Огород без хлопот для пожилых. Копать или не копать? Вот в чем вопрос… Посадка овощей без перекопки

В давнем споре на тему «копать или не копать» у сторонников «ленивой» обработки земли появился новый аргумент.

Копать или не копать? Как правильно использовать мульчу и сидераты? Ведь что получается на деле: обсуждаем новые агроприемы, соглашаемся, киваем, а по-прежнему ежегодно (а то и по два раза в год) перекапываем почву, разрушаем ее структуру, уничтожаем почвенную живность.

Да еще и в результате тяжелого физического труда приобретаем разные болячки. Достойный результат, нечего сказать…

Конечно, страшно нарушать устоявшиеся традиции.

У меня тоже поначалу были сомнения, а подтолкнул меня к решению прекратить ненужную перекопку вот какой эпизод.

Копать огород? Не копать!

Каждую осень я набиваю растительными отходами огуречный парник, весной засыпаю землей, сажаю огурцы. А осенью освобождаю все для новых отходов – вынимаю землю, укладываю ее на одну сторону парника, а перегнившие отходы – на другую. Несколько лет я этот перегной складывала на одной и той же грядке, а весной использовала для мульчирования, И вот однажды, убирая перегной с грядки, я на нее наступила, и моя нога провалилась чуть ли не по колено, настолько пышной и рыхлой стала земля под разложенным удобрением. И только тогда я поняла: не нужно мучить землю лопатой! Достаточно того, что на ней сверху постоянно будет много органики.

Уже три года я сажаю картошку без перекопки и вспашки. Осенью засеваю картофельный участок рожью и горчицей, весной срезаю подросшие сидераты (параллельно легонько рыхля землю), сажаю клубни сдвоенными рядами, добавляю компост, мульчирую. Хожу по дорожкам между грядками.

Таким образом, я освободила себя от утомительной работы, а в результате урожай собираю даже немного больше. Конечно, кто-то скажет, что рекордных сборов я все равно не добьюсь. Так б том-то и дело: если не видно разницы, зачем делать лишнюю работу?! И, кстати, это ведь только начало. Я постоянно совершенствую свой метод обработки, и, возможно, небывалые урожаи как раз уже не за горами. А если и нет, то, во всяком случае, моя поясница больше болеть не будет. Хватит с меня.

Теплые грядки

Под овощи я устроила теплые грядки.

Сделала короба, вырыла в них траншеи глубиной на штык лопаты, уложила туда ветки после обрезки кустарников, растительные отходы, добавила перегноя и засыпала сверху землей. Две осени мне пришлось потрудиться, зато теперь весна для меня полна особого очарования, потому что не нужно впахивать на огороде. С удовольствием и гораздо меньшими затратами времени (что немаловажно в начале дачного сезона) я теперь вожусь со своими грядками.

Поэтому мое решение: не копать землю, мульчировать ее, сеять сидераты, не оставлять ее в зиму голой, не укрытой органикой, не применять минеральных удобрений, поливать растения только настоями трав с добавленном ЭМ-препаратов.

Природное земледелие позволяет выращивать полезные для здоровья натуральные овощи и фрукты. Для меня это очень важно: хочется, чтобы внуки ели овощи и ягодку с участка без всякой химии.

Метод Митлайдера на даче

С большим подозрением я отношусь и к методу Митлайдера, который теперь много дачников пропагандирует.

Правда, некоторые сузили этот метод до узких грядок, извините за каламбур. А ведь суть этого способа совсем не ограничивается шириной проходов. Там ведь речь о применении большого количества удобрений и частых поливов для лучшего их растворения. Не сомневаюсь, количество удобрений тщательно выверено, растения дают хорошие урожаи. Вот только в пользе для здоровья овощей, выращенных таким методом, у меня сомнения.

Все, наверное, покупали в супермаркетах красивые огурцы и помидоры, выращенные в теплицах агрофирм с экологическими подкормками. Все там выверено и просчитано. Но, уверена, каждый из нас, сравнив вкус и запах этих овощей со своими, сделал правильный вывод.

Да, пусть вид доморощенных огородных трофеев не такой глянцевый и гладенький, зато они настоящие, живые. Митлайдеру не нужна почва для его грядок в том виде, в каком она существует в природе. Ему нужен всего лишь субстрат Это могут быть песок, опилки, все что угодно, потому что растения питаются растворами удобрений, а не продуктами жизнедеятельности почвенной живности.

Я считаю, что наша земля и без минеральных удобрений может давать высокие урожаи, если в ней есть достаточно органики и работают трудяги-черви и микроорганизмы. Нужно помочь земле вернуть плодородие, сохранить его, чтобы она опять стала матушкой-кормилицей.

Желаю, всем здоровья, а всем, кто работает на земле, хороших урожаев.

© Валентина Томск

Любите новое и цените старое

Прочитала статью и хочу сказать несколько слов в защиту «седой старины». Я согласна, что необходимо испытывать новые методы, улучшать почву, уменьшать трудозатраты – это особенно актуально для пожилых людей. Но ведь все надо сначала обдумать хорошенько и поступать применительно к конкретным условиям определенного участка.

У нас дача в Подмосковье, земля – сплошная глина.

Когда вскапывали первые грядки, попадались куски прямо для детских поделок – разминай и лепи любую игрушку. В первый год была удивлена, что на всем участке не смогли накопать дождевых червей, чтобы сходить на рыбалку с детьми. Тогда этот факт просто позабавил – рыба целее будет, на уху не пойдет. Это сейчас, после 10 лет огородничества, я понимаю, что надо было бить тревогу. В итоге в течение двух-трех лет мы практически оставались без урожая, даже горох не желал расти.

Идеи Галины Кизимы про огород без хлопот просто заворожили. Попыталась применить их на деле, но получилось не очень удачно. Например, не копать. Так в нашу глину в жаркое лето и лом воткнуть проблема, сорняки растут быстрее культурных растений и забивают все культуры. В итоге методом проб и ошибок я выработала собственный подход к обработке земли на своем участке. К изобретателям себя не причисляю, но, может быть, кому-нибудь мои советы помогут.

Мульча

Без нее никуда. У меня огород небольшой, 12 соток. Кошу траву, мульчирую под кустами, плодовыми деревьями, грядки и междурядья. Но травы все равно не хватает. Благодаря мульче земля не пересыхает и не превращается в «бетон». Но это тоже не панацея от всех бед. Не надо ждать, что мульчирование полностью спасет от сорняков – они все равно пробьются даже сквозь самый толстый слой. Но из влажной и рыхлой земли их легче выдернуть, да и пробиваются только самые настырные сорняки, у меня это в основном осот. Так что полоть все равно надо, только использование мульчи в разы упрощает эту неприятную процедуру.

Благодаря мульчированию буквально за один год у меня появились долгожданные гости, дождевые черви, и почва действительно стала мягче. Под мульчей не пересыхает земля, поэтому отпадает необходимость в рыхлении после полива и дождя (без мульчи после высыхания почва превращалась просто в асфальтовую корку, разбить которую было непросто).

Перекопка

Для глины перекопка, на мой взгляд, все-таки нужна. Даже по прошествии многих лет постоянного использования мульчи, внесения в почву на огороде песка, торфа и навоза целыми машинами земля по весне спрессовывается так, что плоскорез просто сломать можно. К тому же я заметила, что корнеплоды у меня растут лучше, если грядка на штык лопаты рыхлая.

Однажды на майские праздники приехали друзья. Муж подруги решил помочь вскопать грядку под морковь и сделал это основательно, как в детстве родители учили. Еще и приговаривал, что новомодных правил вроде «не копать» не признает и что мама его всегда заставляла копать по весне на штык лопаты, и не меньше. Морковь на той грядке уродилась на диво крупная и не-хвостатая. У меня такой до этого никогда не получалось: скорее всего, из-за того, что был недостаточно глубоким слой рыхлой земли. В плотной земле корнеплодам расти тяжело, да и кислорода туда не так много поступает, а значит, и питания меньше.

Сейчас я при подготовке грядок лопатой почти не пользуюсь, копаю вилами. Ими получается глубокое рыхление без переворота пласта.

Но по весне эта процедура обязательна, без рыхлой земли не ждите хорошего урожая.

Сидераты

Никогда не оставляю пустую землю, освободившиеся грядки сразу засеваю сидератами. Я остановила свой выбор на горчице: она быстро растет, улучшает структуру почвы, за зиму полностью перепревает, а молоденькие листики хороши в салатах. Кстати, проволочник горчицу не любит, совсем исчез у меня, а раньше было много, прямо клубками выворачивала при перекопке.

По осени грядки не перекапываю, только рыхлю плоскорезом, насколько получится, и сею горчицу, а вот весной вилами перекапываю, разравниваю плоскорезом и сажаю.

Разработка новых грядок

Когда в первый год размечали огород чуть не надорвались с мужем: земля каменная – лопата гнется, дернину не подковырнуть. А потом все с таким трудом выкопанные грядки поросли сорняками с такой скоростью, что руки опускались. Сейчас делаю проще: если нужна новая грядка, я на выбранное место в течение всего лета наваливаю скошенную траву, тонкие веточки от кустов и деревьев. Получается этакая компостная куча на выезде. На следующий год сильно осевшую кучу слегка посыпаю садовой землей и сажаю кабачки, патиссоны или тыкву. На таком «пироге» тыквенные растут без всяких подкормок, а сорняки, даже если и пробиваются, под огромными листьями чахнут.

А на следующий сезон эта грядка уже готова для любых овощных культур: земля на ней рыхлая, нормального темного цвета, а не рыжая глина. Лет пять можно пользоваться грядкой без внесения компоста. От сорняков я совсем не избавилась, думаю, это вряд ли у кого получится, но полоть стало в разы меньше и легче. Прошелся плоскорезом по междурядьям – и нет там сорняков (их, кстати, оставляю там же, лишняя мульча не повредит).

Грядки я делаю не шире 60 см и сажаю только две строчки вдоль (этакая интерпретация метода Митлайдера), при таких размерах удобно по поть плоскорезом, получается быстро и наклоняться не надо.

Сейчас у меня на огороде достаточно рыхлая, неплохая почва, много дождевых червей – проблем с наживкой для рыбалки нет. Но я прекрасно понимаю, что этот плодородный слой очень мал, и, забудь я про мульчу и сидераты хоть на год, все это «плодородие» засосет в глину без остатка (а один сезон. Поэтому применительно к моей почве огорода совсем без хлопот в моей жизни не предвидится. Но в моих силах максимально облегчить себе труд, чтобы получать удовольствие от работы с землей и от урожаев!

Подводя итог, хочу посоветовать всем читателям Моей прекрасной дачи» не отказываться от использования новшеств на своих участках, но все-таки не забывать о том, что условия у всех разные и методы должны быть разные. То, что подходит для Сибири, может совсем не сработать в Ставрополье. Даже в Подмосковье в разных районах земля – от песка до глины, а значит, везде требуется свой подход.

А вдруг получится?

В заключение хотелось бы обратиться к дачникам. Давайте облагораживать не только родные сотки, но и территорию вокруг наших садовых участков. Надо не только рубить деревья на дрова, нарезать ветки для укрытия теплолюбивых растений, но и сажать эти деревья, пусть даже самые обычные.

Мы с мужем увлекаемся выращиванием деревьев из семян. Участок у нас был совсем голый, на краю поля – ветер гулял как хотел. Сейчас у нас уже много разных деревьев, выращенных из семян (дубы, ясени, клены) и посаженных маленькими саженцами. Мы сажаем не только на участке, но и вокруг, по краю поля, на опушке ближайшего леса.

Елена Серебренникова. Москва

Записки дачного оптималиста

Для этого письмо как нельзя более подходит известная поговорка: доверяй, но проверяй. Уникальный личный опыт автора, безусловно, заслуживает внимания, но критическое осмысление прочитанного, которое вообще никогда не помешает, здесь особенно пригодится. Итак, читаем, соглашаемся, возражаем, спорим и пишем отклики.

ПЕРЕКОПКА – ЭТО СВЯТОЕ (ПОЧТИ)

Но поскольку сегодня я собрался с духом, все-таки расскажу о некоторых своих методах растениеводства. Я по натуре оптималист: очень не люблю лишнюю работу. Хотя, честно говоря, баловство в саду иногда все-таки себе позволяю. Пусть все, что я выскажу далее, воспринимается не как догмы, не как обязательные советы, а скорее как информация к размышлению.

Я никогда не собирался и не собираюсь отказываться от перекопки почвы лопатой или плоскими вилами на глубину 20-25 см. Если нужно просто взрыхлить – беру вилы, если нужно перемешать с почвой компост, навоз – то, конечно, лопату. Я просто не представляю, как можно растить картофель и другие овощи, особенно морковь, на «каменной» почве. Просто у меня в перекопанной почве живут и трудятся аэробные бактерии, а глубже – анаэробные.

Мы уже 15 лет как отказались от окучивания картофеля в обычном понимании . Почему? Однажды обратил внимание, что в этом бугре, получившемся после окучивания, нобразуются ни столоны, ни клубни. Этот бугор остается постоянно сухим – даже после обильного полива. Мне трудно представить, как отдельные садоводы, заложив картофелину в лунку глубиной 10 см и потом дважды (а то и трижды!) окучив, умудряются получать неплохой урожай! Я могу понять картофелеводов Кировской, Архангельской областей: там осадков выпадает слишком много, и окучивание у них – это спасение от переувлажнения. Нравится мне и опыт отдельных огородников, которые окучивают мульчей, я им даже завидую, но где взять столько мульчи, если площадь посадки две-три сотки, а не 20-30 кустов?

А теперь о своей практике выращивания картофеля. Участок готовим (рыхлим плоскими вилами) поздней осенью, уничтожая при этом взошедшие сорняки (мокрицу, лебеду и тд.). Семенной материал готовим, как и все, в апреле-мае. Сажаем 10-16 мая, но несколько своеобразным способом.

Прежде чем начать посадку, весь картофельный участок слегка, равномерно посыпаем золой, минеральными удобрениями, компостом. Удобрения в лунки не кладем, это наш принцип.

При этом корневая система находит питание не только в лунке, поскольку в процессе посадки все, что насыпано, равномерно заделывается в почву.

Некоторые особенности посадки картофеля

Вдоль края картофельного участка выкапываю ряд лунок глубиной 25 см на расстоянии 40 см между их центрами. При этом края лунок находятся почти вплотную друг к другу. Каждая лунка выкапывается за два копка, чтобы была ровная и аккуратная. В лунки кидаем только щепотку луковой шелухи, щепотку яичной скорлупы и саму картофелину. А вот далее – особенность.

Копаем лунки следующего ряда опять в два копка. Почвой первого копка прикрываем картофелину предыдущего ряда, а почву второго копка кладем в междурядье (оно у нас шириной 60-70 см). Таким образом, лунки с картофелем оказываются заполненными наполовину, а междурядье превращается в бугорок.

Суть в том, что клубни покрываются почвой всего на 5-7 см, поэтому картофель и всходит у нас гораздо раньше.

Когда всходы отрастут на 15-20 см, я по бугорчатому междурядью прохожу граблями. Происходит разравнивание бугров, и лунки заравниваются. Практически это то же окучивание, но без привычных бугров, которые потом пересыхают. После этого по возможности междурядья прикрываем мульчей.

Когда растениям грустно

Еще несколько моих нестандартных методов в садоводстве.

Нам очень часто советуют в различных источниках обязательно поливать рассаду перед пересадкой (хоть из посуды в посуду, хоть из посуды в открытый грунт). Мне этот метод не понравился, я попробовал пересаживать без предварительной поливки, и для себя сделал вывод, что поливать перед пересаживанием не нужно. Почва после поливки разбухает и при пересадке осыпается с кома корней. При этом и корешки сильно повреждаются. Я же, наоборот, за сутки или двое суток воздерживаюсь от полива. При пересадке почти сухой ком почвы с корнями перекладываю в готовую лунку, аккуратно присыпаю почвой и тут уже поливаю как можно обильнее. А вот лунку перед посадкой (как часто советуют) не проливаю.

Кстати о пересадке. Часто вижу ужасный инстинктивный процесс вдавливания вновь посаженных растений в лунку. Да еще и лунку делают порой меньшего размера и пытаются туда этот нежный саженец вдавить. Страшно смотреть на такое варварство! Сколько нежных корешков при этом ломается.

Часто советуют при пересадке из маленькой емкости в большую обязательно размять клубок корней. Я категорически против! Пусть растение само распрямит свои корешки, как хочет, как ему нравится.

Есть у меня и еще одна необычная для всех практика. Может быть, потому, что я лентяй или оптималист, как я себя называю.

Я противник высоких грядок.

Не понимаю, для чего нужно какие-то короба городить. Если мне нужно сделать теплую грядку, я могу выкопать грядку-траншею глубиной 50-60 см, заправить ее всем, чем только нужно и хочется, присыпать плодородной почвой, полить теплой водой – и все. В высоких грядках растениям рано или поздно становится «грустно» и некомфортно.

Доски ограничивают рост корней, а им так хочется разрастись! В таких грядках всегда проблема с поливом.

Безусловно, такой огород выглядит очень красиво, ухоженно, а мой способ создания грядок вызывает недоумение у всех, кто видит их в первый раз. У меня тропки выше уровня грядок. Таким способом устроены все виды грядок – и овощные, и ягодные. Эти низкие грядки очень удобно поливать: вся влага остается на грядке, а не стекает на тропку, как на грядках-«могил-ках», как мы их называем. После каждого дождя грядки мокрые, а тропки сухие.

Все, кто знакомится с нашими грядками, соглашаются, что это неплохо, даже здорово, но уж больно непривычно. Обещают тоже попробовать, но по привычке все-таки снова делают у себя в саду грядки-«могил-ки» по укоренившейся традиции.

Мичуринская наука

Я с детства пристрастился делать прививки. Сначала, конечно, это было наивно и непрофессионально (как дурачество), хотя учился я у самого И.В. Мичурина. У родителей было полное собрание его сочинений, а там все очень доходчиво разъяснено. Поэтому, когда появился свой собственный сад, прививками я начал заниматься очень серьезно. Появился кое-какой опыт.

Вот часто ученые-био-логи советуют прививать на каждом растении сорта одного срока созревания. Теоретически это, конечно, правильно, я согласен. Но на практике я прививаю на верхние ветви сорта раннего созревания (Июльское Черненко, например), они созревают к 20 июля, начинают опадать, и не надо за ними лазить. На средние и нижние ветви прививаю поздние сорта. Они висят, зреют почти до ноября, и с нижних ветвей их удобнее снимать. Эта практика для груш даже важнее, чем для яблонь.

Кстати, о грушах. Найти дичок груши для прививок в нашей местности гораздо труднее, чем дичок яблони. Дикие яблони кругом растут, даже вдоль дорог – выбирай самую красивую крону и сажай. Поэтому первое время, добывая черенки хороших сортов груш, я вынужден был прививать их на иргу, рябину и даже на яблоню. Отдельные экземпляры до сих пор растут и прекрасно плодоносят.

Каких-то суперсоветов по прививкам у меня нет. Острый нож, изолента, замазка, черенки однолетние с двумя-тремя почками -и вперед. Черенки для прививки ставлю с вечера в емкость с водой – это мое непременное правило. Еще одно обязательное правило – аккуратно снять в октябре изоленту у отросших прививок.

А как красиво смотрится, когда на кусте рябины висит арония (черноплодка) или боярышник!

От редакции. Никоим образом не ставим под сомнение достижения уважаемого автора, но считаем нужным обратить внимание читателей на то, что аэробные и анаэробные микроорганизмы при перекопке почвы лопатой меняются местами и погибают. Без вариантов. Кроме того, на глубине 25 см полезных бактерий содержится в 15-20 раз (!) меньше, чем в поверхностных слоях почвы. Ниже этой отметки они практически отсутствуют. Разумеется, можно верить в пользу глубокой перекопки, особенно если урожаи не подводят, но заблуждаться относительно выживаемости аэробных и анаэробных бактерий при таком способе земледелия однозначно не стоит.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Нужно ли чередовать посадки после сидератов? : Нужно ли применять чередование овощей...

: Как вырастить морковку на глине?Когда...

: Раз горох, два горох...Без банок...

Идея отказа от осенней и весенней перекопки участка под картошку родилась не от лени. В природных условиях растения отлично себя чувствуют на целине: всходят из семян, растут и дают плоды. Их корни пробивают слой почвы и после перегнивания образуют каналы даже в тяжелых глинистых грунтах.

Почвенные микроорганизмы населяют верхний слой и вступают в симбиоз с растениями. Черви и мелкие насекомые перерабатывают растительные остатки, образуют биогумус и структурируют верхний слой почвы.

Стоит ли удивляться, что плодородие пахотных земель с каждым годом ухудшается. Лучшим методом повышения естественного плодородия считается оставление участок под «пар». Другими словами, если не трогать его год, он восстановится сам.

Популярное сейчас «органическое земледелие» происходит не от нежелания трудиться. Традиционная агротехника выращивания картофеля предполагает посадку в подготовленную прогретую землю. По разным причинам садоводы все чаще отказываются от перекопки картофельных грядок:

1. Затяжная холодная весна с частыми дождями случается не только в северных регионах. Приходит срок высаживать картошку, а грядка еще не готова, вскопать ее невозможно - не уходит лишняя влага. Посадка без перекопки - оптимальное решение, например, для Северо-западного региона с его тяжелыми глинистыми грунтами и высоким стоянием почвенных вод.
2. Ровный участок по всем параметрам подходит для картофельной грядки. Поднимать целину по всем правилам очень трудозатратно, не всем под силу. Высаживание картофеля без перекопки принесет хороший урожай клубней и «окультурит» почву: исчезнут сорняки, земля станет рыхлой.
3. Не получилось по различным причинам подготовить грядку под картошку- посадка без перекопки не оставит без урожая.

Суть метода выращивания картошки без вспашки

Агротехника выращивания картошки без перекопки почвы подсмотрена у природы. Идея метода основывается на анализе реальных фактов.

Перекопка и рыхление с переворотом пластов значительно снижает плодородность, поскольку весь набор самых ценных для растений элементов находится в поверхностном слое грунта. Случай с картофелем особо показательный.

Клубни формируются на горизонтальных побегах-столонах, а не на корневище. Столоны отрастают от основания куста. Чтобы сформировать клубни, столонам не обязательно находиться в земле: достаточно отсутствия солнечного света.

По мере роста куста пространство на грядке заполняют мульчей, накрывают светонепроницаемым материалом, под которыми формируется урожай клубней.

Корневая система картофельного куста проникает в непаханую почву, получает питание и воду из поверхностного плодородного слоя. Вода расходуется экономно, поскольку мульча предохраняет почву от пересыхания.

Дополнительный фактор, положительно влияющий на урожай, - защита почвы от перегрева.

В период образования клубней температура окружающей среды не должна превышать 25°C, при более высокой температуре обменные и ростовые процессы в картофеле приостанавливаются.

Преимущества метода

Выращивание картофеля без перекопки грядок нашло немало последователей. Недоверчивые дачники опробовали способ на небольших участках и убедились в его эффективности.

1. Самое главное преимущество - снижение трудозатрат и экономия времени.
2. В нетронутой лопатой земле влага задерживается дольше, используется кустом в течение целого месяца.
3. Никаких прополок и окучивания - мульчирование или укрывной материал решает проблему сорняков без гербицидов.
4. Кусты картошки на не вскопанном участке не повреждают почвообитающие насекомые - медведка, проволочник, личинки майского жука и другие.
5. Нет условий для поражения посадок фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями.
6. Расход удобрений намного меньше.
7. Выборочно собирать крупные клубни можно без повреждения корневой системы в течение всего вегетационного периода.
8. После уборки урожая остается освоенный участок земли. Если засеять его рожью на зиму, к весеннему сезону будет готов плодородная грядка.

На фоне перечня преимуществ теряются недостатки метода:

1. Клубни картошки могут повреждать слизни, если под укрытием образуется избыток влаги.
2. Для выращивания под слоем мульчи требуется много растительных остатков. Этот «недостаток» решает проблему уборки сорняков, скошенной травы и другого мусора с участка.

Какие сорта можно сажать без перекопки

Особых сортов, для выращивания без вспашки земли, не существует. На посадку лучше всего брать районированные сорта картофеля для Северо-западного региона - они устойчивы к избытку влаги и дают хороший урожай после затяжной холодной весны.

Сорт	Срок созревания, дней	Урожайность, кг/сотки	Устойчивость	Характеристика
Адретта	60-80 (ранний)	450	Вирусы, рак	Овальные желтые клубни с желтой мякотью, вес 100-150 г.
Аврора	70-90 (средний)	210-410	Рак, золотистая нематода	Овальные клубни отличного вкуса с кремовой мякотью, вес 90-130 г.
Петербургский	80-85 (средний)	300-370	Фитофтороз, вирусы	Округлые клубни бежевого цвета с белой мякотью, вес 90-120 г.
Бронницкий	80-100 (среднепоздний)	380-440	Фитофтороз	Овальные желтые клубни с желтой мякотью отличного вкуса и высоким содержанием крахмала (16-18%), вес клубней 90-120 г.

Ранние сорта не успевают дать привычной вспышки фитофтороза. Главный недостаток раннеспелых сортов картофеля - клубни не подлежат длительному хранению. Для зимнего хранения выращивают высокоурожайные среднеспелые и среднепоздние сорта с хорошей лежкостью клубней.

Как подготовить клубни к посадке

Примерно за 1-1,5 месяца до предполагаемой даты, когда надо сажать картошку, вносят в тепло на яровизацию и проращивание. Эти процедуры имеют очень большое значение для получения урожая в северо-западном регионе.

Клубень должен быть размером с куриное яйцо: питательных веществ будет как раз достаточно для формирования куста высотой 30 см. В течение этого срока под воздействием тепла и света начинаются процессы роста: «просыпаются» глазки и формируются зачатки будущего куста с корневой системой.

Дезинфекция клубней

Перед проращиванием необходимо провести профилактику. Против фитофтороза и других грибковых заболеваний эффективно замачивание клубней в слабо-розовом растворе марганцовки. Температура раствора должна быть примерно 45°C, поскольку споры грибов погибают при этой температуре.

Клубни заливают раствором на 15-20 минут, пока вода не остынет. После этого клубни промывают от остатков марганцовки, просушивают, разложив в 1 слой.

Яровизация

Озеленение клубней - необходимый этап подготовки. Зеленый пигмент на поверхности свидетельствует о процессах развития проростков.

Параллельно с хлорофиллом в клубнях вырабатывается соланин - алкалоид пасленовых, который уберегает проросшие клубни от поедания мышами и насекомыми.

Процедура «озеленения» занимает 2-3 недели. Клубни раскладывают в прохладном светлом месте, периодически переворачивая их.

Проращивание

После озеленения клубни еще 2-3 недели проращивают в темном месте до появления ростков 3-4 см. Ростки прорастают без доступа света, как это было бы под землей на грядке.

Как посадить картофель без перекопки земли

Подходящий срок, чтобы посадить картошку, определяют по народным приметам или по градуснику.

• температура почвы установилась на отметке 8-10°C;
• распустились почки на березе и множество иных примет, связанных с весенним пробуждением природы.

На ровном месте проводят разметку под картофельную грядку прямо по целине, не обращая внимания на сорняки. Существуют 2 варианта, которые не слишком различаются.

Чтобы в дальнейшем было удобно ухаживать за картофельной грядкой, применяют посадку лентой в 2 ряда, расстояние между рядами 50 см.

В видеоролике автор делится своим методом посадки картофеля под солому без копки и окучивания.

Посадка без лунок

1. Не вдавливая в почву, разложить клубни параллельными рядами - расстояние между рядами 50 см.
2. В ряду на расстоянии 25 см уложить «гнезда» из 3-4 проросших клубней ростками вверх.
3. Стараясь не повредить ростки, разложить мульчу: сорняки, скошенную траву, солому и т. п., любой сухой сыпучий материал.
4. Чтобы не разнесло ветром слой мульчи, накрыть его агроволокном, мешковиной и т. п.
5. В конце мая защиту (агроволокно) можно убрать.

С этого момента вся забота дачника о грядке заключается в добавлении слоя за слоем мульчи - необходимо следить, чтобы почва не оголялась.

Посадка в лунки

Расположенные лентой в 2 ряда лунки выкапывают аккуратно, стараясь не разрушить структуру почвенного слоя.

Особенности ухода за картофелем

При выращивании картофеля нет необходимости не только копать землю, трудоемкие прополки, поливы и окучивания также не нужны. Состояние грядки зависит от толщины слоя мульчи, которая:

• сохраняет почвенную влагу;
• перекрывает свет сорнякам и подавляет их рост;
• в толще слоя мульчи разрастаются поверхностные корни картофеля и завязываются клубни;
• мульчирующий слой травы укрывает клубни от света и образования соланина.

Укрытые травой грядки не дают спорам фитофторы с земли попасть на зелень куста, картофель не болеет и меньше страдает от насекомых. Одной обработки от колорадского жука оказывается вполне достаточно.

Примерно через месяц картофель зацветет. После цветения уже можно оценить результат: попробовать молодую картошку. Проверять величину завязавшихся клубней и самые крупные из них отбирать на кухню очень удобно - корни не повреждаются и куст растет дальше.

Август - пора убирать урожай

Уборка урожая в этом случае не имеет ничего общего с очередным перекапыванием огорода. Чтобы собрать клубни, достаточно сдвинуть или приподнять слой травы. Часть столонов может слегка уйти в землю - их легко приподнять вилами.

При таком способе выращивания средний урожай составляет 5-8 различных по размеру клубней с 1 картофелины.

Картофельная грядка осенью

Очень важно не поддаться соблазну навести чистоту на грядке и сгрести мульчу, она остается перегнивать под осенними дождями.

В конце сентября - октябре бывшую картофельную грядку необходимо засеять сидератами. Урожай забрал много полезных элементов из состава почвы: вместо химических удобрений можно восстановить плодородие почвы озимыми сортами ржи и овса.

Под снег грядка уходит зеленой. Весной до начала образования колоса озимые скашивают, и грядка с уже готовой мульчей готова к посадке без копки. Почва рыхлая, множество дождевых червей и никакого проволочника.

Заключение

Вырастить урожай картошки без перекапывания земли и бесконечных рыхлений и прополок - вовсе не фантастика. Современные методы органического земледелия не что иное, как моделирование естественных процессов дикой природы в условиях дачного участка. Не нужны химические удобрения - восстановление плодородия почвы происходит исключительно природным путем.

Уход за почвой в саду требует большой затраты средств, времени и сил. А я слышала, что существует способ содержания почвы без перекопки, без удобрения навозом и так далее. Не могли бы вы рассказать об этом?

Н. ШАРАПОВА, Белозерск Московской области.

Почва без перекопки

В последние годы садоводы-любители стали все больше содержать почву в садах под так называемым культурным задернением. Расскажем об опыте садовода М Мацана из подмосковного поселка Ильинское.

Прежде всего он выровнял всю поверхность земли на садовом участке и посеял по всей площади сада смесь семян овсяницы, мятлика, райграса и других луговых трав. С тех пор прошло более четверти века, все это время садовод «кормит» яблони одной травой, с добавлением азота в виде натриевой селитры, которую он смешивает с сернокислым калием. И его результатам можно позавидовать. Даже в годы с неблагоприятными погодными условиями, в его саду, на удивление всем, под тяжестью крупных плодов гнулись ветви.

У всех деревьев он отклонял ветви до пониклого положения - таким образом, чтобы направление ветвей было таким же, как у ветвей сосны.

Как только весной трава поднималась на 10 сантиметров, Михаил Иванович скашивал ее газонокосилкой. Оставшиеся стебли травы оказываются выше корневой шейки на1,5 - 2,0 сантиметра. Газонокосилка позволяет не только измельчать срезанную траву, но и разбрасывать ее равномерно по поверхности. Также для этой цели можно использовать или бензиновый.

М. Мацан скашивание повторяет каждую неделю, вплоть до наступления осени. И, как рассуждает садовод, в землю каждую неделю поступает свежая партия необходимой органической массы, а из этого следует, что полезные бактерии, содержащиеся в почве, могут из нее вырабатывать очередную порцию пищи, которая богата .

Дерн утолщается с каждым годом. Строение его подобно губке, которая легко впитывает влагу и прекрасно защищает ее от излишнего испарения. Скошенная трава также, предотвращает при обильных осадках образование луж, защищает от смыва плодородного слоя почвы, если садовый участок располагается на склоне. Дерн выполняет функцию мульчи, не дает образоваться на поверхности почвенной корке, которая мешает кислороду проникать в почву.

Как вы видите, садовая почва без перекопки прекрасно себя чувствует, а значит и садовые растения на такой земле будут замечательно развиваться и радовать садоводов хорошим, качественным урожаем.

А. ПЕРЕХОДИН, агроном-садовод.

Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…

Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.

Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.

Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу . Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок

Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять , а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.

Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Даже дело не в том,что придется грядку вскопать,прежде,чем на нее что-то посадить. Если на участке почва рыхлая и плодородная,то без проблем гряду можно взрыхлить или вилами или плоскорезом Фокина любому огороднику,даже,если есть некоторые физические ограничения по возрасту и здоровью.

Просто очень хочется получать хороший урожай при минимальных затратах труда и времени. Весной, в мае, очень много земляной и посевной работы. Все время кажется,что не успеть с посадками до срока(6 июня). А в результате получается так,что самые трудоемкие работы-летние: когда стоит жара,то полив огорода и сада превращается в многочасовую и непосильную физическую нагрузку,если на участке нет автоматического капельного полива и все делается вручную с помощью старинного инструмента под названием «Лейка»…

Грядка без перекопки земли,о конструкции которой пойдет речь-это метод,приближенный к процессам в природе,где любые растения буйно растут сами по себе: без полива и ухода.В природе все гармонично:

• нет голой земли.Вся поверхность почвы чем-то закрыта: почвопокровными растениями,травой,дерном,опавшей листвой…
• под растительным слоем почва сама по себе рыхлая и постоянно влажная
• в прикрытой «одеялом» почве целый мир микроорганизмов,которые неустанно, в автоматическом режиме работают на увеличение ее плодородия

Мы же,огородники,привыкли вспахивать землю,да так,чтобы ни одной «соринки» на ней не осталось.

Давно уже известен способ создания новой грядки без перекопки на целине (заросшем сорняком участке),когда:

• прямо на траву кладется плотный картон
• на картон укладывается толстый слой из органики: не перепревшие за зиму компостные кучи огородных остатков,скошенная трава,кухонные отходы
• поверх органики засыпается слой плодородной земли и готового компоста

Многие огородники,наверняка,уже испробовали такой способ создания гряд,если не на целине,то,возможно,в новой теплице,когда делали теплую грядку. Здесь копать не нужно,но все равно требуется слой почвы. А есть еще один похожий способ создания гряд,при котором вообще земля никак не копается и ее не нужно приносить (привозить) с другого участка огорода,чтобы насыпать поверх органики.

Грядки без перекопки земли можно сделать еще проще: приспособить и начать использовать структуру нетронутой вами почвы,которая будет всегда рыхлой,влажной,теплой и прохладной одновременно,именно такой,какая нужна растениям для их успешного произрастания.

Как сделать грядки на целине без перекопки

Конструкцию простой в изготовлении грядки, ее автор Джефф Лотон, называет «быстрой». Как сделать грядки на целине без перекопки быстро и просто:

1. Положить картонные листы прямо на землю с травой или без травы(на прошлогоднюю грядку),чтобы перекрыть любой доступ света на поверхности почвы,чтобы сорняки не смогли взойти,остались в почве в качестве пищи для почвенных организмов
2. Вместо картона можно использовать газеты,картонные коробки из-под молока,круп и другой продукции (не выбрасывайте их в мусорку!),кассеты из-под яиц…Можно всю эту бумагу даже уложить в мокром и полусгнившем состоянии слоем,полностью перекрывающем всю почву без просветов,чтобы не было малейшего доступа света. А также, такой слой нужен для сохранения в почве влаги.
3. На такое бумажное основание нужно послойно уложить (чтобы получился рыхлый,но достаточно высокий слой) прошлогоднюю скошенную траву (сено,солому),пусть даже с семенами -это не имеет значения в данном способе. У этого слоя своя функция: имитировать лесную подстилку. Лучше сделать ее толще,чем не доложить. Можно на этот слой пустить прошлогоднюю огородную ботву,если она есть у вас в наличии.
4. Грядка готова.Теперь она должна отстояться пару недель перед посадкой,чтобы почва под картоном приобрела за это время свойства (влажность,рыхлость),наиболее благоприятные для посадки рассады

В такой конструкции грядки будет работать та почва,которая уже есть.Ее не нужно трогать. Только нужно с помощью картона и сухой скошенной травы создать теплое «одеяло»для почвы,подобное тому,которое укрывает землю в природных условиях.

Пример мульчирующего слоя можно подсмотреть в лесу: многолетний слой опавшей листвы и перепревшей травы превратился в мульчу,которая не только укрывает корни всех растений,сохраняет влажность,но и поставляет нужные вещества.

Единственная сложность в устройстве грядки по методике Джеффа Лотона состоит в том,что нужно заранее побеспокоиться о материале для утепляющего и мульчирующего слоя:

• накосить травы за вашим забором или привезти сено(соломы) с какого-нибудь поля
• приготовить картон,выпросив его в магазине
• привезти на огород скопившиеся дома стопы газет и кассеты от яиц

Посадка без перекопки земли

Посадка без перекопки земли в грядку,описанную выше,делается следующим образом:

• нужно сделать в сене(соломе,траве) лунки до самого картона
• проткнуть или порезать картон в лунке
• слегка взрыхлить почву под картоном
• посадить рассаду или посеять семечко в почву
• закрывать лунку ничем не нужно,так как в ней и так будет влажно и тепло под таким толстым «одеялом»

Зимой почва под такой постилкой будет «теплой»(в ней будут продолжать жить полезные для плодородия почвы организмы),а жарким летом-прохладной и нормальной для растений (без ее перегревания и высыхания).

Воды для полива такой грядки понадобится в 10 раз меньше,чем,если бы вы сажали овощи на вскопанной земле обычным классическим способом,что не только в 10 раз уменьшит ваши затраты труда и времени на полив,но и сэкономит воду,что тоже немаловажно там,где вода ограничена в потреблении.

Микроорганизмы почвы,укрытой такой подстилкой будут чувствовать себя,как в лесу,где всегда буйствует растительность.Вашим овощам на такой грядке без перекопки «грозит» тоже самое: буйство и урожайность.