без неё обойтись??
При отсутствии стен и крыши, отмостка никак и ни на что не влияет.
Но со стенами и крышей влияет.
Артём:
При промерзании и вспучивании грунта,в случае использования свайного фундамента, оставленного без нагрузки на зиму, разрушение ростверка практически неизбежно, т.к. «каждая свая гуляет по своему». Исключение - южные районы РФ, где глубина зимнего промерзания смехотворна и применение свайного фундамента просто экономически неоправдано при частной застройке до 5 этажей. Именно неравномерное «гуляние» свай относительно друг друга, при промерзании, и вызывает разрушение ростверк

Нажмите, чтобы раскрыть…

Сваи вообще не гуляют, если сделаны правильно. В ТИСЭ расчет идет с учетом отказавших свай, то есть попавших не туда.
Артём:
Следопыту: стоит ли тратить лишние деньги на «серьёзную фундаментную раму» там, где можно без неё обойтись?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Лишние не лишние это еще вопрос. Зависит от многого.
Следопыт:
Если серьезная фундаментная рама, то ничего не будет. К тому же упускаете утепленную отмостку.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Серьезная фундаментная рама+утепление отмостки может сделать такую конструкцию не оправданно дорогой.
Артём:
Неравномерное промерзание грунта, равно как и его вспучивание, при использовании ленточного фундамента, приведёт именно к эффекту поплавка. Т.е. любые изменения с изменением погодных условий в ненагруженном состоянии будут КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ(появления трещин). Разумеется, и при его полной нагрузке(«под крышу»), в следующем сезоне, при условии правильного расчёта фундамента.

Нажмите, чтобы раскрыть…

А мужики то не знают - заглубляют ленту на пучинистых грунтах ниже уровня промерзания Наивные - думают, что на долго такого попловка не хватит

И что характерно - опыт показывает их правоту.

Артём: При промерзании и вспучивании грунта,в случае использования свайного фундамента, оставленного без нагрузки на зиму, разрушение ростверка практически неизбежно, т.к. «каждая свая гуляет по своему». Исключение - южные районы РФ, где глубина зимнего промерзания смехотворна и применение свайного фундамента просто экономически неоправдано при частной застройке до 5 этажей. Именно неравномерное «гуляние» свай относительно друг друга, при промерзании, и вызывает разрушение ростверка.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Правильную сваю ни какое пучение не гулять не заставит. Вы сваи со столбами не путаете?
Алик, если соберетесь заливать фундамент в этом году то, помимо укрывания пленкой или битумом, обработайте еще гидрофобизатором. Он защитит от влаги строение, законсервировав до нового строительного сезона. Выбор за вами.
Спасибо всем, кто ответил! Я уже принял решение в этом году ничего не делать, а лучше потратить время на
- полную подготовку территории к строительству
- геология и геодезия
- детальную проработку строительного плана о всеми коммуникациями, изучением рынка оборудования, поиска поставщиков…
Думаю это мне поможет сократь время строительства и расходы не меньше, чем гонка с заливкой бетона…
Сваи, ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ НАГРУЗКИ, забитые на любую глубину подвержены вспучиванию, следствием которого является разрушение ростверка.Читайте внимательнее.
Следопыту: Всё определяется целесообразностью и наличием денег.Можно отапливать дом газом или дровами, а вы предлагаете купюрами.Нравится - топите.
Если я не ошибаюсь, первичная набор твердости бетон занимает 20-30 суток (профессионалы поправят), конечная твердость всю жизнь.
Заливать можно в любое время, только зимой придется лить с добавками и прогревом плиты (зимой ведь дома строить не прекращают же)
Экономично же ето делать сейчас. из основных +,
1. У вас есть на ето деньги.
2. работы щас дешевле чем будут весной, а что будет весной одному богу известно.
3. до зимы он преобретет неоходимую твердость.
4. сэкономите время весной.
5. как всегда нас пугают кризисом.
Я бы сейчас залил плиту и ушол зимовать.
Артём:
Atos: То-то и видно, что либо не знают о ленточных фундаментах (и их свойствах), выполненных на песчано-гравийной подушке, либо им денег девать некуда. В регионе РК такие фундаменты используются повсеместно для пучинистых грунтов с промерзанием до 1,98м.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Используют, то используют, а потом вечно трещины в домах заделывают.

Артём: Сваи, ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ НАГРУЗКИ, забитые на любую глубину подвержены вспучиванию, следствием которого является разрушение ростверка.Читайте внимательнее.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Вам бы самому повнимательнее быть - речь идет не о заБиваемых-висячих сваях, а о заЛиваемых с расширением внизу - см. рисунок - таким сваям пучение ни почём
Весной еще распутица, повышенный уровень грунтовых вод.

7 лет назад

Svarog (эксперт Builderclub)

Мм… Проследил цепочку вопросов на сколько смог, мои соображения по этому поводу:

1. Фундамент вполне можно оставлять на зиму не пригруженным, дело в том, что если вы собрались бороться с пучением пригрузом – то это не благодарное дело, вы заранее проиграете. Поймите, что это усилия такого порядка, что подымает многоэтажные ж.б. дома, а вы говорите о небольшом доме (бане и т.п.). У вас глина и скорее всего грунты пучинистые, соответственно давайте попробуем убрать влияние этой напасти, а не будем бороться с последствиями. Бур ТИСЭ, если он и правда выполняет данное мероприятие «внизу образуется естественное расширение, в форме усеченного конуса», заставляет при замораживании нижнюю часть сваи тянуть вниз, в то время, когда, верхнюю часть выталкивает замерзший грунт (тут главное чтобы сваю не порвало, такое действительно может быть). Я бы предложил вам часть сваи, что выше пяты изолировать от грунта например тепличной пленкой или рубероидом. Тоже самое можно сделать при устройстве буронабивной сваи (ваша ж.б. свая в пробуренной скважине так правильно называется) без расширяющейся плиты. Вообще лучше расположить пяту сваи ниже уровня промерзания грунта, и рассчитать сваю без учета бокового трения. Фундамент рекомендую утеплить на зиму (просто завалить снегом – этого достаточно). Дело в том, что свая из ж.б., а он в свою очередь очень хорошо проводит тепло, и пока сверху не прикрыт постройкой промерзать вокруг сваи будет на большую глубину, чем сезонное промерзание. Для определения глубины промерзания нужно знать, где вы строитесь…

2. Бетонный пояс (называется ростверк) не обязательно делать ни такой высокий и не обязательно на всю ширину сваи – необходимо только выпуски арматуры сделать уже и выдержать защитный слой. Вообще все по расчету делать нужно 🙂 т.е. его габариты сделать по прочностному расчету с некоторым запасом, связанным с невысоким качеством непрофессиональных работ.

3. Пята, показанная на рисунке Valera, не как не повлияет на выдергивание, так как ничем не связана со сваей, устройство же ее и впрямь туманно:). Такая пята может лишь повысить несущую способность сваи.

4. Углублять ростверк необходимости нет, обычно это делается только из соображения технологичности устройства свай (пробурил скважину и заполнил бетоном), не приходится делать опалубку до нужной высоты. Никто не осветил вопрос связанный с пучинистым грунтом по воздействию на ростверк. Даже если у вас не подымает сваю, у вас может поднять ростверк – для постройки результат тот же:). Чтобы этого не произошло, необходимо оставить под ростверком зазор 50-100мм. Зазор можно выкопать после набором ростверком 70% прочности (лучше все таки дождаться 100% - 28 суток), и сделать так, чтобы не засыпался грунт обратно. А можно заливать ростверк по основанию из пенополистерола толщиной 50-100мм, этим вы решите 2 проблемы – не надо будет делать подливку под ростверк – пернополистерол удержит воду, и не надо будет делать зазор – при необходимости его грунт сомнет, а ростверк не затронет.

Строительство домов в недавнем времени производилось на четырех основных видах фундаментов: плитном, ленточном, свайном и столбчатом. Обычно производится ленточный фундамент и заглубляется ниже уровня промерзания грунта. Но строительство этого фундамента стоит достаточно дорого, а точнее почти половину от всего бюджета на строительство. Не каждый готов к таким неимоверным расходам.

Ситуацию можно спасти с помощью нового типа фундамента – свайно-ростверкового. Очень удобен его вид, который сооружается таким образом, что потом с него не нужно снимать опалубку. Также отлично данный фундамент может удерживать строение на неровном грунте или склонах, в отличие от такого типа, как свайный фундамент под дом.

Что такое свайный фундамент ростверкового типа

Известен свайный фундамент для дома, который представляет собой определенное количество свай, которые заглублены в землю. Но использование этого фундамента не так популярно в силу того, что нет возможности перераспределить нагрузку строения между всеми сваями. Обычно его применяют только в случае постройки из бруса или бревна, так как такой материал может сам перераспределять нагрузку. Для других строительных материалов он не подходит.

Но есть такой вид свайного фундамента, который выполняется с ростверком. Ростверк – это балки или плиты, с помощью которых сваи соединяются воедино на поверхности земли. Ростверк может быть монолитной или сборно-монолитной конструкцией, а также сборным. Благодаря тому, что сваи связаны между собой, нагрузка распределена равномерно и фундамент может использоваться для блочных и кирпичных построек.

В разных частях готовой постройки разная нагрузка, которая определяется отделкой, как внутренней, так и наружной, мебелью и прочим наполнением дома. Ростверк призван принимать на себя такую нагрузку и распределять ее по сваям.

Это помогает исключить неравномерную усадку свай, которая ведет за собой трещины в стенах и их разрушение. Это не исключает главного недостатка свайных фундаментов – неуверенности в типе грунта, который находится под каждой из опор. Спрогнозировать заранее поведение фундамента просто невозможно, поэтому такой тип основания дома не особенно нравиться архитекторам, так как не гарантирует многолетнюю эксплуатацию строения.

Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

Ростверковый тип свайного фундамента имеет плюсы и минусы. Рассмотрим преимущества, благодаря которым данный фундамент становится все более популярным:

Относительная простая технология монтажа, который может осуществить небольшая бригада профессиональных рабочих.
Благодаря первому плюсу снижаются затраты на возведение.
Небольшое расходование бетона.
Так как фундамент не будет контактировать с промерзшим грунтом, то дом не будет терять тепло.
Уникальная технология соединения ростверка и свай не дает дому вибрировать даже при нахождении рядом с железнодорожными путями.
Работы по установке такого фундамента можно вести в любое время года, но не при морозе ниже 10 градусов.
На возведение фундамента не оказывает влияние уровень грунтовых вод.
Этот фундамент, как говорилось ранее, прекрасно подходит для строительства на участках с неоднородным рельефом.
Не нужно заранее подготавливать участок, например, снимать плодородный слой или траву, что значительно экономит время на возведение.
Стоимость работ, которая зависит только от использованного материала.

Как и у любой технологии, у оборудования свайно-ростверкового фундамента также есть свои отрицательные черты:

Нет возможности создать в доме подвал или цокольный этаж. Если все-таки это предусмотрено, то потребует больших финансовых затрат.
Не подходит для домов массой более 5 т.
Обязателен четкий расчет количества свай, предполагаемой нагрузки в соответствии с типом грунта. Также нужно четко знать на каком расстоянии и на какую глубину устанавливать сваи.
Обязательное следование плотности армирования в соответствии с маркой используемого бетона.
Возможен разрыв свай при давлении на них промерзшего грунта, но такие случаи крайне редки.
Нет гидроизоляции ростверка.
Обязательно нужно использовать спецтехнику, что повлечет за собой дополнительные затраты.

Важно! Свайный фундамент под дом с ростверком прекрасно подойдет для небольших домиков или бань, а не для массивных построек в несколько этажей.

Подготовительные работы перед строительством

Перед проведением работ по монтажу такого фундамента со сваями нужно обязательно подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы в процессе строительства не возникало неприятных пауз.

Выбор свай и их расположение

Для такого фундамента нужно позаботиться о правильном выборе использующихся свай. В зависимости от материала сваи можно выбрать бетонные, металлические, деревянные или железобетонные. Также они могут быть висячими, то есть такими, которые переносят нагрузку от постройки на боковые поверхности. Существуют сваи в виде стоек, которые нагружают непосредственно грунт, который находится под ними.

Обычно при строительстве свайного фундамента используются набивной вид свай, которые укладываются в подготовленные для них отверстия непосредственно на месте монтажа фундамента. Также можно выполнять заливку так называемых инъекционных свай, которые делаются при помощи заливки бетона в отверстие с арматурой посередине. Отлично подойдет и использование набивных свай, которые просто забиваются в необходимое место специальной строительной техникой.

Сваи могут иметь разное сечение: квадратное или треугольное, а также круглое в полом или заполненном исполнении.

Важно! Такой фундамент способен сэкономить использование на 1 куб. метр 100 кг цемента высокой марки, а также уменьшает земляные работы на 3 куб. м и уменьшает размеры трудозатрат.

В этом типе фундамента существует пять способов разложения свай в грунте:

Одиночный – расположение свай относительно опоры каждая под своей. В некоторых случаях сваи устанавливают наклонно, это обусловлено особенностями рельефа.
Ленточный – расположение свай по всему периметру строения.
Полосами – используется для массивных зданий в несколько этажей. Это установка свай в несколько рядов.
В виде кустов – сваи находятся там, где предполагается большая нагрузка и под несущими стенами. Также такой способ расположения свай используется при строительстве навесов в местах, где располагаются колонны, удерживающие кровлю.
Полем – расположение свай в шахматном порядке под всем ростверком, который отличается большими размерами.

Для того чтобы правильно рассчитать количество и расположение свай для строительства дома нужно учесть определенные правила. В первую очередь обязательно должен быть подробный план здания, в соответствии с которым будет производиться расчет. Сваи обязательно должны быть в углах, а также в тех местах, где пересекаются простенки. Если между ними расстояние, которое больше трех метров, то обязательна установка промежуточных свай. Вообще самым оптимальным расстоянием между сваями считается 2 – 3 метра. С этим этапом проблем возникнуть не должно, а вот с расчетом площади сваи нужно будет подумать.

Для создания надежной обвязки дома свайным фундаментом ростверкового типа, необходимо произвести определенные расчеты. При этом обязательно должны учитываться следующие показатели:

Масса самого дома и его внутренних составляющих.
Опорная площадь, которая необходима. Она рассчитывается относительно веса и коэффициента надежности.
Площадь сечения свай. Для этого их количество умножается на площадь, которая выбрана. Полученный результат будет общей площадью свай.
Если общая площадь свай, полученная в предыдущем пункте, будет больше, чем та, которая необходима, ее расчет производился в пункте 2, то все параметры верны, и они подходят для этого сооружения.
Если общая площадь получается меньше, то необходимо увеличить сечение и пересчитать. Таким образом, находим нужное число.

Иногда возникают такие ситуации, когда проще увеличить количество свай, а не их сечение. При этом метод, по которому производился расчет, не изменяется. Площадь опоры, которая нужна для создания надежного фундамента, рассчитать можно по следующей формуле:

Площадь опоры равна массе дома умноженной на 1,4 и разделенной на несущую способность грунта.

Показатель несущей способности грунта нужно взять из представленной таблицы:

Использование коэффициента, равного 1,4, объясняется тем, что неизвестно какой именно грунт находится под каждой сваей, поэтому лучше перестраховаться и взять чуть больше.

Пошаговая технология установки свайно-ростверкового фундамента

После того, как выполнены все работы, связанные с расчетами, можно смело приступать к основным этапам строительства фундамента.

Разметка места строительства

Лучше всего снять плодородный слой земли и вывести его на участок или в сад. Потом необходимо будет разровнять верхнюю поверхность. При помощи колышков и шнура нужно определить границы дома. На этом этапе обязательно должны быть очерчены не только внешние, но и внутренние стеновые границы.

Важно! Геометрию лучше проверить с помощью повторных измерений и натягивания шнура по диагонали.

После того, как произведена разметка, необходимо разметить те места, где будут устанавливаться сваи в соответствии с планом, оформленным ранее.

Проведение земляных работ

Чтобы определиться с теми работами на земле, которые будут проведены, нужно четко знать какие именно сваи будут использоваться. Дом на свайном фундаменте ростверкового типа обычно ставиться на сваи винтовые или буронабивные. Сваи винтового типа можно вкрутить и своими руками, но только на одном уровне, который заранее отмечается при помощи натягивания шнура.

Буронабивные сваи требуют использования специальной техники. С ее помощью нужно в размеченных местах пробурить отверстия в грунте. В эти отверстия устанавливается опалубка, а также производится армирование. Обычно это 4 отреза ребристой арматуры, которые связаны друг с другом. Далее последним шагом является заливка бетона в подготовленные отверстия.

Важно! Обязательно после заливки концы арматуры длиной около 60 см должны оставаться снаружи, причем одни должны быть длиннее первых сантиметров на 20.

Обустройство ростверка

При выборе металлической конструкции, ростверк должен строго горизонтально привариваться к оголовкам прутков арматуры.

Для того чтобы сделать железобетонный ростверк заглубленного типа, нужно произвести подсыпку с помощью щебня. Для улучшения качества фундамента щебень насыпается слоями по 5 см и каждый слой обрабатывается виброплатформой. Так нужно повторять до тех пор, пока слой не достигнет нужной толщины, минимально 15 см.

На готовую подсыпку устанавливают опалубку. Она должна быть чуть шире ширины стен, а высота зависит от того, какой высоты задуман цоколь. Установка опоры и сборка щитов производится по технологии установки ленточного фундамента. Обычно для опалубки используют доски, сколоченные друг с другом или водонепроницаемую фанеру. Для каждого вида ростверка имеются свои нюансы возведения опалубки, но главным остается то, что обязательно опалубка должна превышать высоту готового ростверка на 5-10 см.

Важно! Работа должна проводиться только с использованием нивелира.

Армирование фундамента производят тем же способом, что и при устройстве ленточного фундамента. То есть вверху и внизу идут два пояса из арматуры ребристого типа, соединенные между собой прутьями меньшего сечения и гладкой поверхности. Добавить нужно только перевязку со сваями. Отрезки арматуры, выходящие из свай, нужно загнуть и один ряд привязать внизу к армированному поясу, а второй сверху.

Для того чтобы не нужно было тратить время и нервы на заливку свай, можно приобрести готовые из железобетона.

Установка дополнительных элементов и заливка бетона

Этот этап подразумевает под собой заложение специальных труб, через которые в дальнейшем нужно будет проводить такие коммуникации, как отопление, канализация, водопровод и другие. Также обязательно выполняются вентиляционные отверстия в фундаменте.

Если этот этап будет пропущен, то обязательно придется нарушать целостность ростверка, что для такого фундамента крайне нежелательно и вообще недопустимо.

Для начала бетонирования нужно изготовить смесь самостоятельно. Особо качественный раствор получится из марки цемента М200 или М500. Его необходимо по всем правилам развести и тщательно смешать.

Бетон заливается, но при этом он обязательно обрабатывается вибратором. Обязательно залить всю смесь нужно за один раз, чтобы не было слоистости. Верхний слой обязательно должен быть выровнен с помощью правила и проверен на предмет горизонтальности с помощью уровня. Верхний слой бетона закрывается пленкой во избежание его пересыхания и образования трещин на поверхности. Если на улице во время подсыхания залитого в фундамент бетона стоит жаркая погода, то верхний слой обязательно должен увлажняться.

После заливки снятие опалубки можно производить через определенный срок:

Если во время проведения работ по заливке бетона и последующие дни температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов, то по прошествии 4 дней опалубка может быть снята. При таких условиях фундамент и сваи наберут более половины крепости, что даст возможность использовать их для проведения последующих работ.
Если же после заливки температура была в районе +10 градусов, то придется подождать 14 дней перед снятием щитов опалубки.
При температурах ниже +10 градусов условия застывания уже считаются зимними, и понадобится дополнительный обогрев и утепление фундамента.

Обязательно перед проведением работ по монтажу свайно-ростверкового фундамента нужно ознакомиться со СНиП 2.02.03 – 85 . В этом документе официально прописаны требования к обустройству такого вида основания, допуски, расчет по коэффициентам, материалы свай. Также здесь же можно найти рекомендации по возведению на нормальных грунтах, а также в тех местностях, которые пострадали от оползней и карста. Свайные фундаменты СНиП регламентирует в полной мере.

Возможные ошибки при обустройстве фундамента

Нередко те, кто не имеет опыта в заложении такого вида фундамента, допускают немало ошибок, исправить которые впоследствии очень сложно или вовсе невозможно. Это:

Если в процессе расчетов будут допущены ошибки, то фундамент будет уходить под землю, а замедлить такой процесс весьма сложно, а в некоторых случаях и вовсе не представляется возможным.

Заключение

Свайно-ростверковый фундамент – это сочетание качественных характеристик свайного и ленточного типа в одном основании. Он прекрасно подойдет для тех построек, которые не отличаются очень большим весом, и распределит нагрузку равномерно между всеми сваями для предупреждения растрескивания стен. Ростверк будет надежней и качественней, чем обычный свайный фундамент и поможет его закрыть, а также экономней, чем постройка ленточного основания. Самостоятельно выполнить такой фундамент будет очень сложно, поэтому обязательно потребуется помощь профессионала, который правильно произведет все расчеты и поможет с возведением конструкции.

Конечно же, строительство загородного дома за один сезон возможно, но только не для традиционных видов строительства. Те же граждане, которые предпочитают традиционные кирпичные, либо дома из дерева, прекрасно понимают, что их строительство неизбежно придётся консервировать на зиму и скорее всего, что даже не один раз, так как строительство таких домов растянется на два, а может быть и три года.

И дело тут не в выделяемой под строительство денежной сумме, не в том, какое количество специалистов занято в стройке, всё гораздо проще — дело в самой технологии строительства. Тогда стоит поговорить о том, как правильно это сделать.

На каких этапах строительства можно выполнять консервирование стройки на зиму?

И действительно, оказывается, что замораживать стройку загородного дома на любом её этапе недопустимо. Существуют некоторые моменты строительства, замораживание на стадии которых категорически невозможно.

Таким примером может служить недопустимое замораживание стройки на стадии котлована, который выкопан под фундамент и цокольный этаж. Всё дело в том, что после того как вы вырыли котлован, начинается процесс изменения природной структуры грунта, который вы оголили. Теперь же, если вы оставите основание котлована на зиму не закрытым, его зальёт водой, которая впоследствии превратиться в лёд, а затем снова растает. Такие процессы обязательно приведут к нарушению структуры грунтов.

Чтобы не допускать потери несущей способности грунтов, его размытия или осыпания ну и, конечно же, промерзания в зимнее время, рекомендуется закладывать фундамент незамедлительно после проведения земельных работ. Если нет возможности сразу же выполнить цокольный этаж, то чтобы дождь не затопил котлован, будет необходимым сделать систему водоотведения и возвести хотя бы только фундамент. Иначе весеннюю стройку вы начнёте с высушивания котлована и укрепления его стенок.

Как законсервировать фундамент на зимнее время?

Чтобы избежать разрушительного воздействия на фундамент осадков, его необходимо гидроизолировать. Если вы по какой-то причине вы не успели сделать гидроизоляцию для фундамента, тогда фундамент необходимо тщательно обследовать и изучить на предмет трещин и пустот, при обнаружении которых немедленно заделать их цементом. Затем будет необходимым закрыть основание фундамента полотнищами рубероида.

В любом из случаев, необходимо продумать систему водоотведения от стенок фундамента. Чтобы внутри котлована не скапливалась вода, необходимо выполнить его обратную засыпку и расстелить защищающую плёнку таким образом, чтобы вода стекала как можно дальше от стенок фундамента. Не лишним будет закрыть отверстия для вентиляции заглушками, чтобы в подпол не попала влага.

Можно ли оставить фундамент на зиму в ненагруженном состоянии?

Тут всё зависит от геологических особенностей земельного участка, на котором ведётся ваша стройка. Если уровень грунтовых вод на участке вашего фундамента достаточно высок, то грунт обязательно будет пучиться, а фундамент, оставленный без нагрузки, будет подвержен неравномерным деформациям. Это может привести к разломам и трещинам в фундаменте. Обратную засыпку, нужно делать тем же грунтом, что был вынут. Категорически не рекомендуется делать засыпку песком. В таком случае фундамент будет ещё более подвержен деформациям, так как песок отлично впитывает влагу, которая ещё долго будет в нём находиться.

Достаточно легко переносит зиму в ненагруженном состоянии свайно-ростверковый фундамент. Чуть хуже переносит зиму плитный фундамент. Оставлять на зиму в ненагруженном состоянии заглубленный ленточный фундамент уже опасно. Да, некоторые строители придерживаются мнения, что фундамент должен простоять зиму именно ненагруженным дабы он устоялся — это устаревшее мнение. Усадка, которую потерпит фундамент, прогнозируется сейчас ещё на стадии его проектирования.

Можно ли законсервировать на зиму дом с недостроенным подвалом?

В тех ситуациях, когда при постройке загородного дома, подвал не успели закрыть плитами перекрытия до наступления холодов, то перенести зиму без последствий данному сооружению будет не просто. Дело в том, что получается так, что стены вашего подвала не имеют жёсткой связки и при этом снаружи подвержены давлению грунта. Перепады температур способны привести к тому, что в стенах могут появиться трещины. Вторым моментом, является тот факт, что атмосферная влага легко может попасть вовнутрь, а превратившись там зимой в лёд, легко разорвать данную конструкцию. Чтобы избежать таких опасных моментов, которые могут возникнуть в подобной ситуации, многие авторитетные строители рекомендуют создавать в таких случаях над подвалом скатную кровлю.

Перекрытый подвал законсервировать на зиму гораздо проще. Необходимо только тщательно и надёжно закрыть в нём проёмы плёнкой натянутой на бруски, забить досками спуск в подвальное помещение и защитить плёнкой или рубероидом перекрытия.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью

Наверх