Что нужно для подключения сплит системы. Как самому установить сплит-систему? Установка сплит-системы своими руками: как все сделать правильно. На стене справа от наружной

Установка сплит-системы – работа сложная, а наблюдать за процессом монтажа внешнего блока кондиционера на стену какой-нибудь многоэтажки иногда, прямо скажем, даже жутковато. Но ничего сверхъестественного в работе этой нет и ниже будет рассказано, как установить кондиционер самому, правда, вам наверняка потребуется помощник.

Инструмент и расходники

Самостоятельная установка кондиционера потребует использования дорогих инструментов. Это в первую очередь относится к вакуумному насосу, самый простой вариант которого стоит пару сотен долларов. Данное оборудование можно арендовать, попросить у знакомого мастера и т. д., потому как правильно установить кондиционер без него очень сложно. Правда, забегая вперед, скажем, что именно без вакуумного насоса можно и обойтись, гарантии качества не будет.

Итак, понадобятся следующие материалы для монтажа:

Вакуумный насос, о котором мы только что говорили.
Перфоратор профессиональный SDS+ мощностью хотя бы 750 Вт с буром диаметром 22 мм, но лучше использовать специальный промышленный перфоратор с 40-миллиметровым буром, тогда в стене не придётся сверлить два отверстия.
К перфоратору также потребуются сверла 6х60 мм для крепления внутреннего блока и 12х200 мм для крепления наружного блока.
Хорошая вальцовка желательно с полированным конусом. В противном случае при вальцевании вы обязательно нарежете медной пыли и стружки, что выведет из строя компрессор.
Труборез. Трубки пилить обычной ножовкой нельзя. Причина опять-таки в большом количестве образующейся стружки и неровных краях места обреза, из-за чего качественную развальцовку выполнить будет невозможно, а монтаж кондиционера своими руками будет выполнен некачественно.
Пара кронштейнов, выдерживающих вес до 60 кг для крепления наружного блока.
Трубки медные для обустройства трассы диаметром 3/8 и 1/4 дюйма – это для кондиционеров бытовых небольшой мощности 7 и 9 BTU/h (британская тепловая единица, число указывается на упаковке). Более мощные устройства используют другие диаметры.
Губчатая специальная изоляция для медных толстой и тонкой трубок.

Понадобятся и пластиковая дренажная трубка, скотч алюминиевый для обмотки труб за стеной, короб 60х80 мм для трассы в квартире, а также уровень и прочие материалы для монтажа, обычно всегда имеющиеся в запасе.

Подробнее об устройстве кондиционера

Чтобы понимать, как установить кондиционер самому, нужно разобраться в некоторых деталях устройства и принципе работа кондиционера . Основной элемент – наружный блок и, соответственно, компрессор. В него на заводе уже закачан фреон для заполнения пятиметровой трассы , хотя уважающие себя установщики обычно на всякий случай берут с собой баллон с хладагентом. О том, как заправлять кондиционер, можете прочесть .

С одной из сторон внешнего блока находятся два штуцера.

На одном можно увидеть пару гаек:

первая, с медной или пластиковой заглушкой – для подключения тонкой медной трубки трассы;
вторая, глухая, под которой скрывается управляющий вентиль с клапаном под шестигранник – его поворотом в систему запускается фреон после того, как завершится монтаж кондиционера своими руками.

Второй штуцер имеет три гайки:

с заглушкой – для подключения толстой медной трубки;
глухая гайка, под которой находится клапан;
третья, расположенная в направлении, противоположном трассе, скрывает заправочный порт.

Он соединен с системой до того момента, пока управляющий клапан не повернут и служит для дозаправки, а также измерения давления хладагента. Производя монтаж кондиционера своими руками, мы будем его использовать – он понадобится для подключения вакуумного насоса.

Латунные гайки с конусом соединяют порты с медными трубками безо всяких прокладок – затянутая с усилием 70-80 кг она полностью герметично прижимает медь к конусу. Эти гайки можно немного ослабить, но заглушки снимать нельзя – внутрь ничего не должно попадать. Далее расскажем, как установить кондиционер самостоятельно.

Монтаж внутреннего блока

Монтировать его лучше ближе к внешней стене, чтобы установка кондиционера своими руками не сопровождалась прокладкой длинной трассы. От потолка для внутреннего блока необходимо оставить сантиметров тридцать, чтобы забору воздуха ничего не препятствовало.

Металлическая крепежная рамка устройства крепится горизонтально по уровню. Далее нужно определиться, в каком месте окажется короб, для чего к раме можно приложить внутренний блок. По коробу пойдет дренаж для удаления конденсата, поэтому располагать его следует под уклоном, но небольшим – примерно 5 мм на 30 см длины.

Трудный этап

Завершив монтаж внутреннего блока и разметив, в каком месте короб выйдет к внешней стене, можно приступать к сверлению отверстия наружу. Можно воспользоваться мощным профессиональным перфоратором, но сверлить придется не одно, а два и в некоторых случаях даже три отверстия.

В нижнее будет выводиться дренаж, в верхнее – электропроводка и медные трубки. Сверлить оба отверстия по понятным причинам следует под углом – тем же или даже круче, чем у короба. По окончании работы следует протянуть коммуникации.

Установка наружного блока

Устанавливается он на наружной стене. Если есть открытый балкон – отлично, установка кондиционера зимой даже будет безопасна. На лоджии кондиционер можно смонтировать на фасадной или боковой стороне, которая обычно находится в тени. Правила установки кондиционера запрещают монтаж внутри застеклённого балкона, либо во время его работы окна должны быть открыты.

Вначале крепятся кронштейны – размечаются и сверлятся отверстия, по уровню выставляется первый кронштейн, затем второй. Расстояние между лапками креплений наружного блока нужно замерять заранее, чтобы знать, на каком расстоянии друг от друга монтировать кронштейны.

На них устанавливается и закручивается блок. Трасса к этому времени должна быть уже протянута. Медные трубки в бетоне изолировать не нужно, но на остальных участках их необходимо заизолировать – натянуть трубки губчатой изоляции, стыки перемотать изолентой, обеспечив герметичность соединения, иначе установка кондиционера своими руками будет проведена некачественно.

Сборка трассы

От коротких трубок внутреннего блока откручиваются латунные гайки и снимаются заглушки, подсоединяются медные трубки. В начале процесса будет слышно шипение – это выходит инертный газ, закачанный на заводе в блок для предотвращения коррозии.

Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, имеет смысл потренироваться с резкой и развальцовкой медных трубок, так как это очень ответственный процесс. После внутреннего блока к трассе следует тем же способом подсоединить наружный. При этом не нужно опасаться утечки фреона – порты вы еще не открывали.

Вакуумирование системы

Хотя производится установка кондиционера самостоятельно, но вакуумный насос всё-таки понадобится. Он подсоединяется к заправочному порту и включается на 15-30 минут.

Главное в этом процессе – не удаление из системы воздуха (что происходит буквально за минуту), а удаление из системы влаги, губительной для компрессора.

В течение четверти часа понаблюдайте за стрелкой манометра, которая не должна «ползти» обратно к нулевой отметке. Если стрелка неподвижна – можно переходить к следующему этапу, если нет, то герметичность соединений не была достигнута. В этом случае перед тем как установить кондиционер своими руками, нужно найти и устранить утечку.

Запуск системы

В управляющий клапан нижнего порта (у толстой медной трубки) нужно вставить шестигранник и аккуратно до упора его повернуть. До этого момента шланг насоса отсоединять нельзя!
После заполнения трассы фреоном заправочный порт окажется запертым – шланг вакуумного насоса можно будет открутить.
Таким же образом откройте второй порт рядом с тонкой трубкой на верхнем штуцере.

Когда смонтируете электрическую часть, запускаете кондиционер в режиме охлаждения. Через несколько минут из внутреннего блока пойдет холодный воздух.

Секреты установки

Кстати, монтаж кондиционера зимой тоже вполне возможен. Правда, установка кондиционера зимой производится в менее комфортных условиях, да следить за тем, чтобы в процессе работы в магистраль не попал снег или вода нужно внимательнее. А вот открывать клапана и запускать в систему фреон лучше при плюсовой температуре – резиновый сальник клапана «дубеет» и может выйти из строя.

В заключение расскажем, как установить кондиционер самостоятельно без процесса вакуумирования и, соответственно, без насоса. Это возможно в жаркий летний день, когда воздух очень сухой. Для этого гайку на тонкой медной трубе нужно закрутить не полностью, после чего очень медленно приоткрыть управляющий клапан у толстой трубки.

Фреон своим давлением вытеснит воздух, но нужно точно поймать момент, когда из-под гайки на тонкой трубке пойдет холодный фреон и быстро ее затянуть. Этот способ, повторимся, неправильный, особенно если производится установка кондиционера зимой, герметичность соединений проверить вы не сможете, но в определенных ситуациях и такая самостоятельная установка кондиционера возможна.

Видео-инструкция

Ниже представим видео, в котором за пять минут довольно подробно описывается процесс установки кондиционера, – установка внешнего блока, внутреннего, подключение трассы и заполнением системы фреоном.

Вконтакте

Сплит система для кондиционирования воздуха в помещении, представляет собой более сложную систему, нежели обычный кондиционер. Но стоит отметить, что монтаж сплит системы своими руками вполне осуществимый процесс для каждого владельца данного устройства.

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу сплит систем включает в себя следующие пункты:

Выбор места для системы.
Установка кондиционера.
Установка внутреннего отсека системы.
Первый, пробный пуск.

Разумеется, сегодня существует множество специализированных фирм, занимающихся установкой и обслуживанием систем для кондиционирования воздуха в помещении. Но большинство владельцев, в целях экономии предпочитают самостоятельно монтировать прибор на месте, а впоследствии и заниматься его обслуживанием, се это возможно, даже если до этого вы не имели никаких навыков и не сталкивались с данным оборудованием. Просто стоит учесть один фактор, когда вы будете устанавливать и настраивать новую систему самостоятельно, имейте в виду, что гарантия магазина на такое оборудование уже распространяться не будет.

Выбор места для системы

Система для кондиционирования воздуха должна быть расположена в таком месте, которое впоследствии не будет ничем загромождаться. Воздухозаборники и воздухораспределительные отверстия должны быть в полном свободном доступе.

Наружный и внутренний блоки должны находиться желательно на одно уровне. Если это не осуществимо, то максимальный допустимый перепад в разнице высот должен составить не больше 5 метров.

Что касается стены, на которую вы будете вешать блоки, то она должна быть достаточно ровной и крепкой для того, чтобы выдержать немаленький вес конструкции. Именно поэтому стоит избегать монтажа кондиционера на межкомнатных перегородках.

Правила монтажа сплит систем полностью исключают попадание прямого солнечного света на внутренний блок устройства. Непосредственно сама конденсаторная решетка должна быть полностью защищена от попадания прямых лучей. Если устанавливаемое наружное устройство будет располагаться на крыше, то его лицевая сторона должна быть повернута в теневую сторону.

Необходимо предусмотреть и условия для устройства дренажной системы, по которой конденсат, образующийся при работе установки, будет отводить к уличному блоку.

Пластик, из которого чаще всего выполняется располагаемый в помещении блок, очень чувствителен к известным лампам дневного света, поэтому желательно проводить установку устройства в месте, которое далеко от них расположено.

И еще одно важное условие. Внутренний отсек должен находиться не ближе 1 метра от микроволновой печи, поскольку излучение, которое выдает микроволновка при работе, негативно влияет на работу установки и вызывает помехи.

Выбор места для наружного блока

При установке наружного отсека самое главное это прочное крепление. Стена должна быть ровной, крепления в виде специальных кронштейнов должны быть установлены так, чтобы максимально гасить вибрацию, возникающую в процессе работы устройства.

Провести монтаж сплит системы самому необходимо так, чтобы наружная часть системы располагалась в месте доступном для проведения последующих монтажных и обслуживающих работ. Разумеется, все воздухозаборники не должны быть чем-нибудь заставлены.

Установка кондиционера

Прежде чем приступить к установке кондиционера, необходимо позаботиться о наличии нужных средств. Инструмент для монтажа сплит систем вам понадобится следующий:

сверлильный молоток;
труборез;
инструмент для развальцовки;
насос;
прибор, измеряющий давление в жидкости.

Монтаж устройства включает в себя следующие операции:

Изначально следует открыть лицевую панель и вывернуть винты из крышки, которая закрывает электрический блок, его необходимо выдвинуть.
К установке подключается электрический кабель, и крышка устанавливается на место. Пара полезных примечаний, сам блок не должен быть ниже 2м 30 см от поверхности пола, розетка должна находиться близко к элементу, и иметь заземление.

Монтаж дренажной системы

Шланг дренажной системы должен проходить под соединительной трубой. Он не должен перекручиваться или изгибаться. В дальнейшем шланг необходимо обернуть теплоизоляционными материалами. Там где дренажная трасса проходит впритык к стене желательно проложить вставки из теплоизоляционного материала. А саму трассу обычно оборачивают войлочной лентой.

Обязательно следует проверить надежность соединения стыков дренажной системы, поскольку впоследствии это может привести к протечкам. Далее труба проводится сквозь отверстие в стене, а блок, который будет находиться внутри помещения, вешается на стену.

Специалисты рекомендуются придерживаться следующих ограничений при подсоединении трубной линии. С внутренней стороны количество возможных изгибов трассы не должно в сумме превышать 10. радиус самого возможного изгиба не должен иметь величину большую 10 см.

Заглушку с испарительной трубки необходимо удалять только непосредственно перед монтажными работами. Сначала выпускается воздух, потом откручивается гайка на соединительной трубке испарителя. На место соединения обязательно нужно нанести масло.

Герметичность отверстий

Самостоятельный монтаж сплит системы должен обязательно сопровождаться и тщательной заделкой всех стыковочных отверстий. Все начинается с заделки отверстия в стене. Для этого подойдет обычная стандартная замазка.

Труба дренажной системы обычно плотно фиксируется с помощью специального хомута. Что касается электрического соединения и кабеля, соединяющего блоки для передачи данных, то подключать их необходимо в соответствии со специальной схемой. Обычно она прилагается к паспорту устройства. В зависимости от типа установки и производителя должно выполняться и подключение.

Кабель и линия для передачи данных подключаются к соответствующим клеммам, которые обычно имеют маркировку разного цвета. Кабели, соединяющие два блока, также должны быть закреплены при помощи специального хомута.

В процессе монтажа обязательно следует обратить внимание на следующие факторы:

Электроблок должен быть надежно зафиксирован и закрыт. Если это условие не будет выполнено, то возрастает риск поражения электрическим током или элементарного возгорания, поскольку внутрь легко моет попасть пыль, грязь или вода.
Электрический соединительный кабель ни в коем случае не должен идти вместе с хладотрассой. Кабель, по которому проходит фреон, в процессе работы установки нагревается, поэтому соприкосновение их следует исключить.

Как стравить воздух

Монтаж сплит системы своими руками подразумевает, что и приводить саму систему в рабочее состояние вам придется также своими руками. Первоначально необходимо избавиться от завоздушенности системы. Для этого потребуется стравить воздух из системы.

Гайку сервисного патрубка, а также пробки на клапанах жидкости и газа нужно отвернуть.
Для этого необходимо обычным шестигранником повернуть газовый клапан на 90 град. против часовой стрелки. Отсчитав примерно 10 с. повернуть обратно и закрыть его. Потом нанести обычный мыльный раствор для проверки отсутствия утечек газообразного вещества.
Если утечек вы не обнаружили, процедуру повторяете вновь, но спустя 10 секунд не закрываете его обратно, а нажимаете на штуцер для сервисных работ. Должен пойти пар означающий, что из системы начал выходить воздух.

Дополнительная заправка фреоном

Максимальная длина соединительных шлангов, по которым происходит движение фреона, не должна быть больше 7 метров. Но в случае, когда иная установка системы по тем или иным причинам невозможна, приходится увеличивать длину трассы для хладагента. В этом случае потребуется обязательная дозаправка фреона в систему.

Когда все работы будут выполнены и произведена при необходимости дополнительная заправка фреона в систему, следующим шагом станет необходимость сделать пробный запуск установки.

Желательно перед этим действием обязательно позаботиться о технике собственной безопасности. Нажатие на кнопку принудительного пуска приведет систему в действие. Иногда при включении система издает двойной звуковой сигнал. Это говорит о том, что вы можете управлять устройством, используя пункт дистанционного управления. Для того чтобы проверить его работу также следует поочередно нажимать на кнопки пульта.

Сегодня обсудим, как установить кондиционер своими руками, касается наружного блока. Повремените звать альпиниста, попробуем из окна не выпасть. Фактически ведется запуск кондиционера, используя накопленный системой запас. Фреон изначально скоплен внешним блоком, после стыковки выпускают хладагент. Желательно измерить разность температур между точкой кипения и парами стороны низкого давление компрессора кондиционера. Коллектор содержит для разных марок фреонов шкалу, снабженную нужной информацией (первый параметр). Второй измеряется своими руками… Посмотрим, как самостоятельно установить кондиционер.

Последовательность действий при установке кондиционера

Ответственную часть определяет расположение наружного блока. Энтузиасты предлагают оборудовать ящиком балконы. Избегайте вести установку кондиционера, забыв оценить будущую работоспособность. Длина коммуникаций кондиционера жестко задана. Монтируют медных трубок, сколько дает комплект. От разницы будет незначительно меняться давление канала, приводя к выходу кондиционера за пределы допустимых режимов:

Слишком малое давление фреона режимные температуры не выдерживает. Нарушится процесс охлаждения компрессора кондиционера, вызывая повышенный износ агрегата.
Излишне высокое давление поднимает температуру кипения фреона. Часть жидкой фазы попадет в компрессор кондиционера, вызывая поломку.

Мастера отслеживают давление фреона контура кондиционера иногда по шкале барометра, более точный температурный метод. К входу внешнего блока на сторону низкого давления (толстая трубка) присоединяют коллектор, по шкале с рисками находят точку кипения. Достаточно измерить температуру паров (температуру трубки), делая вывод об избыточности/недостаточности массы фреона. Профессиональные мастера обрезают инструментом трубки, обвальцовывают концы, предварительно одев гайки, выполняют монтаж по месту. При необходимости медная проводка наращивается пайкой.

Используют муфты – трубки большего диаметра. Имеется инструмент развальцовки на определенную длину. Трубка обработанным концом надевается на другую.

Паяный шов выходит один, удваивая надежность соединения. Понятно, без инструмента развальцевать трубку не получится, обывателям больше подходит метод муфт. Перед пайкой концы зачищаются, выравниваются, чтобы избежать попадания внутрь инородных тел, затрудняющих работу компрессора (оборудование попросту поломается, попади внутрь твердое тело).

Трубки начинают вести внутренним блоком в направлении внешнего, пробивая местами стены. Точки стыков изолируют (как и тракт движения фреона). Дренажная трубка, провод питания внешнего блока (через внутренний) идут одной связкой. Медные трубки просто накручивается с заданным натягом, дренажные стыкуются внахлест, обматываются сантехнической лентой (фумилента, фумлента). Электрический провод монтируется по месту, за ушки-клеммы. Прибор мощный, не рекомендуют кондиционер включать в типичную розетку. Прокладывают провод щитка распределения сети 230 вольт, ведут монтаж стандартными методиками. На колодку. Старайтесь избегать скруток.

К внешнему блоку идет подключение медных трубок на гайки согласно толщине. Сторона высокого давления более тонкая. Сервисный патрубок стороны низкого давления найдете, отыскав толстую трубку. Давайте рассмотрим стык подробнее. В нижней части левого бока внешнего блока пара патрубков Г-образной формы. На торце каждой крышка (шестигранный ключ), скрывающая бронзовую арматуру (кран). Оба патрубка в начальном состоянии перекрыты, внутри внешнего блока собран фреон.

Инструмент вакуумирования

Прежде чем начинать заправку, проведите вакуумирование системы. Шаг освобождает тракт фреона от влаги, воздуха. Проводится вакуумирование компрессором (вакуумным насосом), пока давление упадет до нуля. Затем прибор поработает некоторое время (5 минут), гарантированно удаляя конденсат, если таковой засел в испарителе. Затем необходимо перекрыть кран коллектора. Пришло время аккуратно выпустить фреон. Открывается сперва вентиль тонкой трубки внешнего блока, затем – толстой. Давление постепенно должно сравняться, запускаем компрессор. Производится оценка достаточности количества фреона. Разница между температурой кипения и температурой паров укладывается в диапазон 5-8 градусов Цельсия. Разница меньше допустимой – хладагента слишком много. Превышение 8 градусов требует добавить из баллона нужное количество, контролируя температуру.

В двухпозиционном коллекторе емкость с фреоном подключается на место насоса. Причем нужно стравить воздух соединительной трубки, на секунду открыв правый кран коллектора. Затем начинают заправку. Монтеры Розенбергер утверждают: баллон полезно перевернуть вверх ногами, если только фреон не R22. Пайка ведется серебряным сплавом не менее 5% содержания, другим подходящим флюсом. Олово с медью, любой другой металл, образуют электрохимическую пару, эксплуатируя, избегайте попадания воды.

Заправка фреоном кондиционера

Как в баке водонагревателя – начнется процесс коррозии. Следовательно, возможны будут утечки. Не опасно, как в газовом хозяйстве, просто придется вызвать сервисную группу подзаправиться. Некоторые фреоны ядовиты, иные разрушают озоновый слой. Произойди утечка, концентрация не достигает взрывоопасной.

Установка внешнего блока кондиционера

Отбросив в сторону альпинистов, героев-одиночек, установить кондиционер на стену будет сложно рядовому обывателю. Давайте смотреть. Типичный внешний блок входит посередине окон типичной высотки, от любой рамы получается 30 см до кронштейна. Небольшое расстояние мерками взрослого человека. Без усилий сможет мужчина продырявить стену перфоратором, забить анкеры. Сложность могут вызвать химические анкеры, под которые необходимо хорошенько прочистить отверстие, предваряя закладку клеящего вещества.

Однако методики применяются редко. Чаще используются традиционные стальные анкеры количеством четырех или более штук. Кронштейн незамысловатый, напоминает букву Г. На полках двух деталей четырьмя болтами - по два с каждой стороны - крепится внешний блок кондиционера. Важно достать крепления, тогда опасения вправе отбросить. Аналогично, с левого окна ведется процесс стыковки, запуска системы. Лучше, нежели склоняться с ключом, целуя подоконник, рискуя выпасть.

Вид монтажа наружного блока

Ставшая стандартной установка под окно имеет одно весомое преимущество: сравнительно просто водрузить внешний блок кондиционера. Затягивать болты сложно (далеко тянуться), открыть/закрыть вентили – проблема. Следовательно, демонтаж приржавевших креплений проходит непросто. Без страховки высовываться опасно. В случае установки между окнами, первое место сложностью занимает процесс водворения внешнего блока на кронштейны. Жители желают остудить квартиру летней порой, сверху громоздится этажерка внешних блоков.

Проще установить кондиционер на балкон, нигде в законодательстве нельзя найти запрет. Ходят слухи – потому что информационно-правовой портал власти поленились создать – запрещено ставить внешний блок на утепленной лоджии! Имейся три окна, одно прямо напротив оборудования, вроде бы можно ставить. Извиняемся за правовую неразбериху. Видимо, власти думают, раз незнание закона не освобождает от ответственности, вовсе незачем просвещать народ. Авось, дурак нарушит – можно будет подшить административное дело. Не верите? Попробуйте найти в поисковике номер закона, регламентирующего установку, исключая общие слова о необходимости согласования (на фасаде). Авторы бросили после получасового исследования.

Закон точно был, ходят слухи: текст отменили в 2013 году, форумчане гадают, что будет несоблюдающим нормы. Спрашивать адвокатов бесполезно, юристы разводят руками. Нормативная база города Москвы больше радует: документы имеются, но первой редакции. Понять, следуя поправкам, куда вносить новые строки, прочитать фрагмент невероятно сложно. Поэтому скажем: в 2007 году жильцов обязали согласовывать установку на фасадах любого инженерного оборудования, что дальше, Бог знает. Поэтому вопрос, как установить кондиционер своими руками, начали бы нормативной базой, затем перебирайте варианты. Заметьте: фирму-установщика вообще не интересует, ответственность несет собственник жилья.

Надеемся, внесли ясность, как установить кондиционер самостоятельно. Наиболее рьяным читателям рекомендуем самостоятельно посетить сайт mosopen.ru. Разброд и запутанная трактовке юридических терминов заставляют удивляться, что законность существует.

Пошаговое видео установки кондиционера

Стоимость установки кондиционера высока. Растет параллельно мощности. Вопрос подробно обсуждали, как назначение загадочных букв, усеявших таблицы монтажных фирм, сегодня посмотрим, что делают рабочие, что установка кондиционера своими руками становится делом сложным, затруднительным с финансовой точки зрения. Меж моделями различных фирм разница присутствует, но несущественная. Вот почему установка кондиционера Мицубиши мало отличается от Самсунг. Понятно, корейцы сейчас продвигают инверторные тихие, долговечные двигатели, стоит прежде смотреть гарантию. Сегодня стиральные машины, холодильники снаряжают 10-летним талоном гарантийным. Долгий срок, по нашим соображениям хороший кондиционер охлаждает дольше: заплачено больше, стоимость установки кусается.

Автомобильный кондиционер

Решим, куда установить кондиционер. Первым шагом эксперты Самсунг рекомендуют… проверить маркировку наружного, внешнего блоков, коробки на совпадение. Если ошибочно положили неправильный блок, установку кондиционера начинать нельзя. Внутренний блок крепится на специальную пластину большого размера. Однако здесь не обошлось без нюансов:

Напольные внутренние блоки лишены права носить название, поскольку висят. Расстояние до паркета не должно превышать 15 см. Монтажная пластина (крепление кронштейна) меняет вид, из солидного размера стальной подложки становится планкой. Крепится преимущественно верхняя грань внутреннего блока кондиционера.
Кассетные внутренние блоки кондиционеров популярны, благодаря возможности встраивания в навесной потолок. Нужно прочность перекрытия рассчитать, чтобы не убило сотрудников, обеспечить нужные отступы, эстетичный вид. Крепление ведется четырьмя резьбовыми штырями, загоняемых поглубже в бетон на гайки через амортизационные шайбы. Если демпферы убрать, допустить соприкосновение верхней стенки внутреннего блока кондиционера и потолка, уровень вибраций, шума возрастет, негативно сказываясь на рабочей, жилой атмосфере, попросту запрещено законами, стандартами сильно шуметь. Поднималась тема демпфирующих устройств вентиляторов, желающие проштудируют нужный раздел.

Внутренний блок нависает над головой. Расчет высоты кондиционера бесполезен. Единственно, необходимо выдержать указанные инструкцией расстояния от стен, потолка. При монтаже несущей пластины используется строительный уровень, позволяющий правильно выдержать углы. Особенно важно укрепить штыри кассетного блока, расположить узел строго горизонтально. Фиксация в последнем случае ведется контргайками. Процесс установки настенного внутреннего блока проблем не вызывает. Просто корпус вешается на подготовленный кронштейн.

Коммуникации кондиционера

Внутренний, наружный блоки соединяет связка коммуникаций, включающая:

Кабель протягивается от щитка внешнего блока до щитка внутреннего, расположившего надписанные клеммы. Каждое ушко надевается на фазу, землю, нейтраль. Кабель используется для наружного применения, стоит дороже привычного ПВС. Имеется одна жила заземления. Пояснялось, нулевой провод, земля – разные вещи, избегайте путаницы, менять местами, закрывать глаза будет неверной тактикой. Проводя три фазы, закупите кабель 5 жил. Выходные токи складываются, нюанс учитывают, осуществляя выбор провода. Если одна жила толще, нашли нуль (не земля). Нюансы учитываем, выбирая автомат защиты, типичные предохранители предотвратят несчастный случай.

Что касается электрики кондиционеров, используются типичные ушки. При необходимости монтажа провода нестандартной длины нарастим самостоятельно. Медная трубка идет комплектная, концы обрезаются, изнутри снимается фаска пригодным инструментом. Крепление ведется гайками. Развальцевать конец используется специальный инструмент, выгибающий трубку наружу конусом. После гайки накручиваются соосно, затягиваются ключом. Пользуйтесь подручным инструментом. Берите разводной ключ, газовых избегайте. Никаких уплотнителей типичная установка кондиционера не предусматривает, сила затяга указана руководством. Каждая трубка одета рубашкой, предотвращая теплообмен, обе вместе с проводом, дренажной трубкой сматываются вместе. Медные трубки неодинакового диаметра, упрощая монтаж.

С обратной стороны внутреннего блока имеются патрубки, каждый своего диаметра, закрытые заглушками. Обратите внимание: при протяжке коммуникаций сквозь стены одетые на развальцованные трубки гайки закрываются пластиковыми вставками, чтобы внутрь не набилась штукатурка. Дренажная трубка просто стыкуется внатяг, поверх заматывается изоляционной лентой. Установка кондиционера своими руками продолжается снаружи, где громоздкий блок иногда приходится водружать на опору высоко над землей. Обратите внимание: несмотря на наличие руководства, монтаж потребует наличия проекта. Работу осуществляют удостовериться, что стены выдержат нагрузку, теоретически. Практически, проектировщик просто рубит бабло.

Расстояние между внутренним и внешним блоком вдоль коммуникаций не превышает 5 метров. Отступление от правила переводит монтаж в разряд нестандартного, прибавляя стоимости. Максимальная длина коммуникаций указывается паспортом. По задумке дренаж спускается к земле, медные трубки достигают наружного блока. На практике забывают делать, поэтому конденсат орошает нижележащие предметы.

Заправка кондиционера

Ходят слухи: внутри наружного блока иногда имеется фреон… Побольше уверенности хотелось, установочное руководство ответ дает исчерпывающий, краны закрыты наглухо…

Порядок заправки кондиционера:

Вначале осмотрите правильность монтажа. Оба патрубка имеют спрятанные под завинчивающимися крышками краны, трогать арматуру избегайте. Один разъем (обычно толстый) имеет вход под заправочный коллектор. Присоединяем левый шланг, центральный венчаем вакуумным насосом.
Открыв левый вентиль, откачиваем воздух, ждем, пока стрелка покажет 0, продолжаем в течение 15 минут. Закроем кран. Вместо насоса подсоединяем баллон фреона заправить кондиционер.
Наступило время снять крышки торцовых кранов внешнего блока. Под ними находятся гнезда чаще шестиугольной формы, откручиваемые специальным ключом (напоминает арматуру раскладного велосипеда выпуска СССР). Чтобы самостоятельно установить кондиционер, выверните на максимум краны. Сохраняя положение, будем вести эксплуатацию, крышки аккуратно верните.
Открывайте левый кран коллектора, вентиль заправочного баллона. Заправка ведется, руководствуясь массой. Хотя бывают схемы (говорили выше), замеряющие перепад температур выпусканием фреона из внешнего блока в контур.

Заправка окончена, расчет мощности кондиционера разговор велся порталом. Представитель немногочисленного класса приборов, демонстрирующих КПД выше 1 (намного).

ГОСТ 26963

Начать следует разрешением. Приборы, облепляющие стену дома, согласовывают с многочисленными организациями. Прежде всего собственник. Человек обладает правами продать квартиру, не многоквартирный дом, живет много людей. Перед тем, как установить кондиционер, потребуется получить разрешение, (до согласования) позаботьтесь проект получить сертифицированной организации. Лишенные документации работы незаконны. Нравится расклад? Некоторые регионы обошла страшилка: уполномоченные администрацией бригады утюжат улицы, демонтируя самовольно установленное оборудование. Если установить кондиционер тайно, приедет вышка, изделие снимут. Процедуру возврата затрудняемся описать, пытайте жестко юристов. В стране некоторые люди более равные, нежели другие, поэтому на соседей равняться избегайте…

Согласно ГОСТ 26963, установка кондиционера ограничена рамками инструкции по эксплуатации. Правда, просто? Берешь, ставишь, однако замалчивается куча нормативных актов, запрещающих ставить кондиционер (равно другое оборудование):

если дом является памятником архитектуры;
если здание украшает фасадом центральную улицу;
если имеется художественная ценность строения…

Перечень ограничений длинный, стесняемся расписывать трудности, рекомендуем просто озадачить местную администрацию. Требуется испортить стену многоэтажки – достаточно будет получить разрешение ТСЖ. Например, антенне требуется согласие 100% жителей дома… всего лишь. На чужом имуществе нельзя обойтись без разрешения. На практике мало обращающих внимание.

Теперь мощность. Знаете, в фирмах, занимающихся установкой, величина маркируется цифрами диапазона 07-30. Причем повышение числа возносит небесам стоимость работ. Почему людей интересует самостоятельно установить кондиционер. Например, новоиспеченным владельцам 30-х моделей услуги установщика составят 20000 рублей. Понятно, редкий стиляга хочет платить сумму, либо желает знать, направление утекания денег. Во-первых, мощность. Большинство бессильно кусает локти, пытаясь правильно рассчитать параметр.

Монтер 90 lvl

Существуют онлайн калькуляторы, готовые программы Excel, позволяющие получить нужную цифру, введя пару-тройку чисел. Размеры помещения, число принтеров, ксероксов, прочей бытовой техники. Прелесть Excel в возможности приукрасить расчеты пользовательскими значениями, задав мощность. Читатели догадались: хладопроизводительность кондиционера призвана окупить избыток тепла, выделяемого техникой.

Сколько мощности требуется от кондиционера

В свете сказанного перед установкой кондиционера попытайтесь оценить потребности выработки холода. Могут помочь программы расчета мощности котла. Результаты можно использовать для расчета обогрева, кондиционирования. Теплопотери идут в направлении понижения температуры через стены. Причем величина пропорциональна именно разнице, сопротивлению строительных конструкций. Порядок действий:

Обратите внимание, расчет ведется, если потерпели неудачу, выполнив поиск программы расчета кондиционеров. Искомая цифра сразу дается в БТЕ/1000 (градируется в диапазоне 07-20 и выше). Маркировка содержит нужный параметр, столь интересный покупателям, установщикам. Переведем БТЕ/1000 в кВт. Нужно БТЕ умножить на 0,2931, получится искомая цифра. Расчет котлов отопления идет в кВт. Также упомянем, БТЕ - Британская тепловая единица, по-английски звучит British Thermal Unit.

Теперь читатели знают, «семерка» эквивалентна 2,0 кВт, «девятка» – 2,5 кВт. Подчеркиваем, у цифры связь с энергопотреблением опосредованная. Каждый хороший кондиционер произведет холода больше, нежели потребит электричества сети. Этим основана идея тепловых насосов, впрочем, постоянные читатели портала должны знать, подсказывать авторам. Пояснили порядок ведения расчета. Надеемся, читатели помогут друг другу ссылками онлайн-ресурсов… Посетите раздел, касающийся котлов, обогревателей, приводящий нужные адреса параллельно объяснениям процесса пользования калькуляторами.

Не доводилось видеть программы, учитывающие присутствие людей. Если помещение заполонила группа, на каждого человека добавим 100 Вт мощности кондиционера, сколько будет БТЕ, посчитайте! Для спортзалов цифру повысим до 300 Вт, люди занимаются физическим трудом, значит, кондиционеру придется попотеть больше. 80% затрачиваемой спортсменом энергии составляет образуемое тепло.

Разновидности установки кондиционера

Сразу хотим сказать: установка кондиционера бывает стандартной, нестандартной. Содержащееся прайсами относим первому случаю. Что касается дополнительных опций, придется разузнать, попутно преодолевая сопротивление ТП фирмы. Допустим, хотим поставить «двенашку», фреоновый контур требуется увеличить несколькими метрами относительно положенных. Приготовьтесь приплатить. Тарифы компаний разные, конкретные цены разузнайте.

Почему так происходит. Типичный кондиционер может фреон содержать во внешнем блоке. Вентили наглухо перекрыты. Мастера выбирают место установки кондиционера, начинают сверлить, долбить, тянуть, крутить. Связывают входной, выходной тракты, дренажную трубу бросают. Перед тем, как установить внешний блок кондиционера, мастера обнаружили: длина превышена.

Давление фреона ниже нормы, придется дозаправить – отдельные хлопоты. После сборки мастер откачает воздух вакуумным насосом, затем просто откроет вентиль, позволяя хладагенту наполнить систему. Должно выдерживаться определенное давление системы. В кондиционерах теряет важность, на испарителе нет отрицательных температур, некритично, попади внутрь немного пара.

Достаточность количества фреона измеряют термометром. Мастер открывает кран, смотрит показания измерителя. Производит дозаправку. При нестандартном монтаже иногда может понадобиться фреон. По длине труб расходуется объем. Кондиционер имеет ограничение длины трассы фреона, вопрос обсуждают до покупки. В стране ситуация интересная. Вроде написано – кондиционеры устанавливаются согласно руководству по эксплуатации, с другой стороны нельзя ставить никакие инженерные системы дома без проекта организации, обладающей лицензией (исполнять проект вроде можно, подробнее смотрите указы правительства, перечисляющие виды деятельности, требующие лицензии).

Поэтому нужно в любом случае куда-то обращаться. Проектировщик захочет установку провести. Кстати, можно уточнить, есть ли практика установки приборов на лоджию. С первого взгляда кажется глупо, зимой, когда потребуется обогрев, условия функционирования компрессора станут мягче. Таким образом, не сомневаемся: большинство читателей может правильно установить кондиционер. Однако закону нужен проект, даже если чертеж перерисуют из руководства по эксплуатации изделия. Забывают традиционно воду, окропляющую головы прохожих. Мастера, рубящие бабло, ленятся смотреть зарубежные методики решения проблем. Правильный путь найдут пешеходы, обходящие льющиеся струи полупомоев.

До начал других операций устанавливают внутренний блок кондиционера. Ящик крепится дюбель-гвоздями, другим крепежом. Стандартных моделях питание достигает внешний блок, минуя внутренний. На западе часто встречаются конструкции, где силовые кабели идут раздельно, компрессор включается реле, управляемым сигналом амплитудой 25 вольт. Установить кондиционер в квартиру безусловно стоит, лишенным привычки к жаре. Напоминаем, оборудование никоим образом не заменяет вентиляции, поэтому необходимо принять запас по мощности на циркуляцию воздуха. Перед тем, как установить кондиционер, потрудитесь провести расчет. Сэкономите денег.

Установка кондиционеров зарубежными компаниями

Установка кондиционера зарубежным мастером

Первое отличие: кондиционерами оборудуются дома бизнес класса. Утеряны ролики, демонстрирующие трущобы. Имеются шикарные условия установки внешнего блока кондиционера. Согласно данным тематических форумов, в Америке строительные, монтажные работы делают по лицензиям. На бригаду случается один профи по установке кондиционеров. Работать не обязан, приедет, посмотрит, уедет, без лицензии, разрешения работа не стоит ломаного гроша. Любопытный пример ведения строительства.

Внешний блок кондиционера ставится двумя способами:

Попирая стойки на высоте фута над землей.
Невысоко на стене, внешний блок кондиционера без проблем достанут двое крепких парней, купившие лестницу или пикап.

Российская проблема разрешения государственных организаций отпадает. Пропадает проблема городов. Полагаем, крыши оснащают HVAC. Отличие сплит-систем небольшое. Интересующихся направляем читать ранние обзоры портала ВашТехник. Первое привлекающее взгляд – коммуникации. Американка используется везде, США кладут того более оригинальным способом:

Короткие трубки внутреннего блока пробивают стену.
Снаружи монтируется дополнительный пакет, ровно до внешнего блока.
Далее, см. РФ.

Напомним, у корейцев гайки наружу не выносят.

Вальцевание упустил оператор, полагаем, трубки нарезаются по месту. Специальным инструментом концы оборудуются гайками. Коммуникации охвачены защитной оболочкой, предотвращающей теплообмен со средой. Дренажный шланг достигает сточной системы: культурно, не орошает головы прохожим.

Со стороны внутреннего блока доступно сменить боковину, откуда конденсат будет стекать. Зачем делается, сказать сложно. Видимо, удобнее завести дренаж, достигнув канализации. Для изменения боковины стока снимают внешнюю крышку; шланг, пробка меняются местами. Электрическая проводка ведется 4-жильным кабелем толще 16 калибра.

Примечание. США принята система калибровки кабеля, тонким жилам соответствует больший номер. Сложилось исторически, преимущественно в США. Кабель катали станком, пропуская через все более мелкие отверстия. Соответственно, 16 калибр прошел операцию 16 раз.

Провод подводит питание, передает сигналы управления. Берется кабель с цветной оплеткой, делающий ясными обозначения: разводка внутреннего блока соответствует внешнему. Земля (GND), цифры 1-3 (фазы). Чтобы провести монтаж, снимается щиток. На внутреннем блоке небольшая крышка привинчена шурупами, в правой части, на внешнем – стальной уступ правой боковины корпуса. Питание ведется, минуя внутренний блок. Отличий не наблюдаем.

США демонстрирует два отличия супротив родины Шаляпина:

Местоположение внешнего блока, который аккуратно ставят, снимают, не изобретаются ужасающие методы, наподобие сдергивания ящика автомобильной тягой посредством троса на землю. Иногда вовсе корпус подпирается четырьмя прочными стойками, выступающими из почвы ориентировочно на фут.
Дренажный шланг заводится в канализацию. Кстати, мера касается перепускных клапанов водонагревателей.

Последовательность установки кондиционера

Начинается стойкам, процесс установки кинооператор вырезал. Полагаем, типичные винтовые сваи, остальное занимает слишком много времени. Бетон набирает прочность 28 суток. Хотя в данной ситуации такая точная выдержка стандартов, быть может, необязательна. Кстати, поверх свайно-винтовой фундамента ставят дачные дома. Важно при установке избежать повреждений антикоррозийного слоя металла. В противном случае ржа съест арматуру сваи, внешний блок упадет. Монтируя дома, соблюдают тонкости расчета грунта, ветровой нагрузки, полагаем, доводы неважны массе 25 кг, представленных ящиком кондиционера. Лишь бы кроты, крысы почву перестали рыть.

Внутренний блок вешается на крепежную пластину, которую предварительно нужно еще снять с задней стенки. В США дома из сандвич-панелей, шурупы вкручиваются в стены без усилий. Под коммуникации тонким сверлом делается сквозное отверстие в месте, где нет проводки. Затем сверлом Форстнера диаметр доводится до нужного. Чтобы прошли обе медные трубки, кабель и дренажный шланг.

Процесс запуска до боли знаком нашим постоянным читателям. Технологическая карта указана в инструкции:

Добавим, в Америке распространены сплит-системы с несколькими внутренними блоками. Из правого бока внешнего блока торчит связка параллельных патрубков, по паре на каждую точку помещения испарителя. Процесс запуска мало отличается. Разве вакуумирование, азотирование будут длиться дольше. Видим: кондиционеры гармонично упрощают быт американцев, заселивших коттеджи, уродуют улицы городов России, где граждане ставят 2-3 слитки. Образно говоря, методика привнесена Азией. В Англии также встретим нечто подобное, в Нью-Йорке на центральных улицах не будет роя, сформированного мириадами уродливых ящиков.

США используются разновидности кондиционеров, называемые HVAC. Коренное отличие – вентилятор забирает воздух со всех боков кубического внешнего блока, выдувая через сетчатую крышку. В результате становится возможной установка кондиционера на крыше. Подход лишает улицы крупных городов уродливых ящиков, облепивших стены. Одновременно обеспечены людские потребности. Понятно, длина коммуникаций возрастает. Большинство заморских домов спланированы, благодаря схеме принудительной вентиляции. Крыши усеяны шахтами, где орудуют лопасти.

В наших реалиях каждый самодур, лень придумать вариант лучше, чем установить кондиционер напоказ. Объясняют здоровьем, другими причинами, избегают покупки моноблока, позволяющего заткнуть шлангом форточку. Некоторая часть хозяев догадывается украсить кондиционером пространство балкона. Годный выход, если соблюсти предписания.

Кстати, перед тем как установить кондиционер самостоятельно, определите местом. Монтаж фасадный потребует согласования. С балконами непросто, должно хозяину выполнить определенные условия. Ранее 2007 года самостоятельно установить кондиционер требовали законы согласно инструкции. С недавних пор рекомендуют пройти кучу организаций. Ходили слухи весной 2013: закон отменят, в точности затрудняются люди подвести нормативную подоплеку. Система правил запутана. Подумайте несколько раз, прежде чем установить кондиционер самостоятельно куда бы то ни было.

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Сплит-система:
1 – наружный (внешний) блок
2 – внутренний настенный блок

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутренного блока

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер»

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже). Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);

установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);

укрепление внешнего блока на кронштейнах;

просверливание отверстия диаметром 50–60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);

вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);

установка поддерживающих кронштейнов;

укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);

соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;

проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается. О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

В отличие от мобильных охладителей воздуха, состоящих из единого блока, бытовые сплит-системы требуют дополнительных финансовых затрат на установку. Уменьшить расходы вполне реально: изучите подробное руководство, как установить новый кондиционер в квартире и выполните монтаж своими руками.

Подготовительный этап

Сплит-системы чаще всего применяются для кондиционирования частных домов и квартир, поскольку отличаются надежностью, удобством и компактностью. Климатическая установка состоит из двух блоков – внутреннего и внешнего, связанных между собой двумя фреоновыми трубками, электрическим кабелем и дренажной магистралью.

Предостережение. Покупая новый кондиционер, учтите важный нюанс: весь фреон закачан в наружный модуль, а внутренний пуст. Не открывайте вентили на боковой панели аппарата, пока не присоедините трубопроводы.

Монтаж «сплитов» гораздо сложнее установки напольных и оконных кондиционеров. Здесь 2 отдельных блока нужно правильно поставить снаружи и внутри комнаты, проложить и герметично соединить магистрали. Вопрос подключения к электросети решается проще – к установленному внутреннему модулю прокладывается линия, защищенная автоматическим выключателем.

Что нужно сделать, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу:

Купить дополнительные материалы.
Подготовить специальные инструменты и приспособления.
Определить места размещения обоих агрегатов и трассу прокладки магистралей с фреоном.

Расположение блоков сплит-системы подчиняется определенным правилам. Поток охлажденного воздуха из внутреннего модуля не должен напрямую обдувать людей, а максимальное расстояние от внешнего блока – превышать 5 м. Чаще всего агрегат ставится на боковой перегородке рядом с окном и внешней стеной. Технологические отступы от стен и потолков указаны на схеме.

Теперь несколько советов о том, где устанавливать наружный блок:

Примечание. Кондиционеры инверторного типа работают тише обычных, но шум вентилятора ночью все равно слышен.

Перечень инструментов и материалов

В комплект поставки сплит-системы не входят следующие установочные материалы, их потребуется докупить самостоятельно:

кронштейн металлический подвески наружного модуля (можно сварить самому из стальных равнополочных уголков 35 х 3 мм);
четырехжильный медный кабель типа ВВГ сечением 1,5 или 2,5 мм² в зависимости от мощности охладителя;
трубки фреонопроводов медные диаметром 6.35 мм и 9.52 мм требуемой длины;
каучуковый теплоизоляционный рукав типа K-Flex по длине магистрали;
гофротруба дренажа (также подойдет металлопластик Ø16 мм);
лента обмоточная ПВС либо ПВХ;
пена полиуретановая – 1 баллон.

Примечание. В зависимости от условий прокладки межблочных магистралей может понадобиться пластиковый кабель-канал либо сухая строительная смесь на заделку борозды.

Помимо домашнего набора слесарных инструментов, установка кондиционера требует применения специальных приспособлений и оборудования:

перфоратор с длинным буром или коронным сверлом по бетону;
насос вакуумный;
коллектор с манометрами и шлангами;
приспособление ручной развальцовки медных труб и ножницы, не образующие металлической стружки.

Нередко в интернете встречаются инструкции, как устанавливать и запускать сплит-систему без вакуумного насоса, где воздух из трубопроводов и испарительного теплообменника выталкивается давлением фреона. Мы категорически не советуем следовать подобным рекомендациям и четко соблюдать технологию вакуумирования системы перед заполнением. Иначе компрессор может выйти из строя гораздо раньше положенного срока.

Совет. Существует способ сэкономить на покупке или аренде вальцовочного инструмента и ускорить сборку фреоновых магистралей. В продаже имеются готовые установочные комплекты, включающие трубки заводской развальцовки, утеплитель и кабель с дренажным шлангом. Цена зависит от длины жгута (3, 5 или 7 м).

Инструкция по монтажу кондиционера

Подразумевается, что вы уже приобрели сплит-систему требуемой холодопроизводительности, точно знаете габариты аппаратов и отвели для них места. Монтажные работы производятся в несколько этапов:

Разметка трассы под прокладку межблочных коммуникаций, подведение электричества и пропиливание борозды в стене (при необходимости).
Крепление внутреннего блока, прокладка магистралей сквозь стену и подключение.
Монтаж внешнего модуля, присоединение коммуникаций.
Заправка хладагентом и запуск.

В зависимости от условий выполнения работ магистральный жгут прокладывается двумя способами: открыто в кабельном канале ПВХ либо скрыто внутри стены. Первый вариант используйте в жилой квартире, второй – в процессе ремонта помещения.

Справка. Девяносто процентов производителей сплит-систем предусматривают вывод коммуникаций с левого торца внутреннего блока. При подвесе слева от окна и скрытой прокладке трубопроводов борозду в стене придется выпиливать с поворотом, как изображено на фото.

Первый этап работ выполняется так:

Как самому правильно сделать борозды и подготовиться к установке кондиционера, расскажет опытный мастер в своем видео:

Инсталляция внутреннего блока

Прежде чем приступить к работе, извлеките аппарат из коробки и прочитайте прилагающуюся техническую документацию, где производитель предъявляет собственные требования к монтажу изделия и приводится схема. Установку кондиционера своими руками выполняйте согласно пошаговой инструкции:

Совет. Чтобы не обдирать обмоточную ленту жгута, лучше вставить в технологическое отверстие пластмассовую гильзу. Как вариант, сделать ее из пластиковой бутылки.

После подвеса комнатного блока распрямите жгут коммуникаций и уложите внутрь борозды. При открытом способе прокладки сразу установите кабель – канал и спрячьте туда трубопроводы. Как безошибочно выполнить подключение магистралей, смотрите на видео:

Установка наружного модуля

Крепление агрегата на балконе не доставит особых трудностей. При монтаже под окном обезопасьте себя страховкой и пригласите помощника поддержать вас во время прикручивания кронштейна и внешнего блока. Работы производятся в такой последовательности:

Совет. Чтобы не вылезать из окна по пояс, закручивая гайки под кронштейном, купите специальные пластиковые фиксаторы либо сделайте их своими силами. Болт вставляется в уголок, на резьбу надевается фиксатор в виде шайбы и не дает ему выпасть. В конце гайки крепления модуля прикручиваются длинным торцевым ключом, как это делается в видеосюжете.

Указания по запуску

На данном этапе важно удалить из фреонового контура воздух и водяной пар методом вакуумирования. Потом магистрали заполняются хладагентом, закачанным в наружный блок на заводе. Для заправки нового кондиционера применяется следующая технология:

После успешной заправки магистралей и внутреннего модуля включите сплит-систему на охлаждение, затем испытайте на разных режимах работы. Убедитесь, что конденсат течет из дренажа, а не по стене под внутренним блоком. Не забудьте торцы сервисных портов закрыть штатными заглушками и поставить крышку.

Заключение

Успех мероприятия сильно зависит от качества выполнения монтажных работ. Если при установке кондиционера вы допустите небрежность, то в лучшем случае потеряете фреон, а вместе с ним улетят в атмосферу деньги, сэкономленные на вызове мастеров. В худшем случае компрессор «хватанет» пар или грязь, попавшую в трубопровод, и выйдет из строя буквально через год. Поэтому не торопитесь и уделяйте пристальное внимание всем соединениям.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.