Почвы почвы которые необходимы в. Как определить тип почвы, зачем это нужно и что сделать с полученными знаниями. Какие растения указывают на кислую почву

Кроме климатических условий, на урожайность культур оказывает воздействие и много иных факторов, связанных с особенностями почвы. Их влияние на рост растений значительно. К таким факторам относятся физические, химические и биологические свойства почвы.

При этом надо помнить, что эти факторы действуют не по отдельности, а во взаимосвязи, дополняя климатические факторы роста. Но и желаемую взаимосвязь не следует абсолютизировать. Многое зависит от:

Вида разводимых растений,

Этапа их развития,

Урожая, к которому мы стремимся.

Многие почвенные характеристики, особенно структура почвы, содержание в ней воды, воздуха, органических веществ, ее сорбционные возможности непосредственно связаны с процессом образования в ней питательных веществ, питанием и удобрением растений.

При этом надо помнить, что если почва прежде не обрабатывалась, то воздействовать на вышеназванные факторы можно лишь в ограниченных пределах, из чего, собственно, и следует исходить при внесении удобрений. Почве необходимо уделять чрезвычайно большое внимание, а все принимаемые меры должны быть направлены на повышение и долговременное сохранение ее плодородия.

Структура почвы

Структура почвы прежде всего зависит от ее механического состава, содержания в ней перегноя, корневой системы растений, деятельности почвенной фауны, количества осадков, способности почвы впитывать воду и подавать ее по капиллярам из глубоких слоев к поверхности.

Наиболее благоприятной для растений является мелкокомковатая, зернистая структура, когда частицы почвы бывают слеплены в комки диаметром в 1-10 мм. Такая почва воздушна, хорошо впитывает воду; ее легко пронизывают и корни растений. Незатрудненное капиллярное поднятие воды из нижних слоев облегчает снабжение растений питательными веществами. Сохранению зернистости содействует внесение перегноя, а также затенение почвы растительностью и настилом.

Плотная, слитная структура для растений менее пригодна. Такой структурой отличаются тяжелые почвы, содержащие значительную долю глинистых частиц. Тяжелая почва почти не пропускает воду, в такую землю с трудом проникают корни. С ее слитной структурой чаще всего приходится сталкиваться после длительных дождей; возникает она и в результате неправильной поливки чрезмерно сильной струей воды: капли воды разбивают зернышки почвы, и она заплывает. После высыхания на поверхности образуется корка, которую следует как можно быстрее разрушить путем рыхления.

Пылевая структура еще хуже. Отдельные частицы такой почвы не слеплены в комки, и она становится сыпучей. Корни в такой земле держатся плохо, а вода, быстро впитываясь, столь же быстро уходит в нижние слои, унося питательные вещества. В результате растения страдают и от недостатка влаги, и от недостатка питания.

На структуру почвы можно воздействовать и добиваться при этом успехов. Чтобы получить желаемую комковатую структуру, в почву всех видов надо регулярно вносить перегной. Особенно важно это делать, когда мы вынуждены обрабатывать слишком легкие песчаные пылеобразные почвы или же почвы глинистые с уплотненной структурой. В легкие почвы необходимо также регулярно вносить уплотняющие компоненты, например, торф, ил, отходы сахароварения и т. д., а в тяжелые, наоборот, облегчающие, для чего подходят грубый песок, зола а опять-таки торф, который является прекрасным компонентом для улучшения почв. Внесение органических удобрений, особенно компоста, необходимо для всех видов почв.

Почвенная сорбция

Дальнейшим важным свойством почвы, на которое мы также в состоянии влиять, является так называемая сорбция - способность поглощать, задерживать, связывать и производить обмен питательных веществ, необходимых для растений. Эти вещества могут быть связаны как физически, так и химически или биологически.

Наилучшей сорбционной способностью обладают хорошие перегнойные почвы с зернистой структурой, прекрасно сохраняющие питательные вещества и при том в наиболее приемлемой для растений форме. В песчаных почвах сорбция невелика, и питательные вещества вымываются, уходят в более глубокие, недоступные для растений почвенные слои. В глинистой почве перемещение питательных веществ ограниченно, и сам ее характер не благоприятствует приему растениями питания через корневую систему.

Химические свойства почв

Почвы, в соответствии с преобладающими в них химическими соединениями, могут быть кислыми, нейтральными и щелочными. Показатель кислотности почвы принято условно обозначать латинскими буквами рН с соответствующей цифрой. Сильнокислые почвы имеют рН 4 и меньше, среднекислые - 4-5, слабокислые - 5-6, нейтральные - 6-7, щелочные - 7-8, сильнощелочные почвы имеют рН 8-9. Эти свойства почв не являются незыблемыми. Их можно изменять, внося соответствующие органические и минеральные удобрения. Свое влияние оказывают также осадки, продукты разложения органических частиц и т. п. Нормативные показатели для садовой земли колеблются обычно в пределах от рН 4 до рН 8. При кислотности, большей чем рН 4 (например на торфяниКе), и при щелочности, большей чем рН 8, в почве содержатся вредные для растений вещества. Надо учитывать и то, что у различных растений бывают разные требования к химическим свойствам почвы. Слабокислые почвы устраивают, например, землянику, малину, крыжовник, яблоню, грушу, и наоборот, абрикосы, персики, черешня, вишня, слива нуждаются в щелочных почвах. В целом считается, что для большинства растений наиболее благоприятна нейтральная и даже слабокислая почва, т. е. такая, реакция которой колеблется в пределах рН 5-7.

Чтобы точно определить свойства почвы на участке, надо ее образец послать на лабораторный анализ. Ориентировочно выяснить это мы можем и сами, полив комок сухой земли уксусом (щелочная земля будет шуметь) или промыв образец почвы дистиллированной водой и опустив в нее затем лакмусовую бумажку (при кислой реакции бумажка покраснеет, а при щелочной - посинеет). В природных условиях сделать вывод о кислотности почвы можно по некоторым типическим растениям. Например, на кислых почвах обычно растут хвощ, пикульник, мята, лютик, подорожник и т. п., на нейтральных - мать-и-мачеха, дикая или полевая редька; о щелочной реакции почвы нам сообщат такие растения-индикаторы, как ромашка, белый стелющийся клевер, горчица.

Повышенную кислотность можно снизить, внося в почву известь, а повышенную щелочность - добавляя кислые удобрения: суперфосфат, сульфаты и т. п. Разные виды почв обладают также и различной способностью удерживать постоянство химической реакции. Можно сказать, что большая часть почв имеет склонность к постепенному окислению. При этом песчаные почвы, в отличие от глинистых, постоянство химических свойств удерживают с трудом. В них следует вносить известь небольшими порциями, но зато часто, в то время как тяжелые почвы вынесут и более высокие дозы.

Механический состав почвы

Механический состав является важным показателем качества и плодородия почвы. Поэтому, разбивая новый сад, надо знать, каков механический состав почвы и придется ли ее в корне изменять.

Песчаные почвы

отличаются преобладанием песка и малой долей перегноя. В практике такие почвы называют легкими. Они достаточно воздушны и хорошо пропускают воду. Однако последнее - не слишком выгодно, так как такие почвы приходится часто поливать. В них надо и чаще вносить органические удобрения, являющиеся в данном случае главным источником питания выращиваемых культур. При этом надо помнить, что в таких условиях удобрения быстро разлагаются, а питательные вещества уходят в подпочвенный слой. Для улучшения структуры в песчаные почвы кроме компоста приходится добавлять много торфа. Из минеральных удобрений используют, главным образом, быстродействующие, внося их небольшими дозами, но часто.

Супесчаные почвы

по своим качествам лучше. Они воздушны, хорошо прогреваемы, их легко обрабатывать. После дождя такие почвы быстро просыхают, на них не образуется корка. Минеральные удобрения целесообразно вносить небольшими порциями, но зато часто. И здесь оправдывает себя внесение торфа, навоза, в том числе и мульчированием. Такие почвы относятся к числу наиболее подходящих для сада, так как они задерживают воду и хорошо связывают минеральные питательные вещества.

Глинистые почвы

отличаются большой вязкостью и плотностью, они холодные, их трудно обрабатывать. В повседневной практике это так называемые тяжелые почвы. При перекопке образуются большие комки, поверхность легко покрывается коркой. Во время засухи они растрескиваются, в дождливое лето - заплывают. Тем не менее они хорошо удерживают питательные вещества. Глинистые почвы необходимо обильно удобрять навозом, вносить в них известь, золу, песок.

Суглинистые почвы

можно считать промежуточными между песчаными и глинистыми. Они содержат частицы пыли, обладают большим запасом питательных веществ, доступных растениям, отличаются подходящей зернистой структурой и легко обрабатываются. Называют их также средними почвами. Они пригодны для всевозможных садовых посадок. Однако нуждаются в своевременном пополнении запасов питательных веществ.

Мергельные почвы

характерны большим содержанием извести. Они подобны суглинкам, но бывают более плодородными.

Кроме этих основных видов встречаются и почвы переходные, у которых преобладают качества того или иного основного вида.

Садоводам часто приходится обрабатывать и такие земли, которые не используются для интенсивного растениеводства в повседневной сельскохозяйственной практике. Однако, приложив определенные усилия, на любой почве можно вырастить хороший сад.

Каменистые почвы

обычно бывают на склонах гор и холмов. Они содержат незначительную долю питательных веществ, так как их постоянно вымывает вода. Для того чтобы разбить сад на каменистой земле, нужно основательно потрудиться, расчистив сначала участок, убрав наиболее крупные камни а сделав террасы. На образовавшиеся плоские площадки полагается затем навезти хорошей земли. А вообще сад на склонах бывает очень красив. Здесь можно выращивать все, что угодно, особенно если сад находится на южной стороне.

Бывает, что нам не остается иного выбора, как заняться улучшением почвы на заболоченном участке. Делать это надо с использованием дренажных труб, закопав их примерно на глубину 80 см в землю. Осушить участок можно и другим способом - выкопать открытые канавки, в которые будет стекать избыточная вода. Эту воду можно весьма эффектно использовать, сведя ее в небольшое озерцо.

Состояние почвы

При чтении специальной литературы мы часто встречаемся с такими понятиями, как усталость почвы, отдохнувшая или истощенная почва, почва в прежней силе.

Почвенная усталость - явление, с которым мы часто встречаемся в тех садах, где не соблюдается севооборот, не действует плодосменная система. Почвенная усталость обычно возникает, когда на одно и то же место, на одну и ту же грядку постоянно высаживают или высевают одну и ту же культуру. Поскольку каждое растение черпает из почвы определенные питательные вещества, то после многолетнего выращивания какой-либо культуры на одном и том же месте начинает проявляться недостаток важных для нее питательных веществ.

Чтобы не допустить в саду почвенной усталости, целесообразно разделить его на две части: в одной будем разводить цветы и овощи, а в другой - разобьем ягодник, посадим косточковые и семечковые деревья. Ягодник и овощные посадки будем чередовать с косточковыми, т. е., когда деревья доживут свой век, не высадим сразу же на их место новые, а в течение нескольких лет будем использовать эту часть участка для выращивания овощей и ягод. Остальные растения нужно регулярно удобрять, следя, чтобы не появились признаки недостатка питательных веществ в почве. Фруктовые деревья тоже следует время от времени подкармливать минеральными удобрениями, содержащими микроэлементы, особенно бор.

Иногда разумно дать земле отдохнуть. Например, грядку, предназначенную для выращивания садовой земляники, через некоторое время после уборки урожая предшествующей культуры надо расчистить и засеять культурой, которую можно использовать как зеленое удобрение, т. е. закопать ее в землю в зеленом виде. После того, как к следующей осени прикопанная зеленая масса хорошо перепреет, грядку следует перекопать на большую глубину. А весной в отдохнувшую почву можно будет высаживать садовую землянику, обоснованно надеясь на добрый урожай.

Истощенная земля - это такая почва, которую регулярно не удобряли. Содержавшиеся в ней питательные вещества частично были израсходованы растениями, а частично смыты водой в нижние слои земли. Такую почву надо основательно подкормить органическими удобрениями и, в зависимости от потребностей выращиваемых культур, обогатить минеральными питательными веществами.

Когда говорят, что почва набрала прежнюю силу или почва в старой силе, то это значит, что в прошлом году ее основательно удобрили.

Механическая обработка почвы

Обрабатывая почву, мы не только поддерживаем ее в хорошем состоянии, но и улучшаем это состояние. Однако, чтобы механическое вмешательство принесло желаемый результат, все работы должны быть проведены вовремя с использованием соответствующих орудий. Различают основную обработку почвы (перекопка, углубление, глубокая вспашка) и поверхностную (рыхление, разравнивание).

Перекопка. В результате этой операции пласты почвы переворачиваются, частично перемешиваются и дробятся. Во время осенней перекопки оставляют землю на зиму в крупных комьях, а весной и летом пласты и комья разбивают, очищают от корневищ сорняков, а после этого производят поверхностную обработку.

Углубление пахотного слоя производится главным образом на почвах, где пахотный слой невелик. Делается это следующим образом: переворачивая при вскапывании пласт, всякий раз прихватывают немного земли из нижнего слоя и всю почву перемешивают.

Глубокая вспашка - это рыхление почвы на глубину 60-100 см. Она производится с помощью кирки, штыковой или обычной лопаты. При этом на поверхность выносится «мертвая земля» с подпочвенного горизонта. Ее затем надо обогатить гумусом, добавив навоз или компост, тем самым «оживляя» ее. Наибольшее значение подобная операция имеет при подготовке участка к закладке виноградника.

Рыхление - мелкая обработка, увеличивающая доступ воздуха в почву. Пласты земли при этом не переворачивают. В результате рыхления разрушается почвенная корка, уничтожаются ростки сорняков, а крупные корни сорных растений при этом выкапывают. Частое рыхление почвы способствует уменьшению испарения внутренней влаги. В разрыхленную почву лучше впитывается вода: и дождевая, и поливная. Для такой операции используются мотыги, тяпки и различные культиваторы.

Разравнивание производят деревянными или железными граблями, в ходе работы выбирая корневища сорняков. В результате поверхность земли становится ровной.

Повышение плодородия почвы

Самое большое значение для повышения плодородия почвы имеют гумус и почвенные микроорганизмы. Гумус возникает в результате разложения органических веществ (навоза, погибших растений) почвенными микроорганизмами. Без этих мельчайших живых существ навоз, остатки растений, торф и другие органические компоненты было бы невозможно использовать. Разложение органических веществ на простейшие питательные элементы, воспринимаемые растениями, происходит, главным образом, в верхнем разрыхленном слое пахотного горизонта, где достаточно воздуха, необходимого микроорганизмам для жизнедеятельности. Поэтому во время осенней перекопки навоз надо закапывать неглубоко, прежде всего на среднетяжелых почвах. Только на легких песчаных почвах, где и более глубокие слои насыщены воздухом, его можно закапывать и поглубже.

В одном килограмме садовой земли находится несколько сотен миллионов микроорганизмов, главным образом бактерий.

Гумус обладает большой способностью поглощать воду. Поэтому почвы, богатые гумусом, задерживают больше воды, чем те, где гумуса недостаточно.

Таким образом, чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. И, наоборот, плодородие почвы, в которую длительное время не вносили органические удобрения, постепенно падает. Поэтому для обогащения почвы гумусом вывозят на грядки навоз или компост, используют и торф или выращивают зеленые удобрения - растения, которые в зеленом состоянии закапывают, как правило, перед их цветением в землю. (Подробнее о внесении зеленых удобрений говорится ниже).

Земляные черви

Червей можно было бы назвать живыми плугами. Они способствуют обогащению почвы воздухом и образованию в ней гумуса. В пищеварительный тракт червяка вместе с растительными остатками, находящимися в почве, попадают глинистые частицы, почвенные водоросли, бактерии и простейшие микроорганизмы. Там весь этот разнородный материал надлежащим образом перемешивается, дробится и, наконец, дополняется кишечной микрофлорой самого червяка. Все эти компоненты присутствуют и в непереваренных остатках пищи - помете червей. Он имеет характерные размеры и форму - это комочки, которые мы видим около отверстий, проделанных червями в земле.

Через проделанные червями проходы к корням растений проникают воздух и вода. Если учесть, что червей в земле множество, то производимое ими рыхление почвы и насыщение ее воздухом весьма значительно. На одном квадратном метре пахотной земли в однометровом ее слое живет приблизительно 200 дождевых червей, которые способны за год произвести от 7,5 до 10 кг пометной земли.

Садовые субстраты

В течение последних трех десятилетий состав садовой земли существенно изменился. Сначала в старые, довольно сложные рецептуры вносились лишь небольшие коррективы, вызванные недостатком тех или иных необходимых добавок. Но даже эти весьма незначительные упрощения привели к тому, что традиционные взгляды на подготовку почвы к посадке растений изменились. Садоводы обнаружили, что некоторые привычные составные части садовой земли можно заменять другими компонентами и даже их вовсе исключать, а растение по-прежнему будет отлично развиваться. Во всех странах с развитым садоводством усилилось стремление к упрощению субстратов. Постепенно все это привело к созданию новых рецептур садовой земли.

Традиционные садовые земли

В зависимости от основных материалов, используемых для подготовки земляных смесей, садовые земли подразделяют на следующие группы:

а) земля с грубым необработанным гумусом, содержащая наряду с гумифицированной частью еще и неразложившуюся массу - хвойная, торфяная, листовая, вересковая;

б) гумусная земля, богатая питательными веществами - парниковая, перегнойная;

в) минеральные земли - дерновая, пахотная, компостная;

Хвойная земля (лесная подстилка)

Это, по сути, грубый, непереработанный гумус из соснового леса. Его главная составная часть - сосновая хвоя, находящаяся в разной степени разложения, и остатки лесной поросли. В свежем состоянии такая земля отличается большой разрыхляющей способностью, воздушностью и кислой реакцией. Ее существенным свойством является хорошая водопроницаемость, с чем, однако, связано то, что подобная земля быстро высыхает и плохо удерживает питательные вещества. Сама она ими бедна. Еловая подстилка вообще считается непригодной для использования в саду, так как ее способность разрыхлять почву очень мала, да и сама она быстро разлагается.

Торф

Торф возникает в результате разложения отмерших растений при постоянном заболачивании и без доступа воздуха. В зависимости от условий образования торфяная земля подразделяется следующим образом:

а) Верховая, возникающая в более высоко расположенных местах, где имеются источники подземной воды, содержащие мало минеральных соединений, в результате чего такая земля бывает бедна питательными веществами. Ее реакция кислая и даже сильнокислая.

б) Низинная, образующаяся близ источников подземных вод, которые содержат много минеральных солей, а также возникающая в результате зарастания водоемов, пополняющихся водами, которые содержат минеральные соединения. Такая земля богаче питательными веществами, ее реакция - от слабокислой до нейтральной.

в) Переходная, представляющая собой связующее звено между двумя главными типами торфяной земли: верховой и низинной. Она образуется при подобных же, как и основные типы, условиях, главным образом там, где верховой торф возник на болотной основе. Ее состав неустойчивый: иногда она ближе к низинной, иногда к верховой. По своей реакции она чаще всего слабокислая.

г) Торфяная земля, возникающая в залежах, куда с проточной водой поступают и минеральные вещества. Как правило, ее отличает большое содержание неорганических включений и низкий процент нераспавшегося органического материала.

Торф как разрыхляющий, аэрационный, вентилирующий компонент садовой земли используется издавна. Его специфическими чертами являются кислая реакция и следующая отсюда значительная сопротивляемость бактериальному разложению. Благодаря этому торф сравнительно долго сохраняет свои физические свойства. Чистый, неразложившийся, т. н. сырой торф имеет рН в пределах 3,5-4,5. Добавляя его к садовой земле, можно в зависимости от потребности изменять реакцию почвенной смеси.

Критерием для выбора подходящего вида торфа является, главным образом, то, на что он будет употреблен. Всеобще действует правило: для разведения растений, требующих высокой насыщенности почвы воздухом, например, для вересковых, предпочтительнее всего торф необработанный.

Вересковая земля

Ее главный компонент - сырой гумус, возникший в результате разложения остатков растении в верещатнике. Благодаря своей грубой структуре она относится к почвам с большой воздухопроницаемостью, ее реакция - кислая (рН 4,0-5,5). Что касается питательных веществ, то она ими бедна и часто бывает сильно перемешана с песком.

Вересковая земля подходит и, собственно, является первоначальной для разведения вересковых растений.

Болотная земля

Такое название в садоводстве употребляется для обозначения коричнево-черной бесформенной массы, похожей на сильно разложившуюся торфяную землю. У нее реакция может быть как кислая, так и нейтральная (рН 4,0-7,5), что объясняется различным содержанием СаСО 3 .

В сравнении с качественным торфом болотная земля обладает весьма небольшой разрыхляющей способностью.

Листовая земля

Такая земля возникает в результате разложения собранных в кучи листьев деревьев и кустарников. Такие кучи следует несколько раз перелопачивать, а в сухую погоду и увлажнять водой. Физические и химические свойства листовой земли в значительной мере зависят от того, как долго уже листва отлеживается и от каких деревьев она была взята. Лучшей землей такого рода считается буковая, а худшей - каштановая. Примененная в чистом виде, последняя может подействовать на растения и токсически. Реакция у листовой земли, как правило, нейтральная. Исключение составляет листовая земля буковая, имеющая рН 5,5-6,5. Все листовые земли бедны питательными веществами.

Парниковая земля

Такая земля приготавливается путем компостирования отлежавшегося навоза, который перед этим служил для обогрева парника. Смеси такого навоза и верхнего пахотного слоя земли дают дозреть в кучах в течение 2-3 лет, время от времени перемешивая и переворачивая всю массу. Парниковые земли бывают средними и легкими, чаще всего песчано-глинистыми, с нейтральной реакцией.

Перегнойная земля

Это, по сути, перепревший чистый навоз. В земляные смеси его добавляют в небольших количествах как органическое удобрение.

Дерновая земля

Она приготовляется путем закладывания в компост срезанных пластов дерна. Чаще всего такая земля бывает тяжелой, глинистой или песчано-глинистой. Для нее характерны высокое содержание органических веществ и обычно нейтральная, даже слабощелочная реакция.

Компостные земляные смеси

Такие смеси предназначены, главным образом, для удобрения бедных почв. Они образуются в результате компостирования различных растительных остатков, перемешанных с богатой минеральными веществами землей и свежим навозом. Их химический состав и качество зависят от использованного материала. Как правило, это среднетяжелые земли песчано-глинистого характера с чаще всего нейтральной реакцией. Применяются как удобряющая смесь.

Песок

Обычно в состав большей части земляных смесей вводится песок, как принято считать, для разрыхления и лучшей насыщаемости почвы воздухом. Рекомендуется при этом использовать речной песок, так как он состоит из зерен различной величины. Мелкий слипающийся песок вообще для садоводческих целей не годится. Однако более глубокое изучение этого вопроса показало, что песок не выполняет тех функций, которые ему принято приписывать. Он всего лишь увеличивает специфическую массу земляной смеси.

Стандартные субстраты

Стремление упростить приготовление садовых субстратов привело к созданию субстратов стандартных. Торговая сеть предлагает их в большом выборе, снабжая при этом покупателя сведениями о составе и свойствах той или иной смеси и подробной инструкцией о том, как ее использовать.

Питание и удобрение

Растения способны получать из почвы все необходимое для их жизнедеятельности только в минеральной форме. Питательные вещества, содержащиеся в органической массе, гумусе или органических удобрениях, могут ими потребляться лишь после минерализации, т. е. разложения органических соединений.

Интенсивность роста растений зависит также от количества потребляемых ими минеральных питательных веществ. С учетом состояния и стадии развития растения необходимо уметь правильно определить количество и соотношение всех веществ, от которых в наибольшей мере будет зависеть получение богатого и качественного урожая.

Питательные вещества

Для своего нормального роста и развития растение нуждается в десяти главных питательных элементах, которые называются биогенными - необходимыми для жизни. Это кислород (О), водород (Н), углерод (С), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Мд), сера (S), железо (Fe). Если в питании растения не хватает хотя бы одного из этих элементов, то оно растет лишь до той поры, пока не исчерпаются его собственные запасы этого элемента, после чего погибает. Кроме этих главных, т. н. макроэлементов, в растении мы найдем и иные, содержащиеся в незначительном количестве, в рассеянном состоянии, почему их и называют рассеянными, или микроэлементами. Это бор (В), натрий (Na), кремний (Si), цинк (Zn), медь (Си), и др.

Часть питательных веществ - углерод и кислород - растения получают из воздуха, а другую, большую - азот, фосфор, калий, кальций, магний и пр. - из почвы. При этом они воспринимают необходимые элементы не в чистом виде, а в виде различных химических соединений. Например, фосфор употребляется ими в форме фосфорной кислоты, азот - в форме аммиака или азотной кислоты и т. д. Все эти компоненты в питании растений должны находиться в надлежащем равновесии. Так, согласно закону минимума, выведенному Либихом, следует, что если в почве недостает хотя бы одного из главных биогенных элементов (N, Р, К, Са), то растение и остальные три элемента сможет использовать лишь в ограниченной мере, даже если они имеются в почве в необходимом количестве.

Значение отдельных элементов для растений

Кислород, углерод, водород - это основные строительные материалы. Кислород и углерод растения берут из воздуха. Садовод практически не может воздействовать на их потребление, разве только следя за тем, чтобы растения не пылились. Водород растения получают, разлагая воду при фотосинтезе.

Азот - один из важнейших для растения элементов. Он потребляется в форме аммиака или же азотной кислоты, только мотыльковые растения обладают способностью посредством клубеньковых бактерий получать азот в чистом виде из атмосферы. Потребность растений в нем велика. Так, например, плодоносящая яблоня берет из почвы до 7 кг этого элемента за год. Поэтому необходимо снабжать растения азотом регулярно, но в то же время соразмерно с внесением иных питательных веществ. Чрезмерно обильная подкормка азотными удобрениями ведет к буйному росту вегетативных органов (листьев), в результате чего уменьшается сопротивление растений болезням. Избыток азота бывает виден и на бледной окраске плодов, которые к тому же утрачивают свой аромат и плохо выдерживают хранение. Передозировка этого элемента ведет также к тому, что деревья слишком долго сохраняют свой зеленый убор и оказываются плохо подготовленными к зимнему сну.

Осенью азотные соединения переходят из листьев в деревянистые части растения, где хранятся как запас на весну. В начале вегетации потребление азота бывает повышенным, так как он идет на образование новых побегов, листьев, корней. Азот из деревянистых частей быстро растрачивается, и его запас следует восполнить, подкармливая растения быстродействующими азотными удобрениями (селитрами). Именно поэтому весной фруктовые деревья и ягодники надо удобрять как можно раньше. Недостаток азота в почве проявляется карликовым ростом, бледно-зеленой окраской листьев и их преждевременным опадением. Фруктовым деревьям обильная подкормка азотом необходима. Особенно важна она для молодых деревьев.

Многолетники (фруктовые и декоративные древесные породы, многолетние цветы) следует удобрять азотом только до конца июля, чтобы древесина успела как следует вызреть и была хорошо подготовлена к зиме.

Большая часть листовых овощных культур требует обильного удобрения азотом в течение всего вегетационного периода. Корнеплоды в таком удобрении нуждаются только вначале; более позднее подкармливание азотом делает их менее пригодными к складированию. Что же касается декоративных растений, то избыток азота у них проявляется увеличением листвы за счет ухудшения цветения (цветы не будут иметь и ярких красок).

Фосфор особенно важен для созревания плодов. Растение больше всего нуждается в нем во время образования завязи. В противоположность азоту, фосфор сокращает вегетационный период. Количество азота и фосфора в питании растения должно быть уравновешено, иначе при недостатке последнего будет особенно сильно проявляться действие азота, словно бы его был избыток. У деревьев недостаток фосфора вызывает замедление роста побегов, размеры листьев уменьшаются, и на них проступают красноватые прожилки. Овощи в таких случаях становятся безвкусными, морковь бледнеет. У цветочных растений при недостатке фосфора образуется меньше цветов, а их краски теряют выразительность.

Калий - элемент, который прежде всего усиливает морозоустойчивость растений, способствует их общему хорошему состоянию. Растения, особенно молодые, требуют много калия. Чем больше они черпают азота, тем большее количество калия им нужно. Его недостаток не проявляется столь заметно, как недостаток других основных питательных элементов, но те растения, которые такой недостаток калия испытывают, плохо переносят засуху, не выдерживают морозов и вообще часто гибнут из-за неблагоприятных погодных условий.

Кальций, в отличие от других питательных элементов, растение копит в своем организме постоянно. Оно использует его как строительный материал, главным образом при образовании древесной ткани и корней. Особенно нужен кальций косточковым растениям, для которых он, наряду с кремнием, - главный компонент при формировании косточек. Когда, например, разводят абрикосовые и персиковые деревья на кислых почвах, где мало кальция, то сталкиваются с тем, что косточки в плодах или вообще не образуются, или же слабая косточка лопается, плод выглядит разломившимся и обычно быстро начинает загнивать.

При недостатке кальция страдают и корни: медленно растут, создают мало побочных корешков и корневых волосков. Недостаток кальция испытывают растения на кислых почвах, часто замокающих, маловоздушных. Такие почвы следует известковать; поможет также осушение и рыхление.

Избыток кальция мешает растениям принимать фосфор, железо, магний и другие элементы. В таких случаях в почву следует добавлять торф.

На недостаток и на избыток кальция растение реагирует одинаково - хлорозом, т. е. бледностью листовой ткани.

Магний нужен растению для образования хлорофилла. Он является существенным компонентом листовой зелени. При его недостатке листва бледнеет и даже желтеет. В сравнении с другими питательными элементами магния растениям нужно не слишком много. В большинстве случаев бывает вполне достаточным его естественного содержания в почве.

Нехватка этого элемента обычно проявляется при избытке кальция, что ограничивает восприятие магния растением. Внешне это дает о себе знать типичным хлорозом, а у яблонь - коричневой пятнистостью листьев. Если уменьшить содержание кальция в почве, то, как правило, войдет в норму и прием растением магния, который очень важен для цветения, плодоношения, созревания семян. В семенах магний и фосфор содержатся в большом количестве, а в зеленых семенах его даже в три раза больше, чем кальция.

Сера. Потребность в сере у различных растений различна. Фруктовым деревьям она нужна в незначительном количестве. Овощные культуры в ней нуждаются больше. Весьма требовательны к ее содержанию в почве сельдерей, лук, чеснок, томаты. Поэтому эти культуры нужно удобрять сульфатами, которые содержат серу наряду с другими главными питательными веществами.

Железо необходимо при образовании хлорофилла и в ходе других жизненно важных процессов. Однако сами растения используют железо лишь в весьма небольших количествах, и обычно бывает вполне достаточным естественного содержания этого элемента в почве.

Недостаток железа проявляется на зелени листвы: растения бледнеют. Иногда это случается и из-за избытка в почве кальция. Недостаток железа можно восполнить, особенно когда дело касается фруктовых деревьев, путем поливки однопроцентным раствором железного купороса.

Рассеянные элементы (микроэлементы). Из числа таких элементов особенно большое значение имеет бор, в первую очередь для бобовых и картофеля, а также и для общего развития остальных растений. Его недостаток у древесных растений проявляется засыханием вегетационных верхушек, слабым цветением, появлением некрупных кожистых скрученных листьев. С нехваткой бора в почве связаны и такие заболевания растений, как, например, черная гниль яблок и каменистость груш.

Кремний имеет значение как строительный материал. Вместе с кальцием он участвует в образовании косточек и деревянистых частей. Что касается хлора, то некоторые растения в нем нуждаются (например, сельдерей), но для большинства остальных он вреден, так как ухудшает их полезные свойства. Наиболее уязвимы бывают виноградная лоза, ягодные культуры, картофель.

Алюминий участвует в образовании цветов и влияет на их окраску.

Медь имеет для растений такое же значение, как и железо; при ее недостатке на листьях появляются белые пятна.

Молибден нужен растениям в самых минимальных количествах, и его недостаток у большинства из них практически не дает себя знать, за исключением цветной капусты, у которой в таком случае не образуется головка.

Микроэлементов растениям надо совсем немного, и бывает вполне достаточно их естественного содержания в почве. Но тем не менее в саду, где в результате интенсивного выращивания различных культур расход питательных веществ повышен, целесообразно время от времени их дополнять, внося содержащие микроэлементы удобрения или обогащая землю их концентратом.

Запасы питательных веществ в почве

Почва или субстрат как источники питания должны обладать определенными свойствами, чтобы растения в ходе всей вегетации могли черпать оттуда необходимые им вещества. С физической точки зрения земля должна обеспечивать возможности для мощного развития корневой системы, что является предпосылкой для хорошей ассимиляционной способности растений. В химическом отношении она должна позволять в максимальной мере использовать имеющиеся питательные вещества.

Если растениевод хочет держать под контролем состав питательных веществ в субстрате, он должен знать, каково оптимальное содержание отдельных компонентов, т. е. каковы идеальные границы между минимумом, когда растение уже испытывает голод, и максимумом, за которым начинаются опасные избытки. Определение оптимального содержания питательных веществ и на основе этого проведение оптимального дозирования удобрений - дело довольно сложное. Суть в том, что есть много моментов, которые следует учитывать. Прежде всего это само растение или же, точнее говоря, весьма разные запросы в питательных веществах не только того или иного вида, но часто и отдельных сортов одного и того же вида. Далее следует субстрат, его рН, содержание воды и воздуха - все это оказывает влияние на сохранение питательных веществ или же на их переход в водяной раствор. Не последнюю роль играет содержание гумуса, расположение участка и климатические условия в целом.

Для достижения хороших результатов в растениеводстве решающее значение имеет не только абсолютное содержание питательных веществ. Рост и развитие всех растений в значительной мере зависят от соотношения главных элементов питания.

В ходе вегетации изменяется и потребность в отдельных питательных веществах в зависимости от того, какие органы растения в данный момент развиваются. В ботве преобладают калий и кальций, в цветах - азот и фосфор, а в корнях мы найдем большой процент фосфора и магния. Потребность растений в отдельных питательных веществах изменяется также и в зависимости от периода вегетации. Всеобще действует правило, что молодые растения для обеспечения роста зеленой массы нуждаются главным образом в азоте. Потребление калия и кальция постепенно повышается вплоть до вегетативной фазы роста. Прием фосфора в целом равномерен в течение всей вегетации за исключением его небольшого повышения во время цветения и образования семян.

Анализы почвы

Чтобы получить необходимые сведения о физических и химических свойствах почвы и ее пригодности для выращивания тех или иных культур, лучше всего сразу же отправить на лабораторный анализ ее образцы. Торговая сеть предлагает также садоводам небольшие домашние лаборатории, которые позволяют им получить основную информацию о почве на участке, о содержании в ней Са, Р, К, Мд, Мп и N.

Удобрения

Из того, что уже было сказано о питательных веществах, нам известно, что в саду при выращивании растений почва постепенно истощается, утрачивая находящиеся в ней запасы необходимых элементов, и что в связи с этим возникает необходимость каким-то образом эту потерю восполнить. Анализ почвы поможет определить, какие питательные вещества еще имеются в достаточном количестве, а какие следует пополнить. Их мы вносим в почву в форме органических или минеральных удобрений.

Органические удобрения

Органические удобрения используются для улучшения качества и стабилизации структуры почвы, оказывают положительное воздействие на ее водный режим и повышают в ней содержание питательных веществ.

Натуральные органические удобрения могут быть как животного, так и растительного происхождения. Первые служат скорее для воздействия на химические свойства почвы, в то время как вторые, растительные, используются прежде всего для корректирования ее физических качеств.

Навоз, фекалии животных, отходы боен и т. п. содержат, кроме главных питательных веществ, и весьма существенное количество микроэлементов, как правило, в приемлемой для растений форме.

Органические удобрения животного происхождения в большинстве случаев следует перед использованием подготовить, например, путем компостирования. В таком виде растения лучше их усваивают. При внесении таких удобрений в почву рекомендуется их запахивать, так как, оставленные на поверхности, они теряют много азота. Глубина запашки зависит от качества почвы: в тяжелые и влажные почвы удобрения лучше заделывать мелко, а в легкие - глубже.

Органические удобрения растительного происхождения служат в первую очередь для улучшения физических свойств. С этой точки зрения наилучшие результаты дают торф и кора хвойных деревьев.

Важнейшими видами органических удобрений растительного происхождения являются сосновая и еловая кора, стружки, опилки, низинный и верховой торф, компосты, солома, переработанная крапива и морские водоросли. Солома повышает воздушность почвы, но ее действие в силу быстрого разложения органической массы носит кратковременный характер.

Там, где длительное сельскохозяйственное использование почвы приводит к образованию корки на ее поверхности и к усилению роста сорняков, стабильность почвенной структуры можно восстановить путем мульчирования органическими материалами или покрытия почвы черной пленкой.

Значительная часть органических удобрений оказывает воздействие как на физические, так и на химические свойства почвы. При этом сочетание двух и более видов органических удобрений или одновременное внесение органических и минеральных удобрений позволяет комбинировать их положительные свойства, усиливать воздействие на развитие тех или иных культур.

Для большей полноты представления об органических удобрениях остановимся на наиболее употребляемых видах, которым ныне, несомненно, каждый садовод и огородник отдает предпочтение перед остальными, исходя из современных взглядов на негативные последствия постоянного применения искусственных удобрений, что сказывается как на качестве почвы, так и на качестве сельскохозяйственной продукции.

Навоз животных, содержащихся в хлеве, где в качестве подстилки использовалась солома, весьма качественен. Еще лучше, если подстилкой служил торф, отлично впитывающий испражнения и задерживающий аммиак. Остальные подстилки менее выгодны для получения хорошего навоза.

Лошадиный навоз отличается воздушностью, быстро разлагается, выделяя при этом очень много тепла. Поэтому его чаще всего используют для обогрева парников. Для прямого удобрения он пригоден только на тяжелых почвах, где разлагается медленнее. При этом он прогревает тяжелую холодную землю и тем самым способствует развитию растений, особенно овощей. Такой навоз вносят в почву один раз в два года большими дозами. Для легкой песчаной почвы он не годится.

Таким же образом, как и лошадиный, используется навоз козий, овечий и кроличий. Действие навоза этих животных подобно действию лошадиного навоза.

Коровий навоз (коровяк) годится для прямого удобрения на всех видах почв. На тяжелых и средних почвах его вносят раз в три-четыре года, а на легких, где разложение протекает быстро, каждые два года.

Свиной навоз очень водянист, разлагается медленно, а потому бывает холодным. Он хуже всех остальных видов навоза. Целесообразно использовать его для удобрения легких песчаных почв. Для тяжелых почв он совершенно не пригоден.

Голубиный и куриный помет отличается высоким содержанием питательных веществ. В основном используется для получения компостов, но в заквашенном виде годится и для прямого удобрения. При заквашивании одну часть помета разводят в двух частях воды и оставляют кваситься в течение 10-14 дней, время от времени перемешивая смесь. Перед употреблением полученную массу надо еще раз разбавить водой в соотношении 1:10.

Моча животных содержит азот, фосфор, калий. Используется для поливки в заквашенном виде и разбавленной в 10-20 раз. На растения благодарно действуют содержащиеся в ней ростовые вещества.

Роговая мука содержит 12-14% N, 2-4% Р 2 O 5 . Используется для основного удобрения из расчета 3-4 кг на 1 м 2 площади. Мелкомолотая мука разлагается быстрее.

Костяная мука отличается высоким содержанием фосфора. На удобрение идет разложившаяся костяная мука, распущенная в воде (10-12% Р 2 O 5 , 2-3% N). В натуральном виде она действует медленно, а потому применяется на легких почвах или же добавляется в компосты, чтобы там разложилась.

Нейтрализованный торф - верховой и переходный торф, обработанный мелкомолотой известью, после чего его используют на песчаных или тяжелых почвах для их обогащения гумусом. Почва, в которую внесен торф, особенно подходящая для выращивания овощей, так как в ней растение может хорошо развить свою корневую систему. Торф можно также использовать для мульчирования поверхности садовой земли и добавлять в компосты. Нейтральный низинный торф годится для употребления без предварительной нейтрализации.

Кора хвойных деревьев может служить заменой убывающих запасов торфа. Используется компостированная еловая или сосновая кора, предварительно раздробленная на мелкие куски. Компост из нее зреет в течение года - полутора лет. Если в компост заложена нераздробленная кора, то сроки его созревания увеличиваются до двух, а то и до трех лет. В компост закладывают 40-50% коры, 10% пахотной земли, 10-25% навоза или торфа, 5-10% навозной жижи, 5-10% золы. На 1 м 3 массы добавляют 2 кг жженой извести. При созревании компоста его температура на поверхности не должна превышать 60-70 °С. Если она поднимется выше, компост следует полить водой. Дозревающий компост надо в течение года один-два раза перелопатить. Дробленая кора используется и для мульчирования.

Солома используется для кратковременного улучшения почвенной структуры. Одновременно с соломой в почву следует добавлять азот, который расходуется при разложении соломы.

Морские водоросли - удобрение, издавна используемое в приморских областях. Они содержат главным образом калий. Ценится в них и высокий процент микроэлементов, а в некоторых видах и наличие кальция (около 30%).

Зеленая масса различных растений используется в качестве т. н. зеленых удобрений (подробнее см. в следующем разделе). Упомянем лишь об одном растении, которое можно использовать для подкормки в сквашенном виде. Это - крапива. Убранная до начала цветения и сквашенная, она может быть использована так же, как и моча животных. Крапива способствует росту, образованию хлорофилла и обладает бактерицидными свойствами.

Компост - исключительное по качеству органическое удобрение - обогащает почву как гумусом, так и питательными веществами. В зависимости от того, какой материал закладывают в компост, он имеет и различное содержание питательных веществ (подробнее см. ниже).

Зола - лучше всего древесная - содержит значительное количество питательных веществ (в древесной золе, например, 5-15% Р 2 О 5 , 8% К, 25-40% Са, Мg и соединения серы. Так как углекислый калий, содержащийся в золе, может повредить молодые корешки растений, золу разбрасывают по поверхности почвы осенью или зимой, во всяком случае не позже, чем за 14 дней до начала посева или посадки. При удобрении почвы золой надо вносить и недостающий в этом случае азот.

Сажа тоже годится как добавка в почву или в компост. В ней мало питательных веществ (только N и Са), но благодаря своей окраске она способствует согреванию земли.

Удобрение зелеными растениями

Использовать этот способ удобрения особенно выгодно при закладке сада, так как кроме обогащения почвы гумусом он помогает улучшать почвенную структуру и уничтожать сорняки. Его применяют и для улучшения песчаных почв.

Как зеленые удобрения лучше всего подходят бобовые растения, которые обогащают почву азотом, а своими глубоко уходящими в землю корнями еще и дренируют ее. На 1 м 2 площади обычно высевают 25 г гороха, конских бобов или люпина, 15-20 г вики, 2 г клевера и т. п. Можно использовать и другие растения, дающие за короткое время достаточное количество зеленой массы, например, горчицу, фацелию, рапс, гречиху и т. д. Эти культуры дают 2-3 кг зеленой массы в расчете на 1 м 2 . Выгоднее посеять не одну культуру, а смесь из нескольких названных выше растений. На кислых почвах выращивают, как правило, люпин и гречиху, а остальные культуры - на нейтральных и щелочных почвах.

Зеленую массу на удобрение целесообразно выращивать в повторных посевах и после уборки ранних овощей или картофеля на тех участках, которые иным образом до зимы уже использовать нельзя. Посев производят в июле или начале августа; тогда до наступления холодов зеленые растения как следует подрастут.

Чтобы зеленая масса хорошо развивалась, в почве должно быть достаточно влаги (если осадков выпадает мало, посевы надо поливать), а также калия и фосфора. Кислые почвы перед посевом растений, предназначенных на зеленое удобрение, полезно произвестковать.

На участках, получивших зеленые удобрения, лучше всего затем сажать капусту, картофель, пряные и овощные культуры.

На тяжелых почвах зеленую массу запахивают в землю пораньше и не очень глубоко (примерно на 10 см), чтобы почвенные микроорганизмы имели достаточно воздуха для превращения зелени в гумус и питательные вещества. На легких почвах это делают несколько позже и на большую глубину (на 15-20 см). Притом очень важно, чтобы запахиваемые в землю растения были сочными, а не переросшими и одеревеневшими.

Растения, используемые в качестве зеленых удобрений, можно выращивать для обогащения почвы гумусом и под фруктовыми деревьями. В таких случаях наиболее подходят полевой горох, вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоукосный, итальянский и однолетний райграсе и т. д., а на песчаных и кислых почвах - люпин. Высевают их с начала июля и до начала августа в достаточно влажную почву; при засухе необходимы периодические поливы. Растения оставляют на зиму, они будут защищать землю от чрезмерного промерзания и помогут снегозадержанию, а весной их неглубоко запахивают в землю.

Компост

Компост надо иметь в каждом саду, так как он возмещает недостаток навоза и торфа. С качественным компостом почва получает не только гумус, но и питательные вещества, а также ничем не заменимые почвенные микроорганизмы.

Для приготовления компоста используют различные отходы органического происхождения, остатки растений, сорняки после прополки огорода. Все это укладывают слоями или перемешивают с пахотной землей в пропорции 5:1. В пахотной земле содержится много микроорганизмов, которые способствуют разложению органической массы и ее превращению в гумус. Этот процесс называется гумификацией.

Идеальным дополнением к компосту является навоз и особенно торф, который поддерживает в массе необходимую влажность.

Основной материал для компостирования мы получаем по мере вегетации из собственного сада и огорода. Это - различные остатки овощных растений, листва, скошенная трава, нерасцветшие сорняки и т. п. Для компоста решительно не годятся сорняки с уже образовавшимися семенами и больные растения, например, капустные корни, пораженные килой, плоды томатов, затронутые картофельной гнилью и т. д. Лучше не закладывать в компост и устойчивые сорняки, такие, как пырей, обыкновенная сныть, вьюнок.

Добавка молотого известняка в компост способствует нормальному течению процессов разложения и ограничивает возможность развития болезнетворных зародышей. На 1 м 3 компоста вносят примерно 10 кг молотого известняка.

После закладки компоста температура внутри массы быстро поднимается, однако она не должна превысить 60 °С. Если тем не менее это произойдет, компост следует полить водой. Идеальная температура для созревания компоста - от 35 до 40 °С, когда гумуса образуется больше всего. Так как процессам разложения и деятельности микроорганизмов способствует влажная среда, закладывать компост лучше в затененном месте, а в засушливые периоды поливать его водой, а то и навозной жижей. Поверхность компоста полезно также мульчировать, используя скошенную траву или какой-либо иной кроющий материал.

Хотя бы раз в год компост надо перелопатить, чтобы он как следует перемешался и проветрился. Это ускорит его созревание. Чтобы за компостом можно было следить, ширина компостной кучи не должна превышать двух метров, а высота - метра. Длина может быть произвольной. Часто для компостирования используют различные специально для этой цели предназначенные емкости. Такие емкости облегчают работы с компостной массой. В необходимых случаях сооружают специальные ящики или выкапывают ямы.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения производятся промышленным способом, поэтому в ходу также и их другое, весьма распространенное название - искусственные удобрения. В отличие от большей части органических удобрений, они, как правило, отличаются высокой концентрацией питательных веществ.

Необходимо, однако, отметить, что в последние годы мы стремимся как можно меньше использовать в саду такие удобрения. Если почва на нашем участке не испытывает слишком большого недостатка важных питательных веществ, надо постараться обойтись одними органическими удобрениями. Как уже говорилось в предыдущей главе, можно, комбинируя их, усиливать действенность таких естественных удобрений. Тем не менее может возникнуть положение, когда серьезный дефицит питательных веществ, испытываемый почвой, мы не будем в состоянии возместить органическими удобрениями. В результате может нарушиться необходимое равновесие питательных запасов в почве, что грозит печальными последствиями: растения, которые мы выращиваем, будут плохо развиваться, ослабнет их сопротивляемость болезням.

В таких случаях нам помогут минеральные удобрения. Их одноразовое использование не создаст каких-либо проблем. Кроме того, существуют такие минеральные удобрения, которые получают всего лишь путем механической обработки натуральных материалов. В этом случае речь пойдет о совершенно естественном, не противоречащем биологическим принципам, пути повышения урожайности культивируемых в нашем саду растений.

Простые (односторонние) удобрения. Это минеральные соли, всегда содержащие лишь одно главное питательное вещество. Сопроводительные вещества, которые растениями, как правило, используются в меньшей мере, накапливаются в почве и различным образом воздействуют на ее химические свойства (например, сульфаты по большей части благодарно, а хлориды и натрий, наоборот, неблагодарно). Простые удобрения в зависимости от того, какие питательные вещества в них преобладают, подразделяют на азотные, фосфорные, калийные, кальциевые, магниевые.

Сложные (многосторонние) удобрения. Они содержат в себе два главных компонента питательных веществ (т. н. двойные - NP, NK, РК) или же три (т. н. полные - NPK) и, как правило, бывают с добавлением Мд и Са. Новейшие смеси в большинстве своем обогащены также и наиболее важными микроэлементами (Сu, В, Мn, Zn, Mo).

Преимущество сложных (многосторонних) удобрений в относительно высоком процентном содержании в них самих питательных веществ при минимальной доле баластных. При использовании таких удобрений отпадает необходимость в трудоемкой, а часто и довольно неприятной работе - перемешивании простых удобрений для получения необходимой смеси.

Удобрения длительного действия (запасные). Так обычно называют распространенные малорастворимые минеральные удобрения, как правило гранулированные, например, фосфорные, некоторые кальциевые, которые сохраняются в почве и действуют в ней дольше, чем легкорастворимые.

Однако в современном понимании удобрения длительного действия - это только те, которые специально были наделены таким свойством - медленно действовать. Их применение позволяет уменьшить потери питательных веществ в результате вымывания из почвы. Важно и то, что их можно вносить в больших количествах и не опасаться передозировки. Предполагается, что высвобождение питательных веществ будет происходить равномерно и достаточно интенсивно, что растения не пострадают и от их недостатка.

Жидкие удобрения (растворы и взвеси) относятся к новейшим типам удобрений. Их преимущество заключается в полной растворимости, что особенно важно при использовании опрыскивателей. Когда раствор для опрыскивания готовится из твердых удобрений, часть их обычно остается нераспустившейся, и в результате аппарат засоряется. Как и твердые, жидкие удобрения бывают также сложными и простыми.

У многокомпонентных жидких удобрений сравнительно невелико содержание NPK, как правило, до 25%. Их действенность относительно ограничена, поэтому их нередко называют также физиологическими выравнивающими средствами.

Простые жидкие удобрения, наоборот, имеют высокую концентрацию, отличаются сильным и быстрым действием. В зависимости от потребности они могут использоваться как по отдельности, так и в смеси в различных пропорциях.

Удобрения с рассеянными элементами (микроэлементами). Это специальные удобрения - будь то минеральные соли, содержащие отдельные микроэлементы, или же концентраты ряда таких элементов. Торговая сеть предлагает покупателям различные минеральные удобрения. Они поступают в продажу в удобной расфасовке и с приложением инструкции по употреблению, где говорится как о содержании отдельных элементов в смеси, так и о рекомендуемой дозировке.

Можно приобрести и специальные удобрения, предназначенные для конкретных культур, содержащие в оптимальном соотношении все основные необходимые им питательные вещества и микроэлементы.

Должна ли почва быть тяжелой или легкой, пластичной или наоборот хорошо структурированной. Как определить какая у нас почва? И если она не подходит для посадок, то как её улучшать. Об этом мы сегодня и поговорим.

Итак, первый и главный показатель — тяжесть почвы. Дабы определить легкая у нас почва или тяжелая не нужно класть её на весы. Основные составляющие части почвы: 1. гумус — слой почвы, который содержит питательные вещества для растений, т.е. плодородный 2.песок и глина. Легкой почва является, если содержит больше гумуса и наоборот, тяжелая почва с высоким содержанием песка и глины. Наиболее легкие почвы называют «песчаные», потом следуют «супесчаные» почвы, в них больше гумуса и немного глины, затем «суглинки», там глины еще больше. Наконец самые тяжелые – глинистые почвы.

Легкие почвы очень хорошо пропускают воздух, растениям, чьи плоды развиваются под землей в легких почвах удобно расти. К примеру, такие почвы любит картофель и морковь, именно в таких легких песчаных и супесчаных почвах морковь вырастает идеальной формы. Но есть и свои недостатки. Легкие почвы плохо удерживают влагу и питательные вещества. Их обязательно нужно поливать и регулярно и в большом количестве вносить удобрения. Сами по себе они обычно мало плодородны. Средние почвы «супеси» и суглинки наиболее подходят для приусадебного участка. Именно про такую почву говорят, что она хорошо структурирована. Внешне это выглядит, как будто земля не рассыпается на отдельные песчинки, но и не составляет единой массы, а состоит из небольших комочков. Эти комочки хорошо удерживают влагу и питательные вещества. И в тоже время дают свободный доступ воздуху. Корни в такой почве дышат свободно. Кроме того такая почва обычно богата гумусом и плодородна сама по себе. Поэтому требует не столь частого удобрения, зато после полива такие почвы обязательно надо мульчировать, ссыхаясь, они твердеют и трескаются.

Тяжёлая почва — это почва с большим содержанием глины, она действительно тяжела в обработке.
Её трудно перекапывать, она насыщена влагой и прилипает к лопате. Большинство растений не любят тяжелую почву. Относительно терпеливо к ней относятся смородина и вишня. Но и их терпением не всегда стоит злоупотреблять. И хотя она богата минеральными веществами и влагой, но воздух почти не пропускает. Растения в ней буквально задыхаются или часто болеют от избытка влаги. При дожде на таких участках застаивается вода, а в жаркую погоду они ссыхаются и становятся твердыми словно кирпич. Тяжелую почву нужно целенаправленно улучшать и только тогда на ней стоит высаживать растения.

Чтобы определить тип почвы существует простой, доступный и не требующий специального оборудования тест. Возьмите с вашего участка немного земли, смочите её слегка и попробуйте между ладонями скатать шарик.
Если шарик рассыпается, значит у вас на участке песчаная почва. Из шарика между ладонями попробуйте скатать колбаску. Если шарик сделать удалось, а колбаска рассыпается, у вас на участке супесь со всеми её плюсами и минусами. Продолжаем лепить. Колбаску свернем в колечко, от того насколько удачно это получилось, мы можем судить о том какой у нас суглинок. Средне тяжелый суглинок даст кольцо, которое быстро рассыпается, а тяжелый — колечко с трещинами. Если это так, то вам повезло! Суглинки — самые удобные для садоводства почвы. И, наконец, если колечко у вас получилось, и вы его можете лепить из него всё что угодно, то у вас на участке тяжелая глинистая почва. И вам её придётся улучшать.

В песчаные почвы надо вносить при возделывании торф, скошенную траву или компост, они дополнят резерв питательных веществ. Неплохо добавлять в песчаные почвы дерновую землю, она плотная и сравнительно тяжелая, потому существенно увеличит способность песчаных почв сохранять влагу. Для того чтобы дерновая земля стала богаче питательными веществами и скорее перегнивала, её заготовляют с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перекапывают. Песчаные почвы скудны питательными веществами, а значит, при каждой перекопке добавляйте и минеральные удобрения.

При возделывании глинистой почвы в неё добавляют торф, компост или скошенную траву для её улучшения. Если землю тяжело перекапывать, то в неё также добавляют солому, рубленые веточки, кору или дробленый кирпич. При отсутствии кирпича, его заменяют пережженной сорной травой. Её сжигают с корнями и потом добавляют при перекапывании. Улучшить глинистую почву существенно сложнее, чем песчаную, на это может уйти годы работ.

Следующим этапом в определении того, что за почва у нас на участке является определение её кислотности. Наборы для тестирования почвы продаются в специализированных садоводческих или хозяйственных магазинах.
Процедура, которая займет пару минут, убережет вас от многих лет безуспешного труда и попыток вырастить растение на не годной для неё почве. Этим прибором определяют pH т.е. узнают её кислотность. От 3 до 6,5 –кислые почвы, от 7,5 и больше – щелочная, 7 – нейтральная. Есть и другие методы установления кислотности почвы, без приборов, например знакомой со школы лакмусовой бумажкой. Для этого берем немного почвы с участка, опускаем в емкость с водой, предварительно измельчив, размешиваем её, чтобы получилась взвесь.
Берем лакмусовую бумажку, опускаем её во взвесь и ждём несколько минут. Держим минуту, максимум полторы, достаём и смотрим. Если наша бумажка покраснела, значит, почва сильно кислая, если она стала розовая значит среднекислая, если она желтая, то слабокислая, а если она зеленая, то близка к нейтральной.
Проверяем по эталонной шкале: нормальная почва, которая у нас должна быть, где-то в районе 6 pH.

Итак, дорогие друзья есть ещё один простой народный способ как определить кислотность почвы. Берем обыкновенную прозрачную бутылку, в неё засыпаем небольшое количество почвы и объемом в полтора раза заливаем эту почву водой. Теперь очень быстро засыпаем чайную ложку рассыпчатого дробленого мела. Дальше очень быстро надеваем на бутылку соску или напальчник. Таким образом, чтобы эта соска была скручена или чтобы напальчник находился хотя бы внутри нашей бутылки. Теперь минуты 3 взбалтываем взвесь. В это время бутылке происходит химическая реакция: если почва кислая, то выделения углекислого газа расправят наш напальчник и поднимет его вверх. Если она очень кислая, то он весь поднимется полностью и расправиться, может даже надуться. Если почва среднекислая, то он естественно поднимется, но может не расправиться. Когда мы размешиваем землю, воду и мел происходит химическая реакция с выделением углекислого газа, потому что идет раскисление почвы. В этот момент углекислый газ будет выталкивать наш напальчник наружу. Этот способ не самый точный, но проверить кислотность нашей почвы мы можем. Сложность такого метода в том, что тяжело отделить среднекислую почву от сильно кислой.

Ещё один способ определения кислотности заключается в наблюдении. Дело в том, что разные типы почв любят различные виды сорных растений. Кислую почву предпочитают такие растения как: голубика, лютик, вереск, иван-да-марья, папоротник, подорожник, осока, мята полевая, черника, конский щавель и хвощ полевой. Слабокислую почву любят: вьюнок, пырей, лебеда, мать-и-мачеха, крапива, клевер, и ромашка. На нейтральной почве растут осот, горицвет, молочай, вьюнок полевой. Способы этот не точен. Если вы обнаружите, что все вышеперечисленные сорняки спокойно уживаются на вашем участке, определите всё же кислотность почвы при помощи специализированного оборудования. Основная масса растительности предпочтут нейтральную почву, но существуют, которые замечательно растут на кислой, к примеру щавель и укроп.

Но чаще всего кислотность понижают, для этого почву надо известковать.
Это добавление в почву муки, мела, известковой пыли или иных известковых удобрений, которые покупаются в магазинах. Делать это нужно при осенней перекопке, гашеную известь разбрасывают по участку и закапывают. На сильно кислых почвах на одну сотку вносят около пятидесяти килограмм извести. На кислых тридцать пять — сорок килограмм. На слабокислых почвах примерно тридцать килограмм. После внесения извести надлежащей дозы, в следующий раз это необходимо делать только через пять – семь, а то и девять лет. После известкования кислотность почвы лучше измерить вновь, чтобы убедиться, добились ли вы результата. Помните, при избытке извести растения чаще болеют и хуже усваивают питательные вещества. Проводя известкование, не переусердствуйте!

Кстати сорные растения могут показывать не только уровень кислотности. Так маргаритки, ромашки и белый клевер часто растут на мало плодородных почвах. Такие надо чаще удобрять. Большое количество крапивы и горчицы полевой говорит о большом содержании в почве азота. Поэтому при внесении комплексных или органических удобрений ограничивайте его количество. Ну и наконец, хвощ и мать-и-мачеха сигнализируют о переувлажненности, чаще всего это участки с тяжелой почвой.

Не стоит забывать, что в глубину состав почвы тоже не одинаковый. Тот слой, в котором растут и развиваются огородные культуры и о котором мы ранее говорили называется культурным слоем. На новых участках он может достигать в глубину всего несколько сантиметров. А в самом неудачном случае вообще отсутствовать. В этом случае лучше задуматься о привозе почвосмеси со стороны. Чаще всего культурный слой на участке залегает на глубину двух — трех штыков лопаты. Поэтому при перекапывании участка лучше не копать землю глубже чем на два штыка. Не надо смешивать культурный слой с более глубоким. А если вы собираетесь копать ямы под плодовые деревья или кустарники, почву из глубины можете смело отбрасывать. А яму заполнять верхними слоями, перемешанным с перегноем. Культурный слой можно улучшить для этого на участке надо высаживать растения сидераты — это специальные сельскохозяйственные культуры, которые сажают не ради урожая, а ради улучшения почвы. Чаще всего это бобовые, крестоцветные или злаковые. Иногда сидераты сеют на всё лето исключая участок из севооборота. Но чаще выбирают быстрорастущие виды и сажают их, либо ранней весной, перед посадкой основной культуры, либо летом, после уборки урожая. Грамотный уход за почвой может буквально преобразить ваш участок.

Остались дачные вопросы?

Задайте свой вопрос сообществу дачников!
Сотни профессиональных дачников и огородников готовы вам помочь. Четко сформулируйте свою проблему, опишите всю ситуацию и ждите ответов и полезных советов!

Качество агрофона

Однако нелишне задуматься над тем, какие усилия по преобразованию и поддержанию в порядке земельного надела придется приложить для достижения загородной идиллии. Практика показывает, что нередко немалая доля этих усилий будет связана с усовершенствованием, а иногда и полной заменой почвенного покрова, сложившегося на садовом участке.

С почвами так или иначе знаком любой из нас, и в то же время далеко не каждый ориентируется в них настолько, чтобы оценить качество агрофона на участке и принять меры по улучшению почвы.

К сожалению, далеко не на всех садовых участках преобладает «царь почв» - знаменитый украинский чернозем, и многие садоводы вынуждены довольствоваться более скромными почвами.

Среди них могут попадаться и вовсе неважные разновидности земель: истощенные, каменистые, кислые, засоленные или заболоченные. Чтобы приспособиться к той или иной ситуации с почвами на участке и тем более исправить ее, нужно, по крайней мере, немного в них разбираться.

Биологические факторы

Помимо особенностей климата и рельефа местности, гидрологии участка и специфики подстилающих горных пород, влияние на почвы оказывают биологические факторы, среди которых важнейшим является характер растительности .

Под действием растений меняются химические свойства почвы, состав и количество содержащегося в ней органического вещества, участие почвенной фауны и микроорганизмов, обеспечивающих переработку органики и поддерживающих потенциал плодородия почвы.

Если на участке растет лес, то в зависимости от типа и состава лесного насаждения его воздействие может как улучшать почву, так и ухудшать ее свойства.

Первое отмечается, например, в разреженном лиственном лесу с развитым травяным покровом, с другой стороны - под густым ельником почвы обычно становятся более кислыми и обедненными питательными элементами.

Ориентируемся на местности

Присмотритесь к деревьям на участке или в соседнем лесу: сосна часто поселяется на легких почвах, ель предпочитает более тяжелые, суглинистые; ивняки и ольшаники распространены на переувлажненных, а липа, вяз, ясень, дуб и клен обычно растут на богатых почвах.

Кое-что подскажет и состав травянистой растительности. На кислых почвах часто встречаются хвощ, лютик, щавели малый и конский, подорожник и кислица. О нейтральной реакции свидетельствуют вьюнок полевой, мать-и-мачеха, ромашка непахучая и некоторые луговые злаки.

Показателем богатых органикой и азотом почв служат недотрога, крапива, сныть и ясменник, а на заболоченной почве часто распространены, например, осоки, пушица, сфагновые мхи, калужница, рогоз и камыш.

Состав почвы

В числе важнейших свойств почвы, наряду с ее структурой, плотностью, кислотностью, содержанием азота и зольных элементов, следует также отметить ее гранулометрический состав , отражающий соотношение в почве частиц разных фракций: песка, глины и ила.

Состав почвы можно ориентировочно определить, скатывая тонкую колбаску из увлажненной земли. Если она, не трескаясь, сворачивается в колечко - то почва глинистая, если кольцо растрескивается - средний суглинок, если вообще не сворачивается - супесь, а если рассыпается, не успев скататься в колбаску, то она самая легкая - песчаная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почва: как определить кислотность?

Типы почв

В Украине наиболее часто встречаются следующие разновидности почв.

Дерново-подзолистые почвы распространены в основном в Полесье. Они образуются под смешанными лесами, имеют темный гумусовый горизонт, кислую реакцию, комковатую структуру. Содержание питательных веществ и органики в них невысоко и они недостаточно плодородны.

Серые лесные почвы распространены в лесостепной зоне, на Правобережье и юге Полесья. Они развиваются под широколиственными лесами и занимают промежуточное место между дерново-подзолистыми и черноземными почвами. Обычно они имеют слабокислую реакцию, хорошо оструктурены и весьма плодородны.

Черноземы формируются в условиях недостаточной увлажненности в степной и лесостепной зоне. Это богатые элементами питания и гумусом почвы, которые имеют нейтральную реакцию. Большое содержание гумуса и зернистая комковатая структура делают их самыми плодородными. Эти почвы покрывают почти ⅔ территории Украины.

Буроземы, или бурые лесные почвы , распространены в горных лесах Крыма и Карпат, на равнинах Закарпатья и Прикарпатья. Они формируются в условиях мягкого влажного климата под смешанными и лиственными лесами. Буроземы имеют бурую окраску, обусловленную накоплением глинистых минералов. Это слабокислые почвы, обладающие хорошей структурностью.

На юге равнинной части степи встречаются каштановые почвы , которые отличаются меньшим, чем в случае с черноземами, развитием биомассы и накоплением гумуса, а на Южном берегу Крыма - характерные для средиземноморского климата коричневые почвы .

Помимо основных плодородных типов почв на равнинной части Украины, в Полесье представлены луговые, болотные и заболоченные почвы , которые занимают пониженные территории или участки водоразделов, подстилаемые тяжелыми водоупорными глинами. Они представлены многими разновидностями, такими как торфяно-болотные или лугово-болотные. Чаще всего они имеют кислую реакцию, неблагоприятный водный и воздушный режим.

Кроме того, в лесостепи и степи отдельными пятнами распространены малоплодородные солонцы , а в южных степях - неплодородные солончаки, имеющие соответственно значительное и повышенное содержание солей.

Подготовка участка

Какой бы ни оказалась почва на вашем участке, с помощью различных мероприятий ее можно улучшить.

Подготовка начинается с уборки и выноса с участка бытового и строительного мусора, а также камней.

Необходимо удалить сухостойные, поврежденные деревья, выкорчевать пни.

В ходе первичной планировки поверхности участка надо заровнять ямы, рвы и траншеи.

Для этого можно использовать грунт, высвобождающийся при срезании насыпей и при рытье ям под посадки, однако следует избегать выравнивания участка глиной из котлована.

Там, где поверхность занята сорной растительностью, снимают верхний 3-5-сантиметровый слой дернины и обнажают верхний минеральный горизонт почвы. Дернину удаляют за пределы участка или перерабатывают компостированием в дерновую землю.

Этот способ позволяет в значительной степени избавиться от сорных растений на участке.Если верхний минеральный слой почвы имеет плотное сложение и тяжелый состав, для подготовки под посадку его вскапывают на глубину штыка . Легкую и рыхлую почву можно обработать мотокультиватором.

Обработка почвы

Если почва на участке окажется малоплодородной, неблагоприятного состава и сложения (подзолистая, оглеенная), то следует внести на обрабатываемую площадь плодородный грунт слоем не менее 10 см. В случае необходимости добавляют известь и комплексные минеральные удобрения.

Тяжелые по составу глинистые почвы обычно являются потенциально плодородными, но отличаются низкой водопроницаемостью и медленно прогреваются весной. Структура и свойства таких почв улучшаются при внесении под перекопку крупнозернистого песка, а также торфа и других органических удобрений.

Легкие и более теплые песчаные почвы вследствие высокой водопроницаемости обычно бедны элементами питания и часто пересыхают. Окультуривание таких почв с помощью добавления глинистого субстрата, торфа и минеральных удобрений приводит к увеличению их влагоемкости и почвенного плодородия.

Почвы избыточного увлажнения, особенно торфяные, требуют осушения. Торфяники хорошо отзываются на внесение суглинка и песка, а также минеральных удобрений с преобладанием фосфора и калия. Кислые почвы с индексом кислотности (рН) ниже 5,0-5,5 нуждаются в известковании, при этом доза раскисления тем выше, чем кислее почва и тяжелее ее состав. Средняя норма раскисления составляет 300-500 г извести на 1 м².

Состав почвогрунта. Как повысить плодородие почвы? На каких почвах лучше всего возделывать сад ?

Что такое механический состав грунта? Под этим понятием подразумевают соотношение минеральных частиц различного размера.

По механическому составу почвы делятся на несколько групп : легкие (песчаные и супесчаные), средние (легко- и среднесуглинистые) и тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые). Супесчаные почвы легко пропускают воду, но плохо ее задерживают, а это не очень хорошо для растений, поскольку вместе с водой в глубинные слои почвы вымываются и питательные вещества из поверхностных слоев, в которых расположена корневая система растений

Но достоинством такой почвы является то, что она быстро прогревается, а это означает, что к обработке ее и посадке саженцев весной можно приступать довольно рано. Супесчаные почвы можно и нужно улучшать путем повышения способности к задержанию влаги, а также повышения их плодородности.

Для садоводов очень важен механический состав почвы, на которой планируется разбить сад. Любой грунт состоит из смеси органических и минеральных веществ. Но при этом количество органических веществ даже в плодородной почве чаще всего составляет примерно 10%. Остальные 90% остаются за минеральными веществами.

Для закладки сада лучше всего подходит суглинистая или супесчаная почва. Если вы совсем не разбираетесь в видах почв, не беда. Вовсе не надо быть специалистом, чтобы определить тип почвы на собственном садовом участке. Для того чтобы выяснить, какой тип почвы на вашем участке, нужно взять небольшой комочек земли и скатать его в шнур. Далее этот шнур нужно согнуть в кольцо. Если сделать кольцо невозможно — почва рассыпается в руках — значит, это песчаная почва. Песок невозможно скатать. Супесчаный грунт скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо рассыпается. Из легкого суглинка можно сделать кольцо, но оно развалится на несколько частей. Если почва ё состоит из средних или тяжелых суглинков, то согнутое кольцо будет иметь трещины. И только глина скатывается в шнур и сгибается в кольцо без трещин.

❧ Существуют растения-индикаторы. Одним из них является маленькая северная орхидея, иначе называемая венерин башмачок. Она растет только на почвах, богатых кальцием.

Выяснив состав и тип почвы на своем садовом участке, можно приступать к мероприятиям по улучшению плодородного грунта, если это требуется. Песчаный или супесчаный грунт для улучшения влагозадерживающих качеств лучше всего разбавить суглинистым слоем объемом 20—30% от объема улучшаемой почвы. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы, наоборот, требуют внесения песка объемом 30—50 % от объема почвы.

Если сложно оценить общий объем участка и плодородного слоя грунта на нем, то поступите проще. Рассчитать необходимое количество песка или глины для улучшения свойств почвы можно следующим образом. Пескование (добавление песка) или глинование (добавление глины) почвы производится из расчета 30 кг на 1 м 2 . Далее почва вскапывается на 20—25 см и тщательно перемешивается вместе с добавкой.

Что касается глинистых типов почвы, то они имеют наиболее низкие качественные свойства. Такие почвы содержат мало воздуха и много влаги. При высыхании на их поверхности образуется твердая корка.

Чтобы улучшить физические свойства глинистых почв, нужно удобрять почву органическими удобрениями из расчета 6—8 кг на 1 м 2 . Если же почва имеет повышенную кислотность, то ее необходимо дополнительно известковать.

Суглинистые почвы являются «золотой серединой» между супесчаными и глинистыми типами почв. Но это не означает, что они не нуждаются в периодическом пополнении питательными веществами.

Часто садоводы думают, что если почва бедная, то в нее необходимо внести как можно больше разнообразных удобрений. Это ошибочное мнение. Если в бедную почву попадает сразу большое количество удобрений, особенно минеральных, то возникает чрезмерная концентрация питательных веществ, а это очень вредно для растений. Поэтому лучше всего повышать плодородность легких почв при помощи внесения в них органических удобрений.

Конечно, трудно на глаз определить, каких именно питательных веществ не хватает почве. Наиболее полную и профессиональную оценку агрохимических свойств почв может дать только проведение химического анализа в лабораторных условиях. Говоря о полезности проведения подобного анализа, нужно упомянуть, что за относительно небольшие деньги вы получите полную информацию о том, какими питательными веществами обладает почва на вашем садовом участке, а чего в ней не хватает.

Если после проверки и проделанных анализов выяснилось, что плодородный слой почвы на вашем участке отсутствует, то придется завозить этот грунт, а в дальнейшем постоянно поддерживать его качество.

Несмотря на то, что торф считается одним из самых эффективных и недорогих видов удобрений, нельзя использовать его в качестве плодородного слоя на участке. Торф можно применять лишь в качестве дополнительной подкормки почвы. Торф — это ценное органическое удобрение, а не самостоятельный субстрат для роста растений.

Применение чистого торфа в качестве верхнего плодородного слоя земли приводит через непродолжительное время к тому, что растения, посаженные прямо в торф, начинают ослабевать, болеть и, в конце концов, погибают.

Торф в чистом виде может использоваться лишь для выращивания растений в тепличных условиях, но при этом будет применяться особая агротехника. Кроме того, в теплицах и парниках торф подлежит регулярной замене, как только истощаются его плодородные свойства.

Поэтому на садовом участке не следует использовать вместо плодородного слоя почвы чистый торф. Лучше приобрести плодородную почву в готовом виде или сделать ее самостоятельно, смешав песок, торф или компост и перемешав эти компоненты с грунтом на участке.

Несмотря на то, что торф — прекрасное удобрение, он не является черноземом. Черноземом его ошибочно называют из-за насыщенного черного цвета субстрата. Хотя настоящий чернозем — это минеральная почва, органических веществ в нем мало — примерно 10%. Единственное, что объединяет торф и чернозем — это цвет, в остальном же общего у них немного.

Торф — полностью органическое вещество, имеет малый вес, с ним легко работать. В течение двух лет использования торфа на участке проявляются только его положительные качества, а уже потом — и отрицательные.

Внешне торф выглядит весьма разнообразно, продаваться он также может под самыми разными названиями. Например: торфогрунт, торфо-земельная смесь, торфо-песчаная смесь, перегной, пойменная земля и т.д. На самом деле все это — обыкновенный копанный низинный торф. Применять его следует только как органическое удобрение и никак иначе.

А вот что касается плодородного слоя почвы и почвогрунга, то они не имеют такого яркого черного цвета. Почвогрунт, как правило, темного цвета, немного темнее обычной сельскохозяйственной почвы. Его масса превышает массу торфа вдвое.

Столкнувшись с болезнями растений или резким падением урожаев, мы начинаем лечить почву, используя всевозможные рецепты и рекомендации. Этим самым вызывая удивление почвоведов, которые совсем не понимают, зачем лечить то, что болеть в принципе не может. Впрочем, мнений по этому вопросу существует очень много.

Болезнь или усталость

Если из почвы все время только брать и ничего ей не возвращать, она истощается, и урожаи падают. В природных условиях такое явление происходит лишь через десятки лет. На садовых участках почва истощается за 2-3 года. Такое случается из-за того, что не соблюдается севооборот, например, постоянно высаживается одна и та же культура на прежнем месте. Наступает почвоутомление.
С одной стороны, возникает дисбаланс элементов питания, поскольку культура будет все время забирать одни и те же питательные вещества в одной и той же пропорции. С другой - корни в борьбе с конкурентами выделяют в почву микотоксины, и в случае выращивания монокультуры их может накопиться слишком много. Тогда наступает самоотравление.
Это явление болезнью назвать трудно, так как «лечится» оно сменой выращиваемой культуры.

Структура почвы

Есть еще такое явление - разрушение структуры почвы. Противники использования лопаты убеждены, что это происходит из-за того, что почву копают, и предпочитают применять рыхления. Хотя еще родоначальник минимальной обработки почвы Овсинский предупреждал, что при плоскорезной обработке ежегодно разрушается в пыль 30% почвенных агрегатов (комочков).
На участках урожайность падает из-за полива - вода цементирует почву. Перекопка - самый дешевый способ все исправить, но способ этот помогает на определенное время. Пара поливов - и опять почва становится твердой, на ней трудно что-то вырастить. Классическое земледелие на поливных участках требует обязательного внесения органики - если не ежегодно, то хотя бы раз в три года.
Принципиальное отличие между органическим земледелием и классическим состоит только в одном: «органисты» против минеральных удобрений, вместо них они рекомендуют применять повышенные дозы органики. Сторонники традиционного земледелия более демократичны - они используют и органику, и минеральные удобрения, комбинируя их друг с другом.

Болезни в почве

Но бывает и так, что почва действительно болеет. Вернее, не она сама, а растения, посаженные на этом месте. Такое случается, если в почве накапливается слишком много возбудителей болезней и вредителей. Исправить это сложнее. Обычно специалисты советуют использовать севооборот, так как почти все вредители обитают на определенной культуре. Сложность состоит лишь в том, что возбудители болезней без еды могут продержаться 4-5 лет. А наладить такой оборот культур на небольшом участке сложно.
Поэтому придется вести с ними интенсивную борьбу, зачастую с использованием пестицидов.

Как лечат почву

Обычно «лекарство» берут самое доступное – медный купорос. Разводят 100 г в 10 л воды и поливают землю из лейки. Так чаще всего поступают с картофельным участком. Улучшение на следующий год происходит, вот только медь - все-таки тяжелый металл. Он накапливается в почве, а затем и в урожае. Лучше этим препаратом обрабатывать не землю, а растение.
Ничуть не лучше кальцинированная сода, которой заменяют медный купорос. Она уничтожает не только вредные бактерии в почве, но и является настоящим ядом для самих растений.

Они угодят всем

Для лечения утомленной или зараженной грибными болезнями почвы в посадочные ямки и борозды нужно вносить бактериальные удобрения: Нитрагин, Азотобактерин, Фосфоробактерин, АМБ, Бамил, «живую землю».
Не забывайте, что сидераты тоже отлично лечат почву. Даже внесение под перекопку измельченной зеленой массы обыкновенных сорняков способно возродить ее плодородие. Лучше, конечно, специально посеять в конце лета семена озимой ржи или белой горчицы, а поздней осенью перекопать надземную часть горчицы и всходы ржи вместе с корнями. Рожь можно оставить до весны, но тогда сначала ее придется скосить, а затем уже перекапывать. Часть растений нужно оставить, чтобы получить свои семена, и через год-другой повторить такие мероприятия.

Новое от пользователей

Принципиально не хотите использовать минеральные удобрения или просто хотите сэкономить? Обратите внимание на дрожж...

Черноплодная жемчужина

Раньше ее выращивали как декоративное растение и только И.В. Мичурин заметил полезные свойства растения и занялся е...

Колонновидные саженцы множатся в интернете и на рынках в геометрической прогрессии. На рынках чего только не предла...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

Принципиально не хотите использовать минеральные удобрения или просто...

30.09.2019 / Народный репортер

Колонновидные саженцы множатся в интернете и на рынках в геометрическо...

29.09.2019 / Народный репортер

На сухарях мои помидоры растут как сума...

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...

28.02.2017 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

А вы знаете, как посадить клубнику в грядки, на которых нет сорняков,...

15.09.2019 / Народный репортер